Серия «Рукожопие головного мозга»

Если у читателя возник вопрос - зачем делать самому, если есть готовые решения, то дальше можно не читать. Тут не про результат, а про процесс. Потому что таков путь. Также процесс описан для совсем начинающих, тем, кто хоть как-то с электрикой работал, будет неинтересно.

Спойлер: в итоге будет так (датчик не видно, он на самой верхней полке):

Я знал, что есть такая штука, что открываешь шкаф и внутри свет загорается. Почти как холодильник, только шкаф. И не продукты внутри, а одежда. А так прям как холодильник. Только шкаф.

Немного погуглив, понял, что из типовых решений управления есть датчики движения, датчики препятствия и механические, которые замыкаются и размыкаются путём физического нажатия. Решил остановиться на датчике препятствия. Маленькая коробочка со стандартными входом и выходом 5.5х2.1 включается в цепь между блоком питания и лентой, работает для 12 или 24 Вольт.

Потому что на движение - это, например, задумался надолго перед шкафом, что надеть, а свет возьми и выключись. Опять маши руками и прыгай на месте, чтобы бездушная машина заметила твоё существование. И ладно я: схватил первое, что выпало из глубины, напялил на себя и убежал, счастливо смеясь, навстречу новому дню. А если это прекрасная дама надолго задумалась перед полками и свет выключился? Прыжки на месте перед вешалками не добавляют хорошего настроения, а, наоборот, возникает вопрос: какой враг народа сделал такую систему, что не даёт подумать над чувственным образом? А вот и этот враг бежит мимо в каких-то лохмотьях, счастливо смеясь, навстречу новому дню. Как тут удержаться, чтобы не долбануть его чем-нибудь тяжёлым, потому что чё это он такой весёлый, когда тут вот такое?! А? А?!

Механический датчик неплохо, но как-то не чувствуется хай-тек. Хочется больше высоких технологий. Это моя личная проблема, понимаю.

А вот датчик препятствия - это да. Посылает инфракрасный луч, по отражению понимает, есть препятствие или нет. Пока дверка шкафа открыта - свет горит, закрыл - тут же выключился.

Я заказал на алиэкспрессе, есть много вариантов, поиск по словам вроде "IR door sensor switch" или "cabinet door infrared sensor switch", было даже два варианта: один просто открыто/закрыто, второй при движении руки перед ним по очереди то включал, то выключал (название вроде "sweep hand'). На наших маркетплейсах тоже есть варианты, но по запросу "ИК датчик препятствий" часто даёт ссылки на датчики для ардуино.

У меня ещё остались обрезки светодиодной ленты от предыдущих экспериментов с цветовой температурой 4000К и индексом цветопередачи CRI 98%. И блок питания на 12 Вольт. На 200 Ватт. Лучше даже не спрашивать, зачем мне столько, просто люблю масштаб, купил когда-то в помрачении сознания. Как, впрочем, обычно. Там даже на выход два отдельных провода. Сейчас я бы, скорее всего, брал и блок питания и ленту на 24 Вольта, но раз уже есть на 12, то как раз можно пристроить.

Часто в рекомендациях советуют посчитать мощность ленты и накинуть процентов 30. Тут на весь шкаф максимум будет метра 3 в перспективе. В отдалённом светлом будущем. А пока что один метр. Мощность этой светодиодной ленты примерно 7 Ватт/метр. 7 Ватт добавляем 30%, в пределах 10 Ватт. Ну... 200 Ватт должно хватить.

Закупил профиль для светодиодной ленты с матовым рассеивателем. Конечно, равномерного свечения всё равно не получится, но отдельные маленькие светодиоды не будут выжигать глаза.

Алюминиевый профиль выбрал с шириной внутренней площадки 11мм. Сама лента 8мм, но я не люблю паять, так что планировал использовать коннекторы. Плюс общая ширина профиля 15мм, как раз под один из стандартных размеров двустороннего скотча.

Спойлер: не совсем получилось, пришлось отламывать верхние крышки коннектора и крепление рассеивающего экрана подрезать.

Если я решил наколхозить что-то в первый раз, то всегда стараюсь делать с возможностью изменения. Провода закладываю с большим запасом, соединения делаю разъёмные, поэтому в электрике люблю рычажные клеммы wago 221 серии. Потому что я ленивый, если можно обойтись без пайки, стараюсь обходиться.

