В моем предыдущем посте, я описывал циклон и его последствия, когда улетела крыша дома моего)))...
История о том как в голове были мысли, либо тюрьма или отрабатывать всю жизнь.
Прошел циклон, оставив за собой последствия. Дал телеграмму... попросил в помощь строителей восстановить кровлю здания.
УГМС отправил мне в помощь 1го работягу, как работягу... сына, отец который как раз на тот момент имел строительную компанию. Мол побываешь на райском острове).
Привезли строй материал...
Строитель Слава оказался грамотным и вполне профессионал своего дела.
Мы за неделю неспеша возвели крышу площадью 200квадратов.
Погода не отпускала Славу до самого конца декабря... Воспользовался моментом, ремонтировали все что можно было.
Дошла пора и до рубки...
Задача стояла подшить потолок ДСП... Подшили. Сделали прекрасную окантовку потолочным плинтусом...
12 декабря 2016 года проснувшись открыв свои глазки, в трусах и в шлепках накинув на себя пуховик вышел на террасу. Лежал первый снежок на зелёной травке... Что то заставило меня пойти и проверить как ляжет краска на потолок. Открыл железную трёх литровую банку, белой краски, вскочив на старый советский табурет. Первый мазок табурет поплыл, на реакции банка подлетела до потолка я на пол, банка на меня... Все в белой краске особенно я) жесть... Бегу в дизельку,там стояла двадцатка бензина в железной канистре прихватив с собой ветошь вернулся в рубку скинув себя пуховик, оттер себя, дальше что возможно было. Бензином поливал с достатком примерно, как моют палубы кораблей... Справился... Не знаю что меня сподвигло заглянуть в печку.., как оказалось баба Лида ее ночью успела протопить... Бум... Жду ваших предположений в данной истории...
Solar Leaves — это концептуальная энергетическая установка и арт-объект, созданный дизайнером Иман Шейхансари из Ирана. Проект разработан для деревни Мару на Фиджи, где необходимо обеспечить 67 домохозяйств электричеством и водой, без разрушения природного ландшафта.
Планируемые показатели: - до 120 000 кВт⋅ч электроэнергии в год; - более 158 000 галлонов собранной воды ежегодно; - поддержка локальной инфраструктуры и устойчивого туризма.
Solar Leaves пока остается концепцией. Но сама идея — объединять энергию, воду и дизайн — может стать новым стандартом для устойчивой инфраструктуры малых сообществ.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Санников не был первым, кто углядел неизвестную землю северо-восточнее Новосибирских островов. Еще в XVIII веке некий казак также сообщил о подобной находке в Арктике. Но, в отличие от Санникова, казак рассказал о плоском острове. Известно, что эти находки не подтвердились.
Благодаря академику В.А. Обручеву мы все задумывались когда-то о таинственной земле в Северном океане.
Хотя барон Э.В. Толль в 1893 году вроде бы подтвердил находку земли и даже указал координаты, позже Ф. Нансен, проходя в тех местах, ничего не обнаружил.
Из уважения к мужественному барону, сгинувшему в Арктике, его не обвиняют в ошибке, а была сформулирована теория, что это были временные острова, образованные ископаемыми льдами с наносами грунта. Примерно в тех местах сейчас на карте можно разглядеть место с названием «мель Санникова». Якобы, остатки растаявшего когда-то острова.
Пишется, что Санников наблюдал неизвестную землю, находясь северо-восточнее о-ва Котельный. Этот остров достаточно часто посещался в прежние времена, потому что представлял коммерческий интерес. И Санникову был знаком по прежним походам. Но никто из многих, на протяжении более 100 лет посещавших раньше этот остров, не сообщил о чем-то похожем. Скорее всего, в тот раз этот проходчик зашел куда-то дальше в океан. Это допустимо предположить, зная биографию Санникова. Во время своих ранних посещений этого региона он нанес на карту как минимум два новых острова. То есть, был склонен проводить разведку. Позже, лет через 10, пытаясь подтвердить открытие Санникова, в тех местах искал П. Анжу. Он сделал кое-какие открытия, но ничего похожего на увиденное Санниковым не обнаружил.
