Серия «Псков и окрестности»

Начинается новый туристический сезон прекрасного и беспощадного внутреннего туризма. Сообщество "Псковские дали" продолжает накидывать идеи, что бы такого хтонического посмотреть в нашей удивительной области. Сегодня я расскажу про музей сопротивляющейся вымиранию народности сето. У нас тут и такое есть!

Кто такие сето? На самой границе между Россией и Европой, возле славного городка Печоры лежат земли, на которых издревле жили (и сейчас еще живут) люди из странного народа. Они как бы эстонцы, но и как бы не эстонцы. Называют они себя сето, а свою землю - Setomaa.

Все дело в том, что эти люди попали в жернова геополитики, оказавшись между русским православным миром и прибалтийским (немецким) протестантским. Сето - православные, но по традициям и укладу - вполне себе эстонцы. А еще у них свой язык, практически мертвый, но еще не исчезнувший. По итогам переписи 2021 года в России к народу сето себя приписали 234 человека. В наших краях их осталось 34 человека. Еще они живут по ту сторону границы - в Эстонии, а также остались следы сето в Сибири: в Пермском крае и Красноярске (потомки ссыльных времен Империи). Не очень давно государство заинтересовалось сохранением народа и культуры сето. И как выделило грантов! И все заверте...

В 45 километрах от Пскова, южнее Печор, на щемящих душу западных взгорьях Псковщины находится деревня Сигово, где энтузиасты сумели сохранить и восстановить усадьбу семьи Кюлаотс - представителей народности сето примерно начала XX века. И ее действительно стоит посетить.

Музей состоит из центрального дома, сада, амбара, сарайчиков. Внутри построек - экспозиции быта крестьян. Очень интересная типовая прибалтийская кладка в этих краях - из булыжников. В окрестностях, если углубиться в глухие печорские хутора, таких домов в виде руин довольно много. Надо учитывать, что исторически эти территории принадлежали то России, то Прибалтике. А с 1917 по 1939 здесь находилась Эстонская республика. В общем история доминирования разных культур здесь во всем - в архитектуре, дорогах, ландшафте.

На картинке ниже две фотографии. Первая - довольно известная, на ней запечатлены типичная сетосская свадьба и жизнерадостные лица молодоженов, хотя историков интересуют, в первую очередь костюмы сето. Вторая фотка, по-видимому, новодел: симпатичная девушка в традиционном женском наряде.

Одежда сето - отдельная история. Незамысловатые но красивые узоры, льняная ткань местного производства. Очень известны т.н. боговы полотенца - иконные полотенца, весьма отличающиеся по исполнению от образцов соседних народов. У меня даже книжка есть про эти узоры.

Хочу отметить, что представителей народа сето не очень любили, как здесь, так и там. Называли полуверцами, псковской чудью, не очень охотно брали на работу, а если и брали, то на самую черную. Да еще и обидные анекдоты про них рассказывали. А все потому что "ej see, ej tuu", что по-эстонски значит "ни эстонец, ни русский". Хотя это скорее поздняя легенда, и точное происхождение названия сето не известно. Если что, первые племена фино-угров здесь замечены восемь с половиной тысяч лет назад, и когда из них выделились собственно сето - кто ж знает (есть гипотеза, что они приняли христианство еще в 988 году). Кстати сами сето не любят, когда их называют по-эстонски "сету". Вот как раз из-за поговорки.

Но самое интересное у сето это их мифология. Хоть они и православные, но в их культуре удивительнейшим образом сохранилась языческая мифология прибалтийских племен. Которую сами прибалты утратили благодаря евроинтеграции в Средние века - тогда шведы, немцы и датчане провели тотальную христианизацию населения. И вот внезапно у сето в сказках сохранились элементы древних мифов. Несмотря на веру в единого христианского бога, у сето аж до 30-х годов XX века сохранялся культ Пеко - балтийского бога урожая.

