Башни Ингушетии - особенные локации, излучающие невероятную энергетику и наводящие на размышления о бесконечной истории этого великого народа. Эгикал - это самый крупный на Кавказе сохранившийся башенный комплекс, настоящий музей под открытым небом. Он расположен на южном склоне священной горы Цей-Лоам, где, по преданию, обитал местный бог-громовержец Сели. В прежние времена город Эгикал наряду с Хамхи и Таргимом входил в регион Кхакхале, так называемую «местность трех крепостей», или «троеградие». Это величественный памятник зодчества, где легко почувствовать себя в Средневековье.
Название поселения можно перевести как «крыша дома», отражая крепость и защитную функцию зданий, а его жители, называвшие себя галгаями, что означает «строители башен», не только строили эти уникальные сооружения, но и создали самобытную культуру, которая оставила яркий след в истории Кавказа.
По поводу точного возраста Эгикала и соседних городов нет единого мнения, но, несомненно, их история уходит в глубокую древность. На это указывают найденные здесь предметы куро-аракской культуры (IV-II тысячелетия до нашей эры).
Есть легенда, которая гласит, что в XII веке Эгикал был основан благородным Альбердом и его тремя сыновьями - Эги, Таргимом и Хамхи. Согласно семейному завещанию, старший из братьев основал сам Эгикал, а его младшие братья возвели города в их честь, продолжив дело отца и укрепив позиции ингушей на этих землях.
В эпоху Средневековья Эгикал был процветающим ремесленным и торговым центром, важнейшим населенным пунктом в центральной части горной Ингушетии, своего рода «столицей Ассинского ущелья». Здесь пересекались дороги, пролегавшие с востока на запад (из Дагестана через Чечню, Ингушетию, Осетию и дальше) и с юга на север (из внутренней Картлии через Тушетию, Хевсуретию и Ингушетию на равнины Северного Кавказа). Эти дороги, безусловно, способствовали развитию торговли. Местные ремесленники производили товары, которые славились далеко за пределами Кхакхале. К примеру, эгикальские и хамхинские умельцы изготавливали из добывавшейся в Таргимской котловине белой глины посуду и различные сосуды для хранения воды.
Люди в Эгикале жили вплоть до депортации в 1944 году, когда опустела вся Ингушетия. В горном посёлке в основном проживали ремесленники: гончары, ювелиры, те, кто изготавливал оружие, и даже знахари. Последнее ремесло - вовсе не удивительно, ведь альпийские луга, окружающие селение Эгикал, полны целебными травами, которые можно использовать в народной медицине.
В основе архитектуры поселения лежат уникальные циклопические сооружения, которые строились без использования раствора: камни укладывались один на другой, а фундаментом служили тщательно проверенные скальные породы. Каждая башня, каждое здание были возведены с учётом горного рельефа и продуманы до мелочей.
На территории располагаются древние циклопические жилища, 11 боевых и полубоевых башен, и около 50 жилых каменных помещений в виде башен. Здесь же можно увидеть более 100 склеповых могильников, мавзолей и 3 святилища.
Сегодня это историческое место относятся к Джейрахско-Ассинскому государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику.
Очень атмосферное место. Хочется прикоснуться к каждой стене, остановиться, подышать горным воздухом и мысленно отправиться в те далёкие времена.
Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу
Ингушетия - удивительная республика, где каждый камень хранит память о тысячелетней истории. Особенно много храмов находится на территории архитектурно-исторического заповедника «Эрзи», расположенного неподалеку от Джейраха. Например, тут расположен старинный храм Тхаба-Ерды, который считается древнейшим христианским храмом не только в Ингушетии, но и во всей России. Пожалуй, это самый таинственный и неизученный храм на просторах Ингушетии.
Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Ясно одно - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии. В архитектурном плане базилика совмещает черты зодчества Грузии и Ингушетии. Предположительно, заложен храм был в VIII в., а позже многократно достраивался и видоизменялся.
