На Большой Никитской, в глубине уютного двора, стоит особняк, где когда-то жили Гоголь и Булгаков. Сегодня там — Музей военной формы.

Если первая была литературной и камерной, то эта — парадная и музыкальная. Ее стены помнят арест декабриста, роскошные балы и визиты самого Чайковского. И если на Никитской сегодня изучают историю военного мундира, то здесь, в бывшем аристократическом дворце, поселились шахматы.

На тихом Гоголевском бульваре, в тени старых лип, стоит величественный особняк, который москвичи до сих пор иногда называют «домом с привидениями».

Сегодня здесь стучат шахматные часы и хранятся уникальные экспонаты Музея шахмат, но стены помнят Чайковского, Шаляпина и даже одного из декабристов.

Адрес: Москва, Гоголевский бульвар, дом 14

История ареста и музыки

В 1822 году участок на тогдашнем Новинском бульваре приобрела Екатерина Ивановна Васильчикова. Она выстроила два отдельных дома в разных стилях: один в классическом, другой — «во вкусе русской архитектуры».

Свой нынешний облик усадьба приобрела в 1858–1863 годах при новых владельцах — Зубовых и Оболенском. Архитектор Чичагов соединил два здания в один дворец, а между ними возвел роскошный зал с хорами.

В конце XIX века дом перешел к Любови Зиминой, сестре создателя знаменитой частной оперы. И именно тогда здесь зазвучала великая музыка: в гостях бывали Рахманинов, Глазунов, Шаляпин и Петр Чайковский, который часто навещал своего друга Владимира фон Мекка, жившего в этом доме.

Восточная роскошь в центре Москвы

В отличие от строгого классицизма усадьбы на Никитской, этот особняк поражал современников эклектичной роскошью. Главный фасад украшен богатым декором, но главные чудеса скрывались внутри.

По воспоминаниям гостей, особняк славился своими интерьерами: мраморные камины, хрустальные люстры, изящная лепнина. Особое восхищение вызывали экзотические Мавританская и Персидская комнаты, отделанные в восточном стиле с затейливыми орнаментами.

К сожалению, многое было утрачено в советские годы, но общие пропорции парадных залов и сегодня позволяют представить былое великолепие.

Тайны и легенды старого дома

Усадьба на Гоголевском бульваре окружена мистическим ореолом. Старожилы рассказывали, что в доме обитало привидение — то ли тень арестованного декабриста, то ли дух кого-то из прежних владельцев. Поговаривали, что по ночам в пустующих залах слышатся шаги и звуки рояля.

Эти легенды вдохновляли писателей и художников. Кроме того, долгое время здесь жил Валерьян Зубов — правнук великого полководца Александра Суворова, что добавляло усадьбе дополнительный исторический вес.

Шахматное королевство

В 1956 году в особняк въехал Центральный шахматный клуб СССР, и с тех пор судьба усадьбы навсегда связана с этой интеллектуальной игрой. Сегодня здесь располагаются Российская шахматная федерация и Центральный дом шахматиста имени М.М. Ботвинника.

Здесь можно увидеть шахматы, принадлежавшие Петру I, Ленину и Александру Алехину.

А в парадных залах до сих пор проходят камерные концерты, возрождая музыкальные традиции этого удивительного дома, где когда-то звучала музыка Чайковского, а теперь стучат шахматные часы в ожидании гроссмейстерского хода.

Сравнение с другой усадьбой Васильчиковых

На Гоголевском бульваре стоит величественный особняк, где звучала музыка Чайковского и куда позже пришли шахматы. Но это лишь одна из двух московских усадеб, связанных с именем дворянского рода Васильчиковых.

Если та, первая, помнила аристократические балы и декабристов, то эта стала настоящим литературным пристанищем. Ее стены видели двух главных мистиков русской словесности — Николая Гоголя и Михаила Булгакова. И если в усадьбе на Гоголевском бульваре сегодня стучат шахматные часы, то здесь, после реставрации, открылся Музей военной формы, но атмосфера старой Москвы до сих пор витает под сводами ее парадных залов.

Если вы хотите прикоснуться к истории русской литературы, вам обязательно нужно заглянуть во внутренний дворик дома на пересечении Большой Никитской и Скарятинского переулка.

Сегодня здесь открыт Музей военной формы, но атмосфера старой Москвы до сих пор витает под сводами его парадных залов.

История сквозь века

Судьба усадьбы типична для московской аристократии: построенная в конце XVIII века подполковником Бибиковым, она пережила пожар 1812 года и долгое время принадлежала князьям Черкасским. Однако свою легендарную славу дом обрел в середине XIX столетия, когда его сняла семья князя Александра Васильчикова.