Одним из признаков земли в океане и Санников, и последующие поисковики считали то, что наблюдался перелет птиц в северном направлении. Теперь это явление не представляется загадкой. Давно орнитологами выяснено, что так пролегает путь миграции птиц из Азии на американский континент, к побережью Канады.
Расстояния между берегами континентов вблизи Северного полюса сравнительно не велики. Это особенно заметно, если пользоваться глобусом, а не картой.
Расстояние между меридианами вблизи Полюса стремится к нулю. Давайте вспомним, что до появления т.н. «метода Сомнера» в 1837 году, человеки не умели определять своё местоположение относительно меридианов. Давайте вспомним, что северный (хотя, правильнее, южный) магнитный полюс Земли находится восточнее географического Северного полюса (относительно наблюдателя на побережье восточного полушария). Магнитный полюс «плавает», но все ж нет сведений, что когда-то он располагался западнее, а не восточнее. Насколько восточнее он располагался 200 лет назад? Если сейчас, в последние десятилетия, точка магнитного полюса движется в западном направлении, то, учитывая волчкообразное вращение земной магмы, можно предположить что в те времена он смещался наоборот, в сторону востока.
Итак, следуя по компасу, Санников и другие землепроходцы двигались «на Север», а на самом деле на северо-восток. Определяя при этом широту, на которой находились, но совершенно были не в курсе, на каком находятся меридиане! Т.е., Санников не мог знать, насколько он приблизился к американскому континенту. Единственное, в чем Санников мог быть уверен, что остров Котельный находится у него за спиной, на юго-западе.
Прямая видимость в Арктике при подходящей погоде достигает до 300 километров. Санников видел на горизонте дымку и летящих в том направлении птиц. Тогда, воспользовавшись подзорной трубой (какое она имела приближение – неизвестно), он разглядел в том направлении горные вершины. Пусть даже взгляд в подзорную трубу приблизил горизонт всего в три раза, мы получаем расстояние близкое к 1000 километров!
Воткнём на глобусе иглу циркуля в какой-нибудь из островов вблизи северо-западного побережья Канады и отодвинем вторую ножку циркуля на расстояние, соответствующее 1000 километрам в масштабе глобуса. Прочертив полукруг, примерно определим, из каких мест вблизи островов Анжу, к северо-востоку от Новосибирских островов, Санников мог разглядеть побережье то ли Канады, то ли Аляски.
Привет! Сегодня 333 день моего путешествия на велосипеде и 10 день на острове Борнео. Весь путь в прямом эфире. Третий по величине остров мира и единственный остров, который делят три государства. Начал с Индонезийской стороны, сейчас нахожусь в Малайзии, город Бинтулу, еду в Султанат Бруней.
Одно из сложнейших испытаний в этом путешествии. Сложность в высокой влажности 85-90%. Потеешь постоянно, даже ночью, лёжа в палатке.
Под мостом не жарит
Может пудинг?
Всю неделю было пасмурно, шли дожди с грозами. Надевал дождевики на рюкзаки и защиту на телефоны - они водонепроницаемые, но важно не промочить разъёмы - а то заряжаться не будут и не смогу вести трансляцию. На себя дождевик не надеваю, еду под душем. Всегда мокрый - либо в поту, либо дождь, второе приятнее. Но зрители жалуются, что плохо видно, камеру просят протирать. А чем протереть, когда всё мокрое? Пальцем только.
Отдыхаю в гостинице, скоро покручу дальше. До следующего города 200 км. За пару дней наверное доеду, может за один. А дальше Бруней - один из двух султанатов мира (вся власть принадлежит султану). Там шариат, говорят, очень строго. Ну, мне уже не привыкать путешествовать по мусульманскому миру - Кавказ, Турция, Северный Кипр, юг Таиланда, Малайзия, Индонезия.
Смотрю, многие с Пикабу заходят в тг и на трансляции, поэтому продолжу выкладывать посты. Задавайте вопросы, предлагайте темы. По ходу буду находить время для постов и ответов. Подписывайтесь на Пикабу. Будем общаться.