Процитирую абзац из "Мифологии эстов" Зубинского:

К нему обращали молитвы с просьбой о плодородии, погоде, его просили позаботиться о семье и домашних животных Весеннюю фигурку, представляющую бога Пекко, изготавливали из дерева или воска, или парафина, с отверстиями для церковных свечей1 в голове, выносили на поле и оставляли под открытым небом до завершения сева или даже до конца жатвы2 Весной Пекко на поле выносили всей деревней, и это было праздничным действом Селяне приносили пищу, пиво в освященное место Они пировали вместе, а то, что оставалось из еды после праздника, раздавали нищим Затем устраивались бои между хуторянами и опасные соревнования с перескакиванием через заборы, канавы, камни и т д Тот из хуторян, кто первым мог показать рану, полученную во время боя или прыжков, автоматически признавался победителем и имел право круглогодично опекать фигурку Пекко Победитель держал ее в своем хозяйстве всю зиму Разве что зимой, по завершении полевых работ, идола Пекко помещали в амбар или на чердак дома ответственного хуторянина Характерно, что в поздних тотемных фигурах Пекко имелись отверстия для установки свечей для молебна, что является четким заимствованием из православия Сету зажигали черные свечи перед такими фигурками В Сетумаа культ Пекко был распространен до 30-х гг ХХ века. Остатки этого культа сохранились до наших дней. Пекко был также покровителем пивоварения и мифическим защитником народа сету Существовало поверье, что он перемещается в облике бабочки Его могила или пещера, в которой он заморожен, но всегда готов пробудиться и прийти на помощь своему народу, находится под большим дубом возле Печорского монастыря.

Сейчас в печорском и изборском районах Псковской области существуют группы деревень, которые называются нулками - это неофициальная административная единица сето. Если вы вдруг соберетесь посетить усадьбу народности сето, то рекомендую прокатиться и по окрестностям: эти странные глухие хутора, высокие сосновые леса на холмах, где можно найти нетронутые кривичские курганы и, разумеется, недовольные пограничники, которым туристы почему-то не нравятся.

Сето имеют свой традиционный праздник. В день Успения Богородицы, 28 августа, в Сигово проводится международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Они там жгут костры, поют песни, едят традиционную еду и вообще, наверное интересно. Я, к сожалению, так там ни разу не был, потому что почти всегда это рабочие дни, и мне никак не добраться. Может, однажды...

Доехать до Сигово очень просто, если у вас свой транспорт. Едете на запад от Пскова по Прямой до указателя на деревню Сигово. Шоссе сейчас в удовлетворительном состоянии - все-таки международная трасса, дальше за деревней таможенно-пропускной пункт в Эстонию. С общественным транспортом сложнее. Однако из Пскова проводят организованные экскурсионные туры с посещением музея и чаепитиями. Доступ на приграничную территорию не требуется. Но если вы будете колесить по окрестностям особенно в сторону границы, то могут и остановить для проверки документов.

Надеюсь небольшой обзор сето кого-нибудь заинтересовал и даже мотивировал узнать о них побольше. Подписывайтесь на сообщество, где публикуем про посты про эту нашу Псковщину.

Про новогодний Псков с "жуткими черными фотками" я уже давеча запостил. И закономерно решил сгонять в Печоры аккурат в самое Рождество, потому что подумал, наверное, там здорово тематически украшено: православие, рождество, Печоры. Для тех, кто вдруг не знает, Печоры - пограничный городок на северо-западе Псковской области, которая на северо-западе нашей большой страны. И в этом городке есть древний относительно известный монастырь. Я уже писал в сообществе и про сам монастырь и про крепость тоже картинки выкладывал. А теперь немного рождественских фоточек оттуда с комментариями местного ворчуна.

Печоры - городок небольшой. Известен он на Псковщине только двумя объектами: таможенным пунктом в недружественную Эстонию прямо в черте города и старинным монастырем времен Ивана Грозного.

И хоть монастырь - уникальный религиозный объект, который никогда не закрывался, даже при большевиках, однако сами Печоры долгое время были весьма унылым провинциальным городком. В общем, выглядел этот городок с советских времен печальненько, несмотря на живописную природу вокруг и общий исторический фон.