Так что купил готовый вход для штекера 5.5х2.1 (из которого уже два провода торчат), сам штекер взял с клеммами. На сайте магазина был вариант штекера с таким же выводом двух проводов, но в отзывах писали, что производитель сэкономил и контакт сильно греется, решил не рисковать. Ток на одну секцию шкафа будет всего около 0.5 Ампера, но я люблю надёжность. Также провод ПВС 2х0.75 и двусторонний скотч. Возможно, сечение 0.75 в моём случае избыточно, коннекторы вообще подключены проводом 22AWG (сечение 0.3), но разница в цене нескольких метров не настолько критична.

Для снятия изоляции использую стриппер, сейчас не понимаю, как раньше без него жил, настолько он упрощает работу с проводами.

Подготовка профиля свелась к просверливанию отверстия.

Коннектор по ширине чуть-чуть не влезал, поэтому отломал у коннектора верхние крышки, а вместо них на всякий случай добавил немного пластика из термопистолета. Но оказалось, что матовый экран всё равно не закрывается, так что кусачками вырезал боковые части экрана по размеру коннектора.

Перед приклеиванием профиля проверил, что всё работает, потому что потом исправлять будет сложнее. Как уже говорил, уважаю рычажные клеммы и стандартные разъёмы за простоту подключения.

Далее двусторонний скотч 15мм

Отметил на полке место дырки в профиле и просверлил полку насквозь, чтобы просунуть провод. Хватило сверла на 4мм.

Кабель оказался толстоват для маленького кабель-канала, так что снял внешнюю изоляцию, оставив два отдельных провода и приделал их к коннектору с помощью соединительных термоусаживаемых гильз. Удобная штука, если есть строительный фен: в такой гильзе посередине припой с низкой температурой плавления. Скрутил два провода, надвинул гильзу, нагрел, припой растёкся, а термоусадка обжала итог. Видел видео, где такие гильзы даже обычными зажигалками нагревают. Может, и не так надёжно, так полноценная пайка, но для не сильно нагруженной линии должно хватить.

Провода закрыл маленьким кабель-каналом.

На самой верхней полке поставил датчик, но пока что оставил тестовый вариант: не убирая провода и не крепя намертво, потому что ещё не решил: поставить датчик на левую дверку или на правую. Хотя можно на обе створки по датчику поставить, но пока тоже не уверен, нужно ли. От датчика провод уходит дальше к блоку питания.

То есть на вход датчика идёт питание (чёрный штекер с клеммами), а выход подсоединён к ленте.

Также методом научного тыка выяснил, что датчик работает, если лежит на краю полки, при попытке перенести его вглубь он срабатывает на отражённый от полки сигнал. «Ага, диффузное отражение» - понял я, помню ещё по опытам с поляризацией Про кросс-поляризацию света «Заменим его на зеркальное». Положил на полку перед датчиком кусочек фольги, теперь датчик перестал срабатывать  от полки, если нужно расположить его в глубине, такой метод можно использовать.

По итогам тестирования. Подсветка в шкафу – это очень удобная штука.

-- -- -- --

Остальная серия Рукожопие Головного мозга Рукожопие головного мозга

P.S. В комментах интересовались, почему бы не использовать концевые выключатели или герконы вместо ИК. Цена тут не вопрос, экономия была бы копеечная. Но вот стиль мне сейчас очень нравится. Никаких лишних деталей не торчит, открываешь дверки и бесшумно неизвестно почему включается свет. Да, возможно, магнитные датчики надёжнее, но сейчас с моей точки зрения просто более стильно.

Спойлер: в итоге получилось вот так:

Всё началось с того, что я прочитал про рисование на футболках отбеливателем. Потом, как обычно, полез в гугл. Итак, история вопроса, можно пропустить.

Японская техника Shibori (шибори, сибори). Не путать с шибари. Ну, то есть путать можно, базовое слово «связывать» одинаковое, но картинки по запросу выдаст очень разные.

Идея простая – красить одежду неравномерно. Если туго завязать ткань узлом, а потом обмакнуть в краску, то ткань прокрасится неравномерно. Если сложить ткань в несколько раз, туго перевязать, а потом опять обмакнуть в краску, то снова получим неравномерное окрашивание. А дальше всё ограничено только фантазией. Можно складывать ткань «гармошкой», можно закручивать спиралью, можно обматывать вокруг трубы и делать складки.