Конец развитию Тхаба-Ерды положила эпоха монгольского владычества, когда связи с Грузией ослабели, и христианство ушло из Ингушетии. Ремонтировать храм продолжали и позже, но не шибко подкованные в христианских канонах мастера ставили блоки как придется, что нередко приводило к путанице. Так, знаменитая композиция в арке западного фасада собрана из «кубиков», относящихся не только к разным изображениям, но и к разным эпохам. Даже отказавшись от христианства, ингуши продолжали испытывать к храму неизменное уважение. Именем Тхаба-Ерды клялись, его камни обрызгивали кровью жертвенных животных, чьи головы прибивали прямо к стенам церкви. После жертвоприношения горцы пировали на священном холме, пили пиво и состязались в джигитовке.
Также споры ходят и о его названии - одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие - «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».
В длину сооружение составляет 17 метров и завершается традиционной апсидой с восточной стороны. Храм украшен рельефами и декоративными элементами. Особый интерес представляют каменные рельефы с изображением библейских сюжетов, в том числе знаменитое изображение Самсона, борющегося со львом.
В начале 2010-х Тхаба-Ерды получил новую реставрацию, и 10 ноября 2012 года в нём впервые за много веков прошла православная служба.
Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу
Ее гениальные инженерные решения актуальны до сих пор.
Больше историй о женщинах инженерах-конструкторах Московского метрополитена можно узнать на бесплатной выставке Музея Транспорта Москвы «Дама с задачкой». Она находится в зале ожидания на Северном речном вокзале и работает каждый день с 08:00 до 20:00.
На заднем плане — Дворец культуры имени Кирова и жилые дома на Ленинском проспекте и улице Героев Стратосферы. Сегодня этот луг скрыт под водой — он находится на дне водохранилища.
Продолжаю тематическую серию исторических фотографий городов бывшего СССР, на этот раз представляю подборку снимков Воронежа 1960-х годов. Все фотографии были раскрашены.
Город пережил одно из самых тяжёлых испытаний в годы Великой Отечественной войны: семь месяцев, с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года, его улицы оставались полем ожесточённых боёв.
Линия фронта прошла прямо через Воронеж, разделив его пополам: левый берег удерживали советские войска, а правый — оккупировали немецкие и венгерские части. По интенсивности уличных сражений, плотности огня и упорству противоборствующих сторон битва за Воронеж была сравнима со знаменитым сражением за Сталинград.
Большинство знаковых зданий и исторических домов Воронежа были безвозвратно уничтожены в огне войны. Город, разорванный линией фронта и искалеченный семимесячными боями, лежал в руинах.
Но давайте взглянем, каким стал Воронеж уже в 1960-е годы, когда война осталась в прошлом, а по улицам снова потекла мирная жизнь: зазвенели школьные звонки, зашумели трамваи, зацвели сады, и город, несмотря на шрамы разрушений, уверенно шагал в будущее.
Переулок Димитрова, конец 1960-х, начало 1970-х.
Автор: Юрий Викторов
Дом книги, 1964 год.
Автор: Наум Грановский
Первое 6- этажное здание Воронежа. Строительство здания велось с 1935 по 1936 год, а внутренняя отделка была завершена лишь в 1938-м. Архитектор Миронов воплотил необычную идею — он придал зданию форму раскрытой книги, поставленной на срез, что символизировало его первоначальное предназначение: здесь должен был открыться крупнейший в городе государственный книжный магазин. Так появился знаменитый «Дом книги».
Во время войны строение сильно пострадало от пожара, но уже вскоре было восстановлено по оригинальному проекту того же Миронова.
С 1960-х годов в здании размещалась редакция газеты «Молодой коммунар», которая стала пионером в советской журналистике: именно здесь появился один из первых в СССР сатирических разделов. Его инициатор — главный редактор Е. П. Дубровин — вскоре возглавил легендарный журнал «Крокодил». Газета находилась в «Доме книги» вплоть до 1982 года.
Улица Ленина, 1966 год.
Автор: В. Н. Подчиненнов
Моделисты, 1963 год.
Автор: Юрий Викторов
Согласно комментарию автора, та самая историческая лужа, «пережившая века», существовала вплоть до 2018 года — она располагалась прямо на проезжей части улицы Димитрова, на кольце возле здания ГИБДД.
В парке авиастроителей, 1960 год.
Парк Авиастроителей в Воронеже — один из самых крупных парков на левом берегу города, с историей, насчитывающей почти 80 лет. Основанный рабочими авиационного завода, он был восстановлен ими же после войны и в советское время превратился в любимое место отдыха молодёжи.