Все изменилось с тех пор, как наместником монастыря стал Тихон Шевкунов, ныне митрополит Симферопольский. Бизнесмен Батюшка Тихон ответственно подошел к управлению хозяйством. Во-первых, он написал классную книгу, в которой рассказал, как служил в молодости в Печорском монастыре. Мне книга не понравилась, но народ в большинстве в восторге и едет в Печоры, чтобы посетить любимое место!

А во-вторых, митрополит справедливо рассудил, что негоже паломникам приезжать в Печоры какими-то бродягами. Надо им где-то нормально пить, есть, ночевать, развлекаться (по-православному, конечно, а не то, что может подумать иной пикабушник). И привлек кучу средств на капремонт значительной части города Печоры. Не монастыря, а именно города!

И знаете что? У него получилось. Я и многие жители Печор скептически относились к затее. А потом я приехал в Печоры и не узнал центральную улицу. Я словно попал в северный курортный европейский городочек.

Серые и ветхие торговые ряды теперь выглядели невероятно стильно, а вместо развалюх по левую сторону улицы красовалась гостиница и лампово оформленный духовно-сувенирный магазин. Вдоль тротуара стояли (и стоят) стенды с цитатами Иоанна Крестьянкина, а окрестные церкви - в стадии финальной реставрации. И, что важно - тут на пути есть платные / бесплатные чистые туалеты (в Пскове то такого нет, так-то!)

С тех пор я много людей привозил в Печоры и с гордостью показывал, как эффективно можно сочетать интересы церкви и муниципалитета и что менеджмент может приносить результаты, а не развал и распил. Я не знаю внутреннюю кухню этой кампании, но все выглядит очень красиво, а работающие в этой сфере люди не кажутся унылыми и недовольными.

На фото выше знаменитое кафе-ресторан "Несвятые Святые". Внутри довольно интересно - антиквариат, фотографии семьи последнего Романова и неплохая кухня. Тут же и большая, но не единственная гостиница для паломников и туристов.

Признаюсь честно, не все мои гости православного вероисповедания одобряли подобное. Некоторые указывали на то, что в итоге у нас не суровый монастырь, а большая ярмарка, которая направлена не на укрепление веры, а на развлечения. Ведь в монастыре и вокруг продают и монастырские сыры, мед, рыбу, булки, внутри церквей в лавках лежит разного рода мерч - крестики, браслетики, открыточки, литература. Всё для тела, а где ж тут для души?

Но мне вот нравится. Ярко, красиво, вызывает позитивные эмоции. Кто-то ищет веры - и он ее найдет, а кому хочется тематического развлечения - добро пожаловать ему и его кошельку. Все довольны. Рыбки я прикупил, кстати, копченой форели!

В этот морозный рождественский вечер в 60 км от Пскова, почти на самой границе с Европой очень людно. Я, например, еле припарковался поодаль, побуксовав в сугробе. Говорят, тут можно встретить отнюдь не только псковичей, но и очень известных личностей, жаждущих духовности.

Церковно-сувенирные лавки интереснее, чем в Пскове. И литературой, и продуктами, и сувенирчиками. Долго смотрел на разоблачительную книгу какого-то священника "Почему крестьяне пошли за Лениным", но так и не решился купить.

Не так давно статую игумена Корннилия (см. предыдущие посты) поменяли на групповую скульптуру. Теперь тут вся братия! В снежных шапочках!

Рядом с монастырем открыта картинная галерея. Билет туда стоит как в Эрмитаж, но внутри миленько. Здесь частично выставлена коллекция архимандрита Алипия - весьма примечательного служителя монастыря, который после войны возвращал назад картины, утащенные фашистами в Германию. Интересная история, может, стоит как-нибудь про Алипия сделать отдельный пост. Будете в Печорах, рекомендую галерею к посещению: никакого модерна и абстракта - пейзажи, портреты, много Псковщины и типичных Псковских далей.