Картинки из интернета:

Уроков на ютубе очень много. И при поиске уроков проще использовать не «шибори», а английское название “tie-dye” или “tie-dye tutorial”. “Tie-dye” как раз примерно переводится как «окраска связанного». Ещё картинки из интернета:

Если же говорить про уроки рисунка отбеливателем, то это будет поиск по “tie-dye bleach”. Картинки из интернета (как я понимаю, отбеливатель на чёрной ткани часто даёт рыжий оттенок):

Система похожа на окраску, но инверсивную: мы красим светлыми частями по тёмному.

Правда, потом нам нужно нейтрализовать остаток хлора в ткани, чтобы хлор не продолжал свою работу. Некоторые авторы уроков для нейтрализации остатков хлора в ткани предлагают использовать разведённую перекись водорода. Но я решил использовать тиосульфат натрия, потому что это звучит гораздо круче. А ещё эффективнее, на сайтах про бассейны писали, что перекись работает, только если показатель кислотности воды pH больше 7, а тиосульфат натрия работает в любом случае, но стиль всё равно важнее. Тиосульфат натрия можно купить в аптеке или в магазине химических реактивов. Он используется как лекарственный препарат для лечения от глистов, лечения при отравлении мышьяком, цианидами и ртутью, также как закрепитель для фотографии. Но, главное, он не токсичен, как хлор. При взаимодействии с хлором тиосульфат натрия превращается в поваренную соль и сульфит натрия. Сульфит натрия – это пищевая добавка E221, если его не есть ложками и не вдыхать пыль, можно вообще не переживать о токсичности. А при гуглении о тиосульфате натрия я попал на сайты аквариумистов, которые нейтрализуют им хлорамин в водопроводной воде (хлорамин - это соединение хлора и аммиака, используемое для дезинфекции воды). Рыбы вроде от него не дохнут.

Сравнил цены в аптеке и в химреактивах и немедленно заказал килограмм в химреактивах. Надо мыслить масштабно.

Итак, что нам потребуется:

- тёмная ткань. Для первых экспериментов лучше сразу с ней проститься. Как самураи, которые перед боем заранее свыкались с мыслью, что они умрут. Первые эксперименты – они такие.

- бутылка с распылителем и/или бутылка с маленькой дыркой в крышке, чтобы брызгать тонкой струёй.

- канцелярские резинки для фиксации ткани

- хлорный отбеливатель (лучше открыть новую бутылку, судя по отзывам, в открытой бутылке отбеливатель быстро теряет свойства). Я искал такой, чтобы содержание гипохлорита натрия было не меньше 5%, а то на некоторых пишут «гипохлорит натрия <5%», так ноль процентов тоже подходит. Мне не понравился тот, где написано «гель», он растекался и рисунок был очень размытый, хотя, конечно, смотря какая задача.

- какой-нибудь тазик, над которым производить операции и в котором потом полоскать, можно не один, чтобы в одном полоскать, в другом закреплять результат.

- средства защиты: резиновые перчатки, очки. Можно даже респиратор, либо проводить операции в хорошо проветриваемом помещении (с хлором не шутят, жители города Ипр не дадут соврать). Перчатки просто брал две штуки обычные полиэтиленовые и надевал друг на друга, Конечно, лучше что-то более серьёзное, хотя в уроках на ютубе некоторые вообще без перчаток работают.

- старая ненужная одежда, чтобы случайно не отбелить то, что мы отбеливать не хотим.

- тиосульфат натрия для нейтрализации хлора.

- опционально кисточки из синтетики или трафареты. Из меня художник так себе, так что заказал трафареты, по запросу «многоразовые трафареты» очень много всего.

- какую-то подложку, чтобы отбеливатель не просочился насквозь и не испортил другую сторону. Подойдёт кусок пластика или картон, обмотанный пищевой плёнкой. Я обмотал пищевой плёнкой небольшой кусок ДСП.

- по желанию смываемый маркер для ткани.