Ленинский проспект, 1964 год.
Автор: Bojár Sándor
Улица Крылова, 1964 год.
Автор: Иванов И М
Улица Фридриха Энгельса, 1960-е.
Стоквартирный жилой дом для железнодорожников на улице Фридриха Энгельса был воссоздан на основе довоенного здания Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Гавриил Троепольский, 1965 год.
Гавриил Троепольский (автор повести «Белый Бим Чёрное ухо») с Лелем (Бимом) у своего подъезда.
Ул. Софьи Перовской, 1961-1962 год.
Автор: Олег Афанасьевич Сергеев
Катание на катере во время разлива реки Воронеж, 1964 год.
Автор: Юрий Викторов
Выносная торговля возле ЦУМа, 1963-1964 год.
Автор: Юрий Викторов
Молодожены на площади Ленина, 1965-1970 год.
Колесо обозрения, 1967 год.
Автор: Галкин А.Ф.
Паводок. Начало ул. Авиационной, 1960 год.
Дом Дурова, 1960-1969 год.
Мало кто знает, что один из братьев Дуровых — основателей легендарной цирковой династии — провёл последние пятнадцать лет жизни в Воронеже. Его дом, расположенный на тихой улочке, круто поднимающейся вверх (ныне улица Дурова, до революции — Мало-Садовая), сохранился до наших дней и ныне имеет статус мемориального дома-музея.
Именно здесь, в этом скромном двухэтажном особняке, с 1901 по 1916 год жил Анатолий Дуров — дрессировщик, учёный и человек необычайной доброты, чьё имя навсегда вошло в историю российского цирка.
Здание ЮВЖД со двора, 1960 год.
Гостиница "Центральная", 1968 год.
Автор: Андреев В. П.
В 1870-х годах Д. Г. Самофалов — крупнейший воронежский капиталист, почётный гражданин, выкупил несколько домов на главной улице, чтобы возвести гостиницу и доходные дома.
Новое здание, выдержанное в живописном русском стиле с элементами готики, открылось в январе 1879 года. Гостиница быстро стала самой престижной в Воронеже. Её гостями были выдающиеся деятели культуры: писатели Глеб Успенский, Иван Бунин, Антон Чехов, поэты Владимир Маяковский и Осип Мандельштам.
В 2011 году здание бывшей гостиницы было тщательно отреставрировано, а на фасаде установили мемориальную доску с именами её знаменитых постояльцев.
Морозное утро у Первомайского сада, конец 1960-х, начало 1970-х.
Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, или в МАХ, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.
Замковый комплекс Вовнушки - одна из главных достопримечательностей горной Ингушетии. Этот уникальный комплекс расположен на вершинах двух скал в Джейрахском районе и состоит из нескольких боевых и жилых башен, которые буквально вырастают из скалистых утёсов. Башни Вовнушек были построены в XIV-XVII веках и служили надёжной защитой для местного населения. Особенность Вовнушек заключается в их стратегическом расположении - башни контролировали важный горный проход и могли передавать сигналы другим укреплениям.
Замковый комплекс Вовнушки расположен в Гулойхийском ущелье (местные называют его также Озди-чож) на гребнях сланцевых скал у входа в боковое ущелье реки Гулой-хи. Название памятника (с ударением на первый слог) переводится с ингушского как «место боевых башен».
Башни Вовнушки принадлежали древнему роду Оздоевых, но у историков нет единого мнения, когда именно они были построены. Даты называют разные - XII век, XIV и так далее, вплоть до XVIII. Согласно преданиям, первую, западную, башню построил Цикким - один из основателей рода Оздоевых, праправнук мудреца и чародея Маго. Старший сын Циккима, Эзди, рядом с боевой воздвиг жилую башню. Восточную же часть комплекса построил внук Циккима, сын Эзди - Оздо.
Оборонительный комплекс Вовнушки состоит из двух отдельных замков, каждый из которых представляет собой группу четырехэтажных башен с плоскими крышами и высоким парапетом.Башни расположены по разным сторонам ущелья, на одной стороне - две башни, на другой - одна. Башни имеют четыре яруса, бойницы узкие. Считается, что башни соединялись подвесным мостом. Высота башен - примерно 30 м. Заградительные стены, ограничивавшие доступ к строениям, органично вписаны в естественный скальный рельеф.