На связи Путешественник Захар. Кругосветное путешествие на велосипеде. Весь путь транслируется в прямом эфире.
А это уже было время, когда по стране вразвалку шагала первая волна широкоплечих, уверенных в своей силе и без наказанности «подвижников перестройки». Она же, пресловутая «перестройка», уже успела утопить надежды многих из нас в болоте безденежья. Камчатке к тому же не повезло с руководством: «всплыли» те, кто когда-то «мимикрировал» под ценителей ее Природы, выявились и даже очень высоко (до региональных министров) вскарабкались ее откровенные недруги. На Камчатке частными стали все вертолетные площадки (кроме одной, с которой мы в этот раз залетели); на ближнем к острову Корфском аэродроме сумасшедше подорожала не только заправка, но и сама по садка машины. Это, в частности, «привязало» наш вертолет к месту экспедиционного лагеря и убило надежду сменить район нашей неудачной дислокации. Такой «ущербной» оказалась и вторая моя встреча с островом.
Возвращаясь домой, наш вертолет присел недалеко от Оссоры на морской косе. Из появившейся со стороны поселка машины вышел очень уверенный в себе человек. Переговорив с пилотами, он направился ко мне. Разговор сразу начал вызывающе, нагло глядя мне в глаза: - Говорят, что ты будто бы хорошо знаешь Карагинский?
- Да уж точно лучше тебя! Я Герасимов, может, слышал о таком. А кто ты и что можешь рассказать об острове хоро шего мне? - Я Шкуропатский Сергей Михайлович. А на острове я с сыновьями охочусь!
- В заказнике международного значения, где любая охота запрещена? И кого ты там бьешь? Нерпу? Много?
- Медведей! Сколько? Да за год не один десяток, но в этом году пока меньше. Спрашиваешь, зачем? А затем, что доход они дают немалый: мясо, жир, желчь, шкуры, черепа, клыки на сувениры. В Петропавловске берут все. Осенью я ловлю там кречетов, а это уже большие деньги!
- И что, много там кречетов?
- Много! Нам хватает! Они там размножаются! -
Зачем ты мне врешь? Ты вылавливаешь молодых мигрирующих птиц, которые после вас обречены на гибель.
Ты знаешь, что Карагинский остров - международный за азник, и только что наговорил не на одну статью Уголовного кодекса. Ничего и никого не боишься? Ну, с тобой все понятно: ты - зверь. Но, похоже, этим ты хочешь сказать, что в здешней вашей региональной власти, в прокуратуре, в милиции все такие же, как ты, негодяи? Чем иначе можно объяснить их спокойную реакцию на эту вот твою наглость?
На эти вопросы я получил только кривую усмешку и: - Запиши мой телефон и звони!
С тем он и уехал. Появилась еще машина, ко мне подошел молодой мужчина, оказавшийся работником аэропорта. Разговор с ним я сразу начал с вопроса, не охотится ли он на острове. - Как там можно охотиться? Остров - заказник!
И наградил «гада-браконьера» эпитетами, лучшие из которых я сейчас обозначил кавычками. Я был благодарен этому парню, хоть несколько снявшему гадкутооскомину с моих сжатых зубов.
Отрывок 2
Узнал и успокоился: остров во владении коренных островитян! Как вдруг узнаю: едва ли не в этом году «Община» продала принадлежащую ей землю пришлому «охотнику», не являющемуся представителем местной северной национальности и к тому же практикующему расстрел оставшихся на острове северных оленей с вертолета. И в Интернете уже приспело сообщение, что на Карагинском острове начато активное развитие туризма, что частные турфирмы заложили там свои охотничьи (!) базы в расчете на ежегодную доставку на Рамсарскую территорию свыше 400 охотников и рыболовов. Не хочется верить, что делец-покупатель уже успел раздробить на куски и распродать территорию, где охота запрещена Правительством Российской Федерации. И явно не для убийства зайцев и медведей зовут охотников на остров, узаконенные сроки охоты на них очень неудобны. Напомню: Кара-гинский остров - место отдыха во время миграций многих сотен тысяч птиц. Это место остановки многочисленных стай различных куликов, и наиболее интенсивный пролет здесь наблюдается у среднего кроншнепа - самого привлекательного объекта для охотников по перу. Именно за средним кроншнепом приедут сюда привлеченные интернет-приглашениями охотники. А ведь на Карагинском острове запрещена охота на все виды птиц, и их судьбой озаботилось мировое сообщество хранителей Природы планеты Земля.