Уже на этапе чтения про рисование отбеливателем немедленно заказал респиратор, как же я раньше без него жил. Конечно, отбеливатель – это не газ хлор, для работы с отбеливателем рекомендуют использовать противоаэрозольный фильтр класса защиты FFP2 или FFP3. На моём респираторе предфильтр FFP2, а сам картридж для малярных работ (класс А, коричневая маркировка - это краски, растворители), но, думаю, аэрозоль тоже не пройдёт. И всегда можно докупить картридж специально для хлора, класс B, серая маркировка, обычно не сам по себе, а комбинированный вроде ABE. Но, подозреваю, это уже будет реальный перебор. Мне в итоге хватило открытых окон на балконе. Но с респиратором я решил, что это в любом случае хороший фотореквизит, так что не пропадёт. Вон катану в серии NSFW столько раз фоткал, что со счёта сбился NSFW, а если к катане ещё и респиратор добавить...

Потом ещё можно печально говорить в пространство: "Ну вот, задерживается моя посылка... килограмм тиосульфата натрия..." и задумчиво смотреть вдаль. Окружающие, с одной стороны, знают, что мой юмор больше про презентацию, то есть я, скорее всего, реально заказал что-то с непроизносимым названием, но, вероятно, безобидное. С другой стороны, зная мою страсть к прикладному рукожопию, совсем спокойно относиться не получится. Но я, конечно, успокоил всех, сказал, что тиосульфат натрия просто используется для нейтрализации хлора. Тут перед мысленным взором людей явно встаёт Верден, окопы Первой Мировой и артиллерийские снаряды, отмеченные зелёным крестом.

Обычно в уроках рекомендуют разводить отбеливатель как минимум 1 к 1 водой, чтобы не испортить ткань. Чтобы отмерить 50%, приклеил на бутылку кусок малярного скотча, налил небольшой стаканчик воды, поставил на скотче отметку, налил второй стаканчик, поставил вторую отметку. Теперь независимо от кривого дна бутылки у меня есть достаточно точные отметки объёма.

Вылил всё, заново налил воды до первой отметки и отбеливателя до второй. Попробовал на старой ткани. Если лить много, то отбеливает нормально, но вот с трафаретом всё равно растекается. Налить на трафарет немного – не отбелит, налить много – растечётся. Значит, время экспериментов, нужен загуститель. Купил кукурузного крахмала (он немного дешевле картофельного), смешал со своим отбеливающим составом (50/50 вода и отбеливатель) примерно до состояния, похожего на густую сметану (было бы даже «очень похожего», если бы сметана ещё пахла хлоркой). Теперь трафарет нормально промазался, мазал прямо рукой в перчатке и тут же промакивал туалетной бумагой, чтобы вода не растекалась.

Подождал полчаса, смыл в холодной воде. Результата практически нет.

Значит, с крахмалом и трафаретом буду использовать чистый неразбавленный отбеливатель. Тут уже стало заметно. Подозреваю, результат сильно зависит от самого отбеливателя и его концентрации.

Взял тёмно-серую футболку (цвет был обозначен как «графит»). Чтобы меньше растекалось, взял сухую (в некоторых уроках берут влажную ткань). Схемы складывания проще посмотреть в видеоуроках по поиску “tie-dye bleach”, уроков реально очень много. Я решил опробовать простой вариант, когда футболка сначала складывается вдвое по вертикали, а потом собирается в складки. По замыслу на плечах должна быть более широкая область осветления, так что смываемым маркером по ткани нарисовал примерную линию, а потом складывал так, чтобы линия была посередине.

Дальше всё по многочисленным урокам. Стянул резинками, промочил половину из распылителя составом 50/50, посмотрел, как проявляется какой-то бледно-пурпурный оттенок, минут через 20 прополоскал в холодной воде, потом положил в тазик, где развёл примерно пару столовых ложек тиосульфата натрия. Не нашёл информации о необходимой концентрации, но, по идее, после полоскания хлора там осталось немного, должно хватить.

Когда футболка высохла, развёл отбеливатель с крахмалом до густого состояния и ещё поверх промазал по трафарету, промакивакивая избыток жидкости туалетной бумагой. Если через некоторое время не видно действия, можно распылить сверху немного воды.

Снова прополоскал в холодной воде, подержал минут 10 в тазике с раствором тиосульфата натрия, потом забросил в машинку на ручную стирку плюс на пару дополнительных полосканий. Ну, и результат:

P.S. Мне нравятся такие гранжевые принты, так что буду лично носить.

P.P.S. Я не специалист по техническим деталям, это просто первая проба.