Родовой замок Оздоевых имел важное значение для горного края. Он служил защитой для торговых караванов, идущих по этой ветке Великого шелкового пути. По Ассинскому ущелью они выходили на северные склоны Большого Кавказского хребта и по долине реки Сунжа шли к Магасу - легендарному Городу Солнца, древней столице Аланского царства, погибшего после нашествия монголов.
Сейчас Вовнушки являются символом всей Ингушетии, примером красоты и величия ингушской башенной архитектуры. В 2008 году по итогам всероссийского голосования они вышли в финал конкурса «7 чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
В 2009 году изображение башенного комплекса Вовнушки появилось на марке Почты России «Республика Ингушетия» в серии «Регионы». А в 2010 году Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету тиражом в 10 000 экземпляров, посвященную Вовнушкам.
«Вовнушки - действительно необыкновенны: гордые и неприступные, они стоят как на дозоре, а кругом такая удивительная гармония природы и рукотворного чуда.
Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу
Столица Ингушетии - маленький и уютный город Магас, который можно обойти пешком за час, а живут в нем 18-19 тысяч человек. Населенный пункт был заложен на месте, где раньше располагался «город солнца» и центр древней Алании. Старинный Магас был стерт с лица земли во время нашествия монголов. Возвращаясь с экскурсии в Чечню попросили хоть на чуть-чуть заехать и в этот город.
Расположенный в живописной долине у реки Сунжа, город отличается удивительной компактностью. С населением чуть более 10 тысяч человек, он является самой маленькой региональной столицей в стране.
Город строили как столицу Ингушетии после распада Чечено-Ингушской Республики в 1992 году. Самым крупным городом региона тогда была Назрань, но одноэтажная застройка и узкие улочки не позволяли разместить там административный центр. Так появился Магас с прямыми перпендикулярными улицами, новостройками, административными зданиями.
Самая знаменитая и высокая башня Ингушетии - башня Согласия (или «Магас Тауэр») в столице республики. Под куполом почти 100-метрового сооружения расположился один из самых высоких этнографических музеев в мире. Чтобы в него попасть, нужно пройти больше километра по наклонному пандусу вдоль стен, где развешены картины с историческими и мифологическими сценами. На самом верху башни есть стеклянный балкон, он же смотровая площадка, с которой открывается удивительный вид на весь город и его окрестности. Известно, что все древние башенные комплексы в Ингушетии принадлежат определенному роду. Башня Согласия, хотя и построена по их подобию, к родовым не относится. Башня Согласия была построена, чтобы объединить и сплотить весь ингушский народ. Именно поэтому она носит такое название.
Дом правительства.
Посещение Магаса - это отличная возможность увидеть современное лицо Ингушетии, насладиться чистейшим горным воздухом и познакомиться с самобытной культурой региона в комфортной городской среде. Жаль по полной насладиться этим городом у нас не получилось, нужно было ехать дальше…
Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу
Привет! В истории советского градостроительства сложно найти более показательный пример плановой многонациональной урбанизации, чем города Ханты-Мансийского автономного округа. Всего за два десятилетия - с конца 1960-х по конец 1980-х - там буквально на пустом месте выросли крупные промышленные центры. Каждый из них был запилен по своей особой схеме: силами разных республик, разных проектных институтов и из совершенно разных материалов. Поэтому, даже состоя из панелек, сегодня Когалым ни разу не похож на Нижневартовск, Нижневартовск - на Сургут и так далее. Различия югорских нефтеградов - прямое следствие того, кто именно и по чьим чертежам возводил каждый конкретный город.
Нижневартовск
Советская система освоения Тюменского Севера функционировала через распределение обязанностей между союзными республиками. Постановления Совмина СССР и ЦК КПСС назначали конкретных исполнителей: Латвийская ССР - едет туда, Азербайджанская ССР - сюда, московские тресты - вот на этот объект. Механизм исключал любую отсебятину: каждая республика тащила на Север свои панели, свои бригады и свои строительные ГОСТы. По сути облик города определялся вполне конкретными - рижскими, бакинскими или московскими - производственными и проектными традициями.