Две отреставрированные церкви с новенькой подстветкой. Красная деревянная - это церковь Варвары Великомученицы, а позади - церковь Сорока Севастийских Мучеников. Обе церкви не принадлежат Псковской школе зодчества, то есть их архитектура для Пскова не типична. Сами Печоры кстати демонстрируют смесь русской и прибалтийской архитектуры. Тут есть что посмотреть любителям домиков.

Вход в монастырь. Надвратная Башня, она же Петровская. Ярко горит надпись "С Рождеством Христовым". Горит она ярче, чем у меня на фото, если что.

Внутри - в главном Михайловском Соборе идет служба и транслируется на улицу. Народу в храме - не протолкнуться. Я и не стал пытаться попасть в церковь, отправился вниз к сердцу монастыря, где народу внезапно было совсем мало.

Внизу украшений и иллюминации почти не было, что и правильно - территория обители все-таки. Церковь, которая над пещерами (да, монастырь знаменит именно пещерами, потому и называется город - Печоры), уже закрыта, а телефон в темноте фотографирует плохо. Еще и пальцы рук мерзнут. Температура воздуха примерно минус одиннадцать. Давненько я не встречал в наших краях "правильного" Рождества со снегом и умеренным морозом.

В итоге я замерз, надышался морозным воздухом и отправился восвояси в Псков по жутковатой старой дороге, которую местные называют Пьяной, петляющей через глухие печорские леса. Но и это тоже совсем другая история. Вот напоследок фото братских корпусов, сделанное с Кровавого Пути (читайте про него в посте про монастырь).

Благодарю за просмотр и чтение. Прошу прощения за бюджетные снимки - я телефоном обычно звоню, а не художественно фотографирую. Напоминаю, что это сообщество "Псковские дали", где публикуются интересные с точки зрения туризма и краеведения посты о Пскове и окрестностях. С Праздником!

Перепосты я не особо люблю, но этот надо закинуть в наше сообщество. Остров - древний городок к югу от Пскова. Про него надо писать отдельно, а пост сейчас не о нем.

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КЛАВДИИ НАЗАРОВОЙ...

Клавдия Ивановна Назарова родилась 1 октября 1918 года в городе Остров в крестьянской семье. Окончила 10 классов средней школы и 1-й курс Государственного ордена Ленина института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. До войны она работала старшей пионервожатой в школе.
С началом Великой Отечественной войны и захватом города Остров оккупантами Клавдия Назарова стала работать в швейной мастерской.
Из оставшихся в городе комсомольцев организовала подпольную организацию, в задачи которой входили организация сопротивления оккупантам, распространение сводок Совинформбюро и разведка. Сведения о действиях оккупантов передавались в партизанский отряд, и партизаны наносили точные удары по оккупантам.

Кроме того, подпольщики под руководством Клавдии Назаровой помогали военнопленным бежать из лагеря и добираться до партизан. Было спасено более 50 человек. Оккупанты догадывались о существовании подполья, но долго не могли выйти на след организации. Только по доносу предателя они сумели выйти на Клавдию Назарову, и 7 ноября 1942 года она была арестована. Больше месяца её подвергали тяжелейшим пыткам, но она не выдала никого из своих товарищей.

12 декабря 1942 года оккупанты публично казнили её на площади города Остров. Три дня тело девушки провисело на виселице, и только потом было разрешено похоронить её.

В 1947 году виновные в казни Назаровой — военнопленные Карл Зассе (он отдал приказ о казни) и Александр Лантревиц — были осуждены в рамках Новгородского судебного процесса к 25 годам каждый.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу немецко-фашистских войск и проявленные при этом геройство и мужество Назаровой Клавдии Ивановне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

источник в ВК

В Пскове неожиданно на конец года выпал снег, и я подумал, а почему бы благородным донам не прогуляться по центру и посмотреть как украсили город. А украсили, знаете ли, не так уж и уныло и даже совсем не уныло. Потом я подумал, а почему бы мне не выложить фотки с моего калькулятора в сообщество "Псковские дали" и дать людям возможность позавидовать, похейтить или, например, понастальгировать. Еще и ироничных комментариев от местного циника накину сверху. Вопщем, пошли гулять!