Интересно, поймет ли федеральная власть серьезность столь дерзкого пренебрежения законодательством страны со стороны властей районной и региональной? Верю, что заслуженно «высокая» оценка столь беспардонном своеволию будет дана. А пока свое слово должны сказать охотоведы, получающие за сохранение Природы зарплат.
http://twitch.tv/z4x4r путешествую по миру на велосипеде в прямом эфире. Сейчас на острове Борнео, еду в Бруней. Заходите на стрим, сегодня будет город у моря, но сначала горы и джунгли. Влажность здесь дикая. Однно из сложнейших испытаний за эту кругосветку. Сейчас уже 331 день, более 23000 км на велосипеде
Восточная Ява за 4 дня — радужная деревня в трущобах, мечеть-лабиринт из десяти этажей и водопад высотой с сорокаэтажный дом. Реальные цены без туроператорского глянца.
Кампунг Триди
Наш водитель Ади вёл Toyota Innova босиком. Сто двадцать по трассе, термос с яванским кофе у коробки передач, крекеры с креветками на торпеде — и полное спокойствие человека, у которого всё под контролем. За окном рисовые террасы, впереди конус вулкана в дымке. Запах гвоздичных сигарет. И ни одного серф-бара, ни одного австралийца в шортах.
Остров Ява — это не Бали. Здесь другая Индонезия.
Идея тура на Яву родилась на Калимантане. Один из участников экспедиции Expeditions Geo спросил: «А что ещё есть в Индонезии, кроме орангутанов и Бали?» Я задумался. За восемь лет работы по Юго-Восточной Азии я бывал на Яве много раз — но как самостоятельный маршрут её ни разу не вёл. А зря.
Восточная Ява — это водопад высотой с сорокаэтажный дом, мечеть, которую строят уже пятьдесят лет и не могут остановиться, и деревня, которая выкрасила себя в радугу и превратила трущобы в арт-объект. Я начал считать.
Сколько стоит тур в Индонезию на Яву?
Перелёт Москва — Сурабая через Джакарту: от 65 000 ₽ в экономе, от 227 000 ₽ в бизнесе Etihad. Виза e-VoA — 3 150 ₽, оформляется заранее на imigrasi.go.id, паспортный контроль — минут за двадцать. Fast Track в Джакарте — ещё 5 000 ₽ на человека, но после шестнадцати часов в воздухе это лучшая трата в вашей жизни.
Машина с водителем по маршруту — Toyota Innova Zenix Q, 8 500 ₽ в день. Бензин, платные трассы, парковки — включены. Отдельно Toyota Alphard взяли только на трансфер из аэропорта: красиво въехать — и то дело.
Базовый отель — город Бату, горный курорт в 20 км от Маланга, 800 метров над уровнем моря. Ночью +18°C, из балкона вид на вулканы Кави и Велиранг. Мы жили в Golden Tulip Holland Resort, Sky Suite — 125 квадратов, мини-бассейн на террасе, от 19 000 ₽ за ночь. Обычный номер — от 6 300 ₽. Завтрак — отдельная история: наси-горенг, сото-аям, баксо. Уйти невозможно физически.
Итог за 4 дня на двоих:
— Премиальный формат (бизнес + люкс): ~549 000 ₽
— Комфортный эконом: ~220 000–250 000 ₽
Радужная деревня Кампунг Триди: 60 ₽ на входе, бесценно внутри
Десять лет назад это были обычные трущобы на берегу мутной реки Брантас в Маланге. В 2016-м студенты из местного университета купили краску и за пару месяцев перекрасили каждый дом в свой цвет. Добавили граффити — гигантских бабочек, 3D-муралы, нарисованные двери в нарисованные сады.