остальная  серия Рукожопие головного мозга Рукожопие головного мозга

У магазинного мороженого, на мой взгляд, есть три основных минуса:
1) Цена. Вот так сравнишь цены на мороженое и пиво, и стрелка внутреннего компаса уверенно сворачивает в дверь разливайки.
2) Для меня почти всё мороженое слишком сладкое. Прошли те младшеклассные времена, когда я лопал сгущёнку ложкой из банки. Сейчас и чай без сахара пью.
3) Я немного параноидален по поводу состава продуктов. Когда вижу слишком длинный список эмульгаторов и стабилизаторов, внутренний параноик за левым плечом начинает сочувственно похлопывать меня по плечу и говорить: "Ты точно хочешь это съесть? А там ещё, наверное, и пальмовое масло есть". И всё, опять стрелка компаса указывает в другом направлении.

А тут внезапно подумал (tm): "Люди же вроде как-то сами мороженое делают". Загуглил и внезапно выяснил, что всё предельно просто (только нужен блендер или миксер). Немедленно нашёл самый простой рецепт: сливки, сгущённое молоко и лимонный сок. Правда, сливки нужны повышенной жирности 30-35% для взбивания, самый дорогой компонент мороженого. Сгущёнку вместо одной баночки, как было по рецепту, положил только треть. Сок из лимона выдавил лично.

Похоже, перестарался со взбиванием, после добавления сгущёнки было написано "перемешать", а я от лени блендером взбил, в итоге немного какой-то воздушный крем напоминает. Но по вкусу понравилось, хотя по сравнению с обычным мороженым жирновато, на вкус ближе к маслу, а не к молоку. Но есть рецепты с молоком.

В более продвинутых рецептах ещё часто используют желтки яйца, сахар, плюс весь спектр добавок от ванили и кусочков фруктов до шоколада и виски. Но база сливочного мороженого - это взбитые сливки повышенной жирности, в которые можно валить всё остальное. То есть, можно сделать базу, а потом в небольших ёмкостях смешивать с разными добавками. А это легко может скрасить досуг целым семьям, когда детям валят в их миски натуральное фруктовое пюре из блендера, а отец продуманно добавляет себе измельчённый шоколад и коньяк.

Дополнение поста про самодельное мороженое
Попробовал сделать что-то чуть сложнее, взял пару рецептов с say7. Один рецепт с кусочками фруктов, куда потребовалось ещё добавить желтки яйца (чтобы белки не пропадали, потом пожарил из них яичницу под кодовым названием "безглазУнья"). Второй рецепт с шоколадом.

Главное, что я уяснил - надо брать посуду больше объёмом, потому что при взбивании сливок объём заметно увеличивается. Если нет желания, матюгаясь, а процессе приготовления искать, куда бы отлить лишнее, объём посуды лучше брать раза в полтора больше расчётного. Второе: для экспериментов лучше брать сливки в упаковке по пол-литра. Потому что из литра сливок получается очень много мороженого, а одинаковое делать не интересно.
Объём сахара и сгущёнки в рецептах урезал раза в два, потому что не люблю слишком сладкое).

Что могу сказать по итогу. Если вдумчиво есть мороженое дома на тарелке, а не на улице, то к магазинному вряд ли вернусь. Шоколадное получилось прямо под мой вкус (хотя я брал горький шоколад "72% какао", из молочного могло получиться по-другому).

P.S. Для тех, кому лень гуглить, первый вариант с лимоном

• 500 мл сливок 33–35%

• 1 баночка сгущенки (380 г) (я брал примерно треть)

• 1 лимон

  Из лимона выжать сок. Сливки взбить. Добавить сгущенку. Перемешать. Добавить лимонный сок. Перемешать. Массу переложить в форму, в которой можно замораживать. Поставить в морозилку на 8–10 часов.

Вариант с шоколадом, который мне понравился больше всего:

• 500 мл сливок 33–35%

• 400 г сгущенного молока (я взял то, что осталось от предыдущего эксперимента)

• 200 г шоколада

• палочка ванили (или 2 ч.л. ванильного сахара) (я этот пункт пропустил, простите меня, создатели рецепта)

  Шоколад поломать. Растопить на водяной бане. Сливки взбить. Добавить сгущенное молоко.
  Перемешать на самой низкой скорости миксера. Добавить семена ванили или ванильный сахар. Добавить шоколад. Перемешать. Мороженое разлить в формочки.