С 1845 по 1855 год здесь кипела интеллектуальная жизнь Москвы. Хозяйка салона, Александра Ивановна Васильчикова, умела объединять людей с разными взглядами: в ее гостиной спорили славянофилы и западники, встречались писатели, художники и философы. Позже здание стало доходным домом, затем здесь разместилась женская гимназия, а после революции — школы и коммуналки, где чудом сохранились уникальные интерьеры.

Шедевр классицизма

Усадьба построена по редкому для Москвы принципу: главный дом с мезонином не выходит на красную линию улицы, а расположен в глубине парадного двора. К нему ведут изящные полуциркульные галереи, украшенные колоннами.

В 1860–70-х годах фасад приобрел чугунный балкон с тонким кружевным литьем и лепной декор. Но главное сокровище находится внутри — это уникальный овальный зал с хорами. Его стены отделаны искусственным мрамором, а акустика здесь настолько совершенна, что до сих пор в зале проходят концерты. Сохранилась и парадная трёхмаршевая лестница в вестибюле, помнящая шаги многих знаменитостей.

Два гения в одном доме

Самая яркая страница в истории усадьбы связана с Николаем Васильевичем Гоголем.

Говорят, что именно в стенах этого дома он читал первые главы «Мертвых душ».

Но на этом литературная слава особняка не закончилась.

Его приютила сестра, которая была директором находившейся здесь школы. В этой коммунальной комнате Булгаков работал над «Белой гвардией» и «Дьяволиадой». А еще немного позже здесь училась в гимназии будущая звезда советского кино Любовь Орлова, потому что в главном доме усадьбы начиная с 1903 года располагалась женская гимназия Кириены Алелековой, а после Октябрьской революции — школа № 48.

От погон до концертов

После масштабной реставрации, завершившейся в 2021 году, усадьба обрела новую жизнь.

Сегодня здесь располагается Музей военной формы Российского военно-исторического общества.

При этом исторические интерьеры не пострадали: в бывшем бальном зале с отличной акустикой по-прежнему проходят концерты классической музыки, а для детей работают творческие мастерские, соединяя военную историю с культурными традициями этой уникальной усадьбы.

Сравнение с другой усадьбой Васильчиковых

Между двумя озёрами в латвийской глубинке стоит особняк, который легко принять за декорацию к романтическому роману. Его называют дворцом, хотя это скорее усадьба, только большая и очень амбициозная. Его сила — в удивительной судьбе просто поразительной изворотливости.

Всё началось в XIX веке с баронов фон Вольфов, которые не то чтобы строили дворец, а как будто достраивали и перелицовывали семейное гнездо вслед за модой. Сначала он получил стрельчатые окна и башню в духе модной неоготики, чтобы походить на рыцарский замок. Потом, в 1860-е, его обогатили деталями французского Ренессанса. К началу XX века дворец превратился в этакий сборник архитектурных цитат: здесь готическая романтика, там классический порядок, а где-то уже проглядывают изящные завитки модерна. Он был эклектичным, немного наивным, но полным жизни.

🔥 В 1905 году грянула революция. Поместье как символ старого мира разграбили и подожгли. Для большинства таких усадеб это был конец. Но не для Стамериены.

Хозяин, барон Борис фон Вольф, увидел в катастрофе не трагедию, а шанс. Он не стал восстанавливать пепелище. Он нанял архитекторов, чтобы они создали из руин нечто новое, более цельное и современное. К 1908 году из пепла поднялся фактически новый дворец. Пламя революции выжгло старую эклектику, и на её месте родился гармоничный образец историзма с ясными неоклассическими формами, украшенный, однако, лёгкими, как вздох, маскаронами в стиле модерн. Парадокс: свою главную архитектурную ценность дворец приобрёл благодаря попытке его уничтожить.

👩‍🦱 Межвоенные годы стали для усадьбы временем удивительного культурного брожения. Его хозяйкой была невероятная женщина — Александра фон Вольф. Балтийская баронесса, она стала одним из первых психоаналитиков Италии, ученицей Фрейда. А ещё — женой и музой сицилийского князя Джузеппе Томази ди Лампедуза, будущего автора «Леопарда».

👨‍🦳 Именно здесь, в тишине латвийских лесов, аристократ с Сицилии, писавший о закате своего мира, находил отзвуки собственных мыслей. Стамериена на время превратилась в уникальный салон, где пересеклись балтийская история, итальянская литература и венский психоанализ. Это был её звёздный час: судьба дома сплелась с большой европейской культурой.