Псков, оказывается, теперь город Рождества. Везде ангелы и библейская тематика. Не скажу, что это ужас-ужас. Псков издревле - город церквей и башен. Так что рождественская тематика выглядит, как минимум, туристичненько. Вот на фото одна из центральных площадей города.

Дедушка Ленин окружен ангелочками и рождественскими вертепами, но по-прежнему не сломлен и смотрит в светлое будущее, которое обязательно и вот-вот наступит.

На заднем плане не администрация, как может подумать нерезидент, а Псковский Государственный Университет, экс-ректорша, которого находится под следствием и всем интересно, как ее, конечно же, не посадят!

Может сложиться впечатление, что город обезлюдел, потому что на фото нет людей. На самом деле мы, псковичи, еще не вымерли, это просто я так фоткаю, чтобы в кадр толпы не попадали. Ну и в этот час все в магазинах закупаются мандаринами, а не гуляют по слякоти.

На центральной площади поставлен вертеп. Красиво устроено, не могу не признать. Внутри все как полагается: сено, ослик, младенец Иисус, и мать его Мария, и Иосиф. Не настоящие, конечно, а скульптуры. На потолке висят ангелы. Лепота, я считаю.

Я тут в сообществе как-то писал про местную художницу и ее страшненьких ангелов, ставших известным в узких кругах мемом. Так что тематика потихоньку формирует новый образ северного православного города.

В этот раз в Псковский Кремль я не пошел, и это единственная фотка собственно Троицкого Собора. К тому же он сейчас в строительных лесах. А вот там справа кусочек отремонтированной звонницы с красивой подстветкой. На переднем фоне : древние Приказные Палаты.

Если кто из уехавших из Пскова не знает, то вот в такое превратили образчик соцреализма - бывший кинотеатр "Октябрь". Теперь это библиотека. В Пскове кстати довольно много библиотек. Не знаю, о чем это говорит.

Рядом с библиотекой аллея елочек. По одной на каждый муниципальный округ. С соответствующими тематическо-краеведческими украшениями. Интересненько. Особенно если все лето и осень катался по области и проникался красотами и хтонью глубинки.

Церковные строения тоже украшены. Звонница церкви Михаила Архангела. Когда большевики отжали у РПЦ Троицкий Собор и сделали в нем музей атеизма, то именно этот храм стал главным собором Пскова. А потом пришли фашисты и выгнали атеистов. Но это совсем другая история. Так, краеведческая справочка.

Сам храм Михаила Архангела в иллюминации. У него вокруг барабана идет пояс из уникальной мозаики. Если приедете в Псков, то экскурсоводы обязательно про него расскажут.

Слева здание Новой почты, справа - Старой. В нее (старую) еще наведывались Пушкин с Лениным. Письма отправляли. А вот эта светящаяся дырка - это арка, сделанная в здании уже в советское время.

Когда то в моей юности в арке тусили панки и всякий прикольный сброд. А сейчас вон как украсили. Впечатляет. Одно из самых неожиданных украшений города в этом году.

Обычные улочки Старого Пскова. Тут тихо, горят фонари, снежок сыпет себе к неудовольствию городских снегоуборщиков.

Украшенные ёлки везде. Вот елка у бывшего Детского мира. Та самая, где с советских времен в альковах стоят глиняные гномики, а псковичи пытаются утащить их к себе на дачу :)

Фасад Новой Почты. Она, конечно, не новая, построенная после ВОВ, но для древнего Пскова это совсем-совсем новострой. Скверик перед входом так же обильно украшен огоньками, фигурками.

Вот она: центральная ёлка города. Как всегда прекрасная. Давеча какой-то придурок влетел в столб освещения и погасил не только улицу, но и ёлку. Но муниципалитет быстро всё починил. Молодцы!

Княгиня Ольга с внучком Владимиром смотрят на центральную елку. И ждут капремонта скульптуры. Власти обещают скоро обновить.