P.P.S. Если вбить в поиске "самодельное мороженое рецепты", то будет очень много всего. Моя задача тут была не показать какой-то конкретный рецепт, а показать, что всё это очень просто.

P.P.P.S. Сливки повышенной жирности ищутся по запросу "сливки для взбивания".

Дополнение.

Раз уж столько комментов, то плесну ещё бензинчика в костёр обсуждения.

Лет 10 назад я пытался сделать ликёр Бейлис, даже пост в вк делал, но результат был так себе:

----

Бессмысленное. Про просьбы.
Одна моя знакомая (назовём её для конспирации N.) сказала, что у неё есть рецепт приготовления ликёра Baileys в домашних условиях. Я, конечно, попросил рецепт. Чтобы подкрепить свою просьбу, сказал, что, если в будущем придумаю коктейль, то назову её именем. Коктейль однозначно будет на основе самогона и брюквы. Его запретят во всём мире из-за стойкого привыкания после второй рюмки, и будут втихую продавать в дорогих клубах по сто баксов за бокал. Ресторанные критики-алкоголики будут писать: "Если Бог создал что-то круче, он приберёг это для себя". Люди будут втайне делать коктейль дома, и тогда Онищенко запретит брюкву. Интервью с создателем начнётся словами: "Скажите, каково чувствовать себя доктором Франкенштейном, который выпустил в мир страшное знание?" После этого покажут сюжет, как чёрный воронок увозит людей, пойманных за выращиванием брюквы. Далее последует заявление Генерального Секретаря НАТО: "Европа и США спиваются коктейлем N, это диверсия Путина против демократии!"
Сказал я и закончил: "Ну так что жду рецепт Baileys".

И вот наконец-то рецепт в моих загребущих ручках. Начало мне сразу понравилось: "Взять 500 мл водки". В принципе, дальше можно вообще не читать, настолько по дзен-буддистски всеобъемлюще начало. Но я всё-таки прошёл по всему рецепту: сгущённое молоко, сливки, ванильный сахар, кофе, желток, обычный сахар. Результат взбил миксером и попробовал. Потом ещё раз попробовал. Потом ещё раз. И, чтобы уж наверняка, ещё раз. В принципе, нормально, хотя спирт ощущается сильнее, чем в оригинале, но пишут, что результат должен ещё постоять в холодильнике.
Чувствую, следующим проектом будет изготовление коньяка в трёхлитровой банке из спирта и кучки дубовых щепок.

Зачем кому-то может потребоваться сделать рисунок или надпись на металле в домашних условиях? Понятия не имею. Если меня спрашивают, зачем я заколхозил такую штуку, всегда отвечаю: "Потому что могу". Поэтому нормальным людям, которые в случае необходимости просто заказывают гравировку у профессионалов, это читать не надо, дальше для любителей поколхозить на досуге.

Итак, допустим, нужно нанести надпись на полированный металл. Например, на ножах написать "мясо" и "хлеб", чтобы не перепутать. Или нанести кельтский узор на боевую стамеску во славу Одина, да мало ли случаев. Или просто узор, чтобы стамеска стала более стильной. Тогда поможет электрогравировка с фоторезистом. Результат будет такой:

Что нужно: плёнка-фоторезист и ультрафиолетовая лампа (лучше то, что называют Black Light - "чёрный свет", в отличие от бактерицидных там не такой ядрёный спектр), кальцинированная сода (теоретически, и пищевая работает), а также блок питания хотя бы вольт на 6. Также закупил прозрачную плёнку для печати на лазерном принтере и отпечатал тестовые узоры.

Примечание про блок питания. Можно, конечно, оторвать разъём у старого блока питания вольт на 6-12 и на 1-2 ампера, чтобы остались два провода, этого хватит. Но не знаю, как он может повести себя при коротком замыкании, не электрик. У меня есть небольшой лабораторный блок питания, где можно выбирать напряжение и силу тока (покупал для гальванопластики), я использовал его.

Далее с плёнки фоторезиста удаляется защитный слой, плёнка накладывается на металлическую поверхность (для теста взял стамеску) и проглаживается утюгом. Я на всякий случай через бумагу проглаживал, там надо где-то 110 градусов, а пластиковую плёнку напрямую как-то стрёмно утюгом. Плёнка должна прилипнуть.