В 1967 году вышло постановление правительства о неотложных мерах по обустройству Самотлорского месторождения в поселке Нижневартовском. Совмин обязал московских, омских и пермских строителей откомандировать на севера Тюменской области бригады для строительства города. Аналогичные директивы были приняты и по другим городам округа. Собственно, пройдемся по городам.
Нижневартовск. Фото Илья Буяновский
Нижневартовск доставляет тем, что это самый что ни на есть "московский" город Югры. В 1969 году столичный Гипрогор прочесал четыре площадки под строительство, в том числе и будущую нижневартовскую локацию. Генплан развития Нижневартовска с расчетной численностью населения в 130 тысяч человек утвердили тогда же, в 1969-м. Архитекторы, не мудрствуя лукаво, пилили все по линейке: первая очередь строительства разворачивалась западнее пионерного поселка нефтяников, где размещалось шесть микрорайонов. Главной осью этой территории стала улица Космонавтов, которая со временем превратилась в улицу Победы.
Гипрогор - это такой московский институт-мастодонт, который клепал генпланы городов СССР еще с бородатых 1930-х. Их почерк узнаваем за версту: широкие проспекты, жесткая сетка кварталов, жилые микрорайоны как самодостаточные юниты с заранее прописанными детсадами, школами и магазами. Именно по этой московской логике и была нарезана уличная сеть Нижневартовска с его проспектами Победы, Лениным и улицей 60 лет Октября.
Улица Мира в 1980-х
Но самый цимес даже не в планировке, а в конкретных сериях домов. Московские панельки в других регионах страны строили только по большим праздникам. Больше всего их можно встретить в Тольятти, Набережных Челнах и, собственно, Нижневартовске. Эти моногорода, где базировались промышленные гиганты союзного масштаба, возводились при непосредственном участии московских строителей. Это ключевой момент: Нижневартовск вместе с АвтоВАЗовским Тольятти и КамАЗовскими Челнами входит в список городов, куда Москва экспортировала свои типовые серии. Девятиэтажки и шестнадцатиэтажки московских ДСК, пропорции дворов, характер благоустройства - все это делает центральные кварталы Нижневартовска схожими с Чертаново или Перово. Человек, выросший в спальном районе Москвы 70-х, попав сюда, словит лютое дежавю.
Топонимика Нижневартовска до сих пор хранит следы этого многонационального винегрета. Улица Мусы Джалиля - одна из первых улиц города - носит имя татарского поэта-героя. ИЧСХ, само управление капитального строительства города квартировало именно на этой улице.
Здесь в 1964 году высадился десант строителей и нефтяников. На месте высадки в конце 1960-х гг. по инициативе руководителя НПУ "Мегионнефть" Бориса Осипова был установили баннер со словами Маяковского: "Здесь будет город, здесь саду цвесть, когда на свете такие люди есть".
Улица Мусы Джалиля
Где-то неподалеку, наверное, расположен вход в московское метро:
Фото Илья Буяновский
Сургут - случай же уникальный. В отличие от Нижневартовска и Когалыма, основан он был еще в бородатом 1594 году. Самый крупный город Югры развивался весьма полицентрично: ведомственные поселки росли как грибы после дождя, потом срастались и обрастали каким-то центром. С этим градостроительным лего Сургут живет до сих пор. Каждый производственный трест пилил свой собственный поселок - и эти поселки постепенно сливались в единый городской организм. Отсюда характерная фишка: названия районов в Сургуте идут не от исторических топонимов или советских лозунгов, а от профессий и учреждений - поселок Геолог, поселок Нефтяник, поселок Строитель.
Архитектурным ядром нового Сургута стал ленинградский проектный институт. В 1974 году директором Сургутского филиала ЛенЗНИИЭП назначили Семена Билецкого (в его честь названа улица в городе). На базе этого филиала в 1985 году запилили ЗапСибЗНИИЭП. По проектам этого института построено около 80 процентов жилья Сургута, Лянтора и поселков городского типа Сургутского района. Это ленинградское доминирование в проектировании придало Сургуту определенный шарм: питерская школа тяготела к более строгим и сдержанным решениям.
Особенно важным для Сургута стал местный трест "Сургутгазстрой", старейшее в городе строительное предприятие, ставшее фактически основным застройщиком.