🌠 Дальше была война, национализация, советские годы. Дворец использовали то под склад, то под контору. Он ветшал, пустел, медленно умирал (фото 4 и 5). Казалось, на этот раз смерть будет окончательной.

🌳 Но в 2010-х годах случилось чудо. Нашлись люди и деньги. Началась кропотливая реставрация: вернули на место львиные головы на фасадах, восстановили 99 исторических окон, привели в порядок уникальную кровлю.

Вопрос: почему дворец не вернули предыдущим владельцам? Сейчас он находится на балансе краевого самоуправления, которому совершенно не хватает средств для полной реставрации. Ответ экскурсовода: первый муж Александры, барон и владелец поместья, был нетрадиционной сексуальной ориентации, что и послужило причиной ее увлечения Фрейдом, последующего развода и брака с сицилийским князем. Поэтому детей у барона и Александры не было, наследников нет. В Палермо, в доме Александры до последнего дня ее жизни стояли собранными 2 чемодана, она мечтала вернутся в Стамириене. Умерла Александра в 1982 году.

Дворец, однако, не стал музеем-«смотрителем сам на себя». Он развился в культурный центр.

О дубах рассказала читательница, которая была в замке дважды на экскурсии.

Дубы Любви посажены в 1837 году садовником, влюбленным в дочь барона Изабеллу, в день ее свадьбы с другим бароном. Садовник скрутил 2 ствола вместе, и они продолжают расти и сегодня, но ни одно дерево не подавляет и не изменяет крону второго... Считается, что пока живы эти дубы, живет и любовь.

Сюжет Стамериены — не в триумфе, а в стойкости. Он никогда не был самым большим, самым богатым или самым знаменитым. Его жизнь — это череда метаморфоз: из скромной усадьбы в стильный особняк, из пепла в новое воплощение, из аристократического гнезда в литературный миф, из советского забвения в современный культурный очаг.

Это история дома, который, как кошка, имеет несколько жизней. И который, вопреки всем бурям XX века, сумел сохранить своё лицо, свою душу и свою камерную красоту — такую человечную и настоящую.

Начинается новый туристический сезон прекрасного и беспощадного внутреннего туризма. Сообщество "Псковские дали" продолжает накидывать идеи, что бы такого хтонического посмотреть в нашей удивительной области. Сегодня я расскажу про музей сопротивляющейся вымиранию народности сето. У нас тут и такое есть!

Кто такие сето? На самой границе между Россией и Европой, возле славного городка Печоры лежат земли, на которых издревле жили (и сейчас еще живут) люди из странного народа. Они как бы эстонцы, но и как бы не эстонцы. Называют они себя сето, а свою землю - Setomaa.

Все дело в том, что эти люди попали в жернова геополитики, оказавшись между русским православным миром и прибалтийским (немецким) протестантским. Сето - православные, но по традициям и укладу - вполне себе эстонцы. А еще у них свой язык, практически мертвый, но еще не исчезнувший. По итогам переписи 2021 года в России к народу сето себя приписали 234 человека. В наших краях их осталось 34 человека. Еще они живут по ту сторону границы - в Эстонии, а также остались следы сето в Сибири: в Пермском крае и Красноярске (потомки ссыльных времен Империи). Не очень давно государство заинтересовалось сохранением народа и культуры сето. И как выделило грантов! И все заверте...

В 45 километрах от Пскова, южнее Печор, на щемящих душу западных взгорьях Псковщины находится деревня Сигово, где энтузиасты сумели сохранить и восстановить усадьбу семьи Кюлаотс - представителей народности сето примерно начала XX века. И ее действительно стоит посетить.

Музей состоит из центрального дома, сада, амбара, сарайчиков. Внутри построек - экспозиции быта крестьян. Очень интересная типовая прибалтийская кладка в этих краях - из булыжников. В окрестностях, если углубиться в глухие печорские хутора, таких домов в виде руин довольно много. Надо учитывать, что исторически эти территории принадлежали то России, то Прибалтике. А с 1917 по 1939 здесь находилась Эстонская республика. В общем история доминирования разных культур здесь во всем - в архитектуре, дорогах, ландшафте.

На картинке ниже две фотографии. Первая - довольно известная, на ней запечатлены типичная сетосская свадьба и жизнерадостные лица молодоженов, хотя историков интересуют, в первую очередь костюмы сето. Вторая фотка, по-видимому, новодел: симпатичная девушка в традиционном женском наряде.