Одна из самых красивых церквей города: храм Василия на горке. Пятнадцатый век. Типичная псковская церковь типичной псковской школы зодчества.

Еще один вертеп в Детском Парке. Вместо деревянных фигур - картоночки с изображением. Но иллюминация красивая.

Детский парк со своей интересно оформленной елкой. Обычно здесь типовая инсталляция с одними и теми же украшениями и фигурами. В этом году всё поменяли и добавили больше рождественской тематики.

Вот, можно поближе елочку разглядеть. Вместо новогодних шаров - фонарики и стилизованные (под церковные) окошки. Придумают же.

Все деревья в Детском Парке обвешаны фонариками. Издалека выглядит как волшебный лес. И смотрится необычно даже без снега. Страшно подумать, сколько стоило украшение парка в этом году :)

Звонница храма Анастасии Узоразрешительницы (Анастасии Римлянки). Для неместных поясняю, что в Старом Пскове церкви на каждом шагу. И это еще не все сохранились.

Дальше Пикабу мне не разрешил добавлять фото, поэтому попробую тиснуть их в комментарии.

В предыдущем посте я рассказал про остров Залит. Теперь я собрался с силами, одолел прокрастинацию и собираюсь поведать про второй остров. Кто не хочет читать, что я там писал раньше, то вкрации сообщаю, что это сообщество "Псковские дали", посвященное красотам Псковщины, а конкретно сейчас я рассказываю про уникальное место к северу от Пскова - Талабские острова, на которые я смог впервые в жизни попасть в сильно взрослом возрасте, хотя живу от них в 35 км. Такие дела.

Остров Белов (ориг. Верхний), названный как и остров Залит, в честь красных комиссаров, которых местные жители на всякий случай утопили в революционные времена, разительно отличается от первого. Если Залит представляет из себя рыбацкую деревушку с минимумом природы, то Белов - это заповедник. И здесь - самое интересное.

По преданию на острове жили разбойники. Но в 15 веке преподобный Досифей основал здесь мужской монастырь, который как и большинство объектов Псковщины был сожжен шведами в начале 18 века (кроме шведов Псковщину жгли еще поляки и немцы). В итоге от монастыря осталась одна церковь - Петра и Павла.

Церковь эта примечательна тем, что в ней есть подземный храм. Его нечаянно обнаружил легендарный Николай Гурьянов - священник с соседнего острова, когда в середине 90-х разбирал завалы церкви. Есть мнение, что мощи основателя Досифея спрятаны где-то тут под алтарем. Короче, подземная церковь на острове - это интересно!

На острове есть деревня, но заметно заброшенная. Сейчас потихоньку раскручивается этот наш туркластер: полуразвалившиеся сарайки гордо называются "шале" и сдаются по вполне себе столичным ценам. И таки спрос есть.

Тем не менее запустение оказывает какой-то медитативный эффект. Поэтому те, кому хочется движухи, едут на Залит - там паломники, ресторан, дом-музей батюшки. А на Белов едут за ощущением одиночества. Ну или искупаться и выпить на пляже.

Пляж кстати там шикарный. Чистый, относительно пустой, с песочком и плавным понижением дна. Опять же - не зря называют озеро Псковским морем. Рядом с пляжем - база отдыха с комнатами и ненавязчивым сервисом. Не реклама.

А самое интересное на Белове - это его сосновые и еловые рощи, в которых, кстати, гнездятся серые цапли. Я их, к сожалению, так и не встретил. Если уйти по дороге за деревню, то начинается молодой сосновый лес, пахнущий смолой и травами.

Постепенно сосны "стареют", форма у них довольно странная, но типичная для Псковских далей. Развесистые кривые сосны на песчаных взгорьях. Тишина, только жужжат слепни и поскрипывают стволы.

И тут вдруг остров кончается и перед путником открывается поразительный пейзаж. Все те же сосны, крутой обрыв, вода до горизонта.

Внизу плещутся волны, разбиваются о тысячелетние валуны. Времени было не очень много, и я не рискнул спуститься. Говорят, там тоже можно купаться. На свой страх и риск.