С распадом СССР сдержанность сменилась обилием самой разной современной архитектуры: всевозможные газпромовские свечки, огромные и не очень многоквартирные дома, торговые центры, а недалеко от университета вместо квартала частных домов планируется воткнуть огромные муравейники. По сути, какого-то единого "лица" у Сургута и нет: оттого районы города друг на друга не похожи, даже несмотря на типовую застройку в советские времена.
Генплан в 1979
Улица Университетская. Это уже архитектура современности: её становится всё больше и больше
Когалым - это, пожалуй, самый задокументированный случай республиканского строительства в Югре. Тут все просто и понятно: за каждым кварталом стоит конкретная республика, конкретный институт и конкретный завод-производитель. А ещё Когалым - один из последних городов, построенных СССР.
Капитальное строительство в Когалыме стартануло в 1980 году. Первый пятиэтажный кирпичный дом сдали в эксплуатацию в 1981-м. Первопроходцами-строителями стали конторы из прибалтийских республик: АО "СУЭКС", ПМК-177, СУ-6 "Кауста", "ДСУ-12". С 1982 по 1992 годы строительные управления из Латвии, Эстонии, Литвы, Азербайджана, а также генподрядчик - трест "Когалымнефтегазстрой" возвели и сдали многоэтажки, школы, детсады и магазы в семи микрорайонах города.
Для Когалыма выбрали разные серии панельных домов - например, 602. Проектировщики института "Латгипрогорстрой" в темпе вальса адаптировали конструкции под суровые северные условия, а на Рижском вагоностроительном заводе запилили оснастку для отливки утепленных панелей. Первый эшелон из Риги в Когалым ушел 5 сентября 1980 года и состоял из 50 грузовых вагонов, двух пассажирских купейных, вагона-ресторана и т.д. - в общем всё, что могло пригодиться строителям. Первыми строителями поселка стали комсомольцы латышского отряда имени 25-летия освоения целины.
Прибалтийские панельные микрорайоны, в общем, массово клонировали в Когалыме. Характерная светлая фактура фасадов, выступающие балконы, специфический ритм окон и тому подобное - Когалым во внешнем облике порой и вправду напоминает Ригу, Таллинн и другие города Прибалтики.
Фото Илья Буяновский
Специально для Когалыма создали всю инфраструктуру прямо на месте. Жилье строила ПМК-177 Рижского треста крупнопанельного домостроения, дороги - трест "Латтюменьдорстрой". Генподрядчиком выступал "Тюменьнефтегазстрой", а из Латвии процесс курировал замминистра строительства А. В. Шафиров.
Особенно доставляют крупные номера домов на фасадах
Параллельно с прибалтами в Когалыме трудились азербайджанцы. Отправной точкой стало Постановление ЦК КПСС и Совмина от 20 марта 1980 года № 241 "О неотложных мерах по строительству в Западно-Сибирском нефтегазовом регионе города Когалыма". На основании этого документа Азербайджанская ССР при непосредственном участии Гейдара Алиева вписалась в стройку века.
Всего до конца 1988 года было построено свыше 30 тысяч квадратов жилья и два детсада на 560 мест. В 1989 году, когда Союз начал трещать по швам, Азербайджан стал сворачивать лавочку. План 1989 года провалили из-за перебоев с железобетоном, а поставки на 1990 год вообще отменили. О вкладе азербайджанцев в строительство города до сих пор напоминает улица Бакинская, хотя колоритом она не особо выделяется.
Когалым - единственный город Югры, где следы республиканского строительства зафиксированы в топонимах максимально четко. Город благоустроен, с широкими улицами, названными в честь строителей многонациональной страны: Дружбы Народов, Прибалтийская, Ленинградская, Таллинская, Югорская, Молодежная.
Улица Бакинская
Различия между городами Югры, заложенные еще при Советском Союзе, никуда не делись: хотя Когалым ныне имеет колорит города ЛУКОйла (сложно пройтись по городу и ни разу не увидеть логотип этой компании), а Сургут усеян зданиями в духе капрома и прирастает микрорайонами 20-этажек, микрорайоны и планировка югорских городов действительно отличается и отсылает к истории масштабного и быстрого освоения югорского нефтегаза. И это при том что все эти города порождены одним и тем же советским нефтяным мегапроектом!