Одежда сето - отдельная история. Незамысловатые но красивые узоры, льняная ткань местного производства. Очень известны т.н. боговы полотенца - иконные полотенца, весьма отличающиеся по исполнению от образцов соседних народов. У меня даже книжка есть про эти узоры.

Хочу отметить, что представителей народа сето не очень любили, как здесь, так и там. Называли полуверцами, псковской чудью, не очень охотно брали на работу, а если и брали, то на самую черную. Да еще и обидные анекдоты про них рассказывали. А все потому что "ej see, ej tuu", что по-эстонски значит "ни эстонец, ни русский". Хотя это скорее поздняя легенда, и точное происхождение названия сето не известно. Если что, первые племена фино-угров здесь замечены восемь с половиной тысяч лет назад, и когда из них выделились собственно сето - кто ж знает (есть гипотеза, что они приняли христианство еще в 988 году). Кстати сами сето не любят, когда их называют по-эстонски "сету". Вот как раз из-за поговорки.

Но самое интересное у сето это их мифология. Хоть они и православные, но в их культуре удивительнейшим образом сохранилась языческая мифология прибалтийских племен. Которую сами прибалты утратили благодаря евроинтеграции в Средние века - тогда шведы, немцы и датчане провели тотальную христианизацию населения. И вот внезапно у сето в сказках сохранились элементы древних мифов. Несмотря на веру в единого христианского бога, у сето аж до 30-х годов XX века сохранялся культ Пеко - балтийского бога урожая.

Процитирую абзац из "Мифологии эстов" Зубинского:

К нему обращали молитвы с просьбой о плодородии, погоде, его просили позаботиться о семье и домашних животных Весеннюю фигурку, представляющую бога Пекко, изготавливали из дерева или воска, или парафина, с отверстиями для церковных свечей1 в голове, выносили на поле и оставляли под открытым небом до завершения сева или даже до конца жатвы2 Весной Пекко на поле выносили всей деревней, и это было праздничным действом Селяне приносили пищу, пиво в освященное место Они пировали вместе, а то, что оставалось из еды после праздника, раздавали нищим Затем устраивались бои между хуторянами и опасные соревнования с перескакиванием через заборы, канавы, камни и т д Тот из хуторян, кто первым мог показать рану, полученную во время боя или прыжков, автоматически признавался победителем и имел право круглогодично опекать фигурку Пекко Победитель держал ее в своем хозяйстве всю зиму Разве что зимой, по завершении полевых работ, идола Пекко помещали в амбар или на чердак дома ответственного хуторянина Характерно, что в поздних тотемных фигурах Пекко имелись отверстия для установки свечей для молебна, что является четким заимствованием из православия Сету зажигали черные свечи перед такими фигурками В Сетумаа культ Пекко был распространен до 30-х гг ХХ века. Остатки этого культа сохранились до наших дней. Пекко был также покровителем пивоварения и мифическим защитником народа сету Существовало поверье, что он перемещается в облике бабочки Его могила или пещера, в которой он заморожен, но всегда готов пробудиться и прийти на помощь своему народу, находится под большим дубом возле Печорского монастыря.

Сейчас в печорском и изборском районах Псковской области существуют группы деревень, которые называются нулками - это неофициальная административная единица сето. Если вы вдруг соберетесь посетить усадьбу народности сето, то рекомендую прокатиться и по окрестностям: эти странные глухие хутора, высокие сосновые леса на холмах, где можно найти нетронутые кривичские курганы и, разумеется, недовольные пограничники, которым туристы почему-то не нравятся.

Сето имеют свой традиционный праздник. В день Успения Богородицы, 28 августа, в Сигово проводится международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Они там жгут костры, поют песни, едят традиционную еду и вообще, наверное интересно. Я, к сожалению, так там ни разу не был, потому что почти всегда это рабочие дни, и мне никак не добраться. Может, однажды...

Доехать до Сигово очень просто, если у вас свой транспорт. Едете на запад от Пскова по Прямой до указателя на деревню Сигово. Шоссе сейчас в удовлетворительном состоянии - все-таки международная трасса, дальше за деревней таможенно-пропускной пункт в Эстонию. С общественным транспортом сложнее. Однако из Пскова проводят организованные экскурсионные туры с посещением музея и чаепитиями. Доступ на приграничную территорию не требуется. Но если вы будете колесить по окрестностям особенно в сторону границы, то могут и остановить для проверки документов.

Надеюсь небольшой обзор сето кого-нибудь заинтересовал и даже мотивировал узнать о них побольше. Подписывайтесь на сообщество, где публикуем про посты про эту нашу Псковщину.