Часто на Белов приезжают туристы с палатками и ночуют как раз в этих рощах. Главное - не мусорить и убрать за собой. А я до еловой рощи так и не дошел, решив еще раз искупаться на пляже за церковью. А потом - лодка и через пятнадцать минут я снова на материке.

О том, как попасть на острова, я подробно и достоверно рассказал в предыдущем посте. Несмотря на то, что я достаточно объехал Псковскую область, от островов у меня осталось неизгладимое впечатление. Если вы собираетесь посетить Псков больше чем на два-три дня, задумайтесь, а не сгонять ли на Талабы - некоторые вот так сгоняли и потом каждый год приезжают.

И это... на сообщество подписывайтесь. Тут уже целый дайджест про достопримечательности Псковщины с фоточками и минимумом текста.

Как я и обещал в предыдущем посте сообщества, пора рассказать об еще одном удивительном месте Псковского края - Талабских островах. Это три острова на востоке Псковского озера, которые поражают жителей материка необычным ландшафтом и укладом жизни. Мало кто остается равнодушным после посещения островов, и я не остался. И начну по порядку - с острова имени Залита (он же Талабск).

Путешествие начинается из деревни Толбица, где на одноименной речушке расположен небольшой порт. О том, как добраться до островов, я расскажу в конце - и это будет важная информация для многих, кто хочет попасть туда, но не знает, как.

Проехав минут пять по лесной речке, выплываем на бескрайний простор Псковского озера, которое вместе с Чудским часто называют Псковским морем. И есть за что. И же виден остров Талабск, с рыбацкой деревушкой и церковью. Официально он назван островом им. Залита в честь красного комиссара Яна Залита, которого белогвардейцы (а по некоторым слухам и местные жители) утопили в озере за попытку установить советскую власть. Сейчас остров называют и так и так, в зависимости от идеологических предпочтений.

История острова весьма примечательна и это надо рассказывать отдельно и много. Всякое там происходило на протяжении тысячи лет. Например, островитяне снабжали Псков провизией во время осады Пскова поляками в 1581. На острове даже есть архитектурные памятники. Вот на фото слева купеческое здание конца 19 века. А справа, говорят, дом Ольги Кормухиной, которая имела здесь духовный интерес. В доме же раньше жил необычный художник Петр Осовский, много рисовавший острова и их жителей.

После развала СССР острова почти опустели до одного важного события - о нем чуть ниже. Но сейчас неумолимый туркластер мотивирует создавать на островах инфраструктуру. Поэтому на Залите есть рыбный ресторанчик и отель. Я в ресторан не заходил, но народ хвалит. Был даже проект сделать на острове казино! Но, слава богу, идею бросили.

Сейчас на острове по большей части живут дачники, собственники из столиц, понаезжающие летом, и туристы-паломники. Много домиков с минимумом удобств сдаются в аренду.

Деревушка выглядит в целом ухоженной, но местами заброшенной. Тем не менее местные очень внимательно относятся к проблеме мусора. Мне говорили, что за мусор нечистоплотного туриста могут натурально побить. Привез мусор - увези. Еще одна проблема - малое количество деревьев. Я оказался на острове в самый солнцепек. Вроде и озеро, а было тяжело.

Живописное здание Почты России. Я считаю, что почтовые пункты за МКАДом достойны отдельного вида искусства в жанре декаданса. Я объехал много городков и деревень и, наверное, пора выкладывать коллекцию фотографий Почты России из Необъятной.

Технику и стройматериалы на остров просто так не доставишь. В основном их привозят зимой, когда озеро замерзает, по специальному пути - зимнику - ледяной дороге от материка. На острове кстати есть автомобили, но почти все они древние и работающие на честном слове.

Дедушка Ленин в шапке. Когда то на острове был крутой рыболовецкий колхоз. В краеведческой и художественной литературе, в воспоминаниях жителей края я часто встречал упоминания о нем (в том числе, если не ошибаюсь у Майи Ганиной, например). Какая-то другая жизнь посреди псковских равнин и болот: лодки, сети, рыба.