Радужная деревня Кампунг Триди
Деревня Кампунг Триди Маланг - граффити
Теперь сюда едут фотографы со всей Азии. Kampung Tridi — лабиринт переулков шириной в два плеча, стеклянный мост через реку, бабушки с горячим тофу в арахисовом соусе прямо на пороге. Вход — 10 000 рупий (~60 ₽). На всё про всё — полтора часа и 500 ₽ включая еду. Мне, если честно, понравилось.
Мне понравилось!
Masjid Tiban: десять этажей сюрреализма
Час на машине от Маланга — и ты стоишь перед чем-то, что не вписывается ни в один категорийный список. Мечеть Masjid Tiban — это не мечеть в классическом смысле. Это десятиэтажный храмовый комплекс плюс исламская школа-интернат, которую строят с 1950-х и по сей день.
Масджид Тибан
Снаружи — ярко-синяя плитка, купола, минареты и что-то среднее между «Тысячью и одной ночью» и Уэсом Андерсоном. Внутри — поднимаешься по лестнице, попадаешь в сад. Из сада — дверь в аквариум с рыбами. Оттуда коридор с лавками, где продают Кораны в бархатных чехлах и яванские сладости. Ещё этаж — терраса с видом на долину. И так десять уровней.
Мы провели там почти два часа. Пили имбирный чай в маленькой кофейне и разговаривали с учителем школы. Он сказал, что мечеть строилась пятьдесят лет — и до сих пор не закончена. Каждый этаж — отдельная эпоха, отдельный архитектор. Вход бесплатный, дресс-код строгий, фотографировать почти везде можно.
Мечеть Масджид Тибан
И да: мечеть стоит прямо по дороге к водопаду. Заезжайте утром — идеальная культурная пауза перед дикой природой.
Водопад Tumpak Sewu: «тысяча струй» и час на скользких лестницах
Tumpak Sewu — «тысяча струй» на яванском. Стоишь на панорамной площадке и смотришь вниз: гигантский полукруглый амфитеатр из сотен потоков обрушивается с высоты 120 метров в каньон. На заднем плане — дымящийся конус вулкана Семеру, высшей точки Явы.
Водопад Тумпак Севу
Десять минут пешком от парковки — лёгкая часть. Дальше спуск: тридцать минут по железным лестницам, скользким камням и верёвкам. Это не парк — это маршрут, где “надо думать ногами”.
У основания — влажность сто процентов. Брызги летят на сотни метров. Моя основная камера лежала в рюкзаке — и правильно. Снимал на GoPro в герметичном боксе.
Тумпак Севу водопад - брызги летят на сотни метров!
Вход — 630 ₽. Гид на спуске — 1 260 ₽. Берите гида: без него не найдёте вторую пещеру и небольшой водопад у основания — а это лучшая часть маршрута.
Выходить к водопаду — до 8:00. В это время на площадке почти никого, свет мягкий, Семеру виден без облаков. К десяти приезжают группы — и магия растворяется.
Что пошло не так?
Честно: дорога от Маланга до водопада — около 100 км — занимает три часа, а не полтора, как рисует навигатор. Горные серпантины, грузовики, коровы на обочине. Один раз попали под ливень, который превратил тропу в грязевой каток. В сезон дождей (декабрь–март) спуск в каньон может быть закрыт вообще.
Английский за пределами отелей — почти нигде. Google Translate с оффлайн-пакетом индонезийского спасал нас по двадцать раз в день.
Мы проехали тысячу километров, заблудились в десятиэтажной мечети, спустились к стометровому водопаду и съели лучший чёрный суп в жизни — равон нгулинг в ресторане Melati, 700 ₽ за порцию. На вид — котёл ведьмы. На вкус — заказал ещё.
Путешествие в Индонезию — это не всегда смузи-бары и серфинг. Иногда это три часа по серпантину ради вида, от которого перехватывает дыхание. Остров Ява стоит того.
Были на Яве или планируете тур в Индонезию? Кидайте вопросы в комментариях — отвечу из опыта, не из путеводителя.