А вот и храм Николая Чудотворца. Упоминается в летописях еще в 16 веке. Сильно был разрушен шведами в начале 18 века. В храме два алтаря и любопытные старинные фрески. А с 1958 здесь служил Николай Гурьянов. И вот он стал тем самым событием, которое превратило Талабы в святое для паломников место.

Здесь на кладбище находится место упокоения Гурьянова: священника, старца, чудотворца. Верующие очень любят отца Николая, едут поклониться на могилу и сообщают о чудесах. На самом деле личность старца - весьма интересна и, по-моему безбожному мнению, даже как-то ближе к труъ-православию, нежели иной пафосный поп из богатого прихода.

Вот на фото дом, где жил Гурьянов, буквально напротив кладбища - сюда тоже устремляются туристические группы. Внутрь я в этот раз не пошел, но, надеюсь, однажды попаду - искренне интересно. Совсем недавно на острове в пожаре погибла экскурсовод, поэт и псаломщица храма Петра и Павла (храм на соседнем острове) Наталья Александровна СОКОЛОВА, которая более 20 лет встречала гостей и туристов и проводила экскурсии. Многие мне рассказывали про эту женщину и хорошо отзывались, а я вот так и не застал...

Если отправиться на западную оконечность острова Залита, то там встретишь необычное сооружение. Памятник первым коммунистам, борцам за установление советской власти на Талабских островах Псковского озера: Залиту И.Я., Белову И.С., Хореву О.И., Шляпникову И.В., Галахову И.И., погибшим в октябре 1918 года. Валунное основание с якорями – «причал», 5 ярко-красных стрел охвачены вверху металлической «рыбацкой сетью» с красной звездой в центре (маяком). Поставлено это в 1964 году. А вдали на горизонте - остров Белов.

Тут же невероятно очаровывающий пейзаж: скамеечка над обрывом и бескрайняя гладь озера. Через тридцать километров - эстонский берег. Может, кстати, включиться буржуйский роуминг.

Виды на острове поражают масштабностью. Я на море никогда не был (кроме Балтийского) и мне кажется, что такой пейзаж не отличим от какого-нибудь крымского.

А далее путь лежит на остров Белов, который лично меня впечатлил еще больше. О нем я расскажу в следующем посте. На фото - срединный остров, носящий название Талабенец. Раньше на нем тоже были рыбацкие избы, а сейчас - вышка ЛЭП и техническое помещение.

Теперь, как и обещал, расскажу, как попасть на острова. Есть три основных способа. И они не так сложны, как кажется. Первый - с экскурсией. В Пскове в турфирмах покупаете экскурсию, и вас везут куда надо и как надо. Минусы - дороговато, времени побродить не дадут, будут заезды в попутные места, ну и основной акцент экскурсии будет на личности Гурьянова.

Второй способ - добраться до деревни Толбица (автобусом, машиной - 28 км) и там сесть на пассажирский катер. Минусы - заранее билет не купишь. В порядке живой очереди, сами понимаете. Но ходит он не один раз в день, поэтому в будние дни попасть на острова таким способом можно с большой вероятностью.

Третий способ - самый простой. В Толбице в порту ежедневно дежурит множество перевозчиков, которые за определенную плату доставят вас на любой остров, и на оба острова, и даже подождут там или приедут в условленное время - вопрос исключительно договоренности. Стоимость такой комфортной поездки этим летом будет в районе 7 т.р. - видимо, чем больше вас поедет, тем дешевле выйдет. Кроме того всегда подвернется возможность попутки с другой группой.

На этом закончу кратчайший рассказ про остров Залита и буду готовить обзор второго острова. Посещение Талабских островов оказалось для меня чуть ли не самым ярким событием лета 2025, настолько сильно я впечатлился поездкой. А что еще удивительнее, что живу-то я в двадцати км отсюда (по прямой) и за свою жизнь ни разу не был в этом замечательном месте. Впрочем, как и многие псковичи.