Дальше сверху кладётся прозрачный напечатанный узор (можно положить что угодно, там, где будет тень, там будет гравировка) и минут на 8-10 включается ультрафиолетовая лампа. Дальше снова прогладить утюгом, снять с фоторезиста второй защитный слой и опустить в воду с кальцинированной содой (у меня под рукой не было, поэтому воспользовался пищевой содой, тоже сработало). Незасвеченные участки через несколько минут растворяются.

Примечание. Сначала пробовал, как пишут в интернете, напечатать рисунок на обычной бумаге на лазерном принтере, потом утюгом перевести на металл, получилось плохо. Хотя, может, что-то неправильно делал.

Конечно, для простых надписей можно использовать рисунок или лаком или нанести воск и зубочисткой проковырять, некоторые скотч лепят и дырки в нём режут, но в этом нет эпичности.

Дальше наматываем немного ваты на гвоздь (у меня саморез, на него вату наматывать легче), подключаем минус к стамеске, плюс к гвоздю, мочим вату в солёной воде и водим по металлу. Металл темнеет. Если подключить наоборот, плюс на стамеску, можно сделать не затемнения, а реальные углубления в металле. Или, меняя полярность, сначала сделать углубления, потом их затемнить. Потом счищаются остатки фоторезиста. Общий результат в первой картинке. Это гравировка, которая не стирается.

Теперь про гальванопластику.

В данном случае имеется в виду осаждение металла на токопроводящих поверхностях под действием электричества. Самый простой вариант - медь.Нужны: блок питания вольт на 6, я использовал лабораторный блок питания с немного меньшим напряжением, потому что оказалось, что при больших напряжениях неровно медь осаждается. Дистиллированная вода, автомобильный электролит (в автомагазинах). Медный купорос, есть в садоводческих магазинах, но он там грязный, после разведения надо профильтровывать, либо магазин химреактивов (я брал в "Русский Химик", но там тара от 1 кг). И кусок меди, с которого медь будет переходить на объект, у меня медная шина, такие шины можно найти в электромонтажных магазинах.Если омеднять что-то неметаллическое (пластик или лист с дерева), то ещё графитовый лак.

Метод приготовления электролита взял из Интернета, не знаю, насколько правильно, варианты разные есть: 200 граммов медного купороса развести в 0.5 литра дистиллированной воды (если купорос садоводческий, профильтровать через вату или тряпку), 134 мл автомобильного электролита, доливаем дистиллированной водой до 1л, размешиваем. Получается ядрёная голубая жидкость. Разводить это всё лучше в одноразовом пластике или стекле, потому что купорос отлично окрашивает всё в весёленький голубой цвет, металлическую кастрюлю потом так просто не отмыть. При смешивании обязательно использовать перчатки, автомобильный электролит - это примерно на треть серная кислота.Кстати о пластике. На пластике обычно стоит маркировка. На бутылках, в которые наливают агрессивные вещества, должно быть написано PE - полиэтилен. Может быть написано PEHD или HDPE - это полиэтилен высокой плотности. Я купил дистиллированную воду в канистре на 2л из HDPE, поэтому там можно держать готовый электролит. В принципе, пластик PP (полипропилен) тоже достаточно устойчив к кислотам, но бутылок из PP я не видел, обычно из него делают упаковку, прозрачные коробки для вещей почти наверняка отмечены маркировкой PP.Чтобы не бояться что-то расплескать, расположил конструкцию в ящике (сделанном как раз из PP).

Положительный контакт подсоединил к медной пластине, отрицательный к объекту. Омеднение проходит довольно быстро даже на маленьком токе, я ставил примерно 0,2-0.3А, вообще рекомендуют 1-2А на 100 квадратных см. Именно для гальванопластики я блок питания с регулировкой и купил.Для начала попробовал замеднить лист с дерева, покрытый графитовым лаком.

Поверхность обязательно должна проводить ток, графит ток проводит, так что лаком можно залить что угодно, а потом покрыть медью. Лист получился так себе. Одного слоя лака оказалось мало, у основания лак стёрся и получились "лысины" без металла. Кроме того, в будущем надо подбирать режимы для лучшей равномерности покрытия, я поставил слишком сильный ток и получились какие-то "хлопья".

Поэтому вторым этапом покрыл напечатанную на 3D принтере модельку.

И здесь не обошлось без фигни. Медь очень точно покрывает все неровности, поэтому несглаженные "ступеньки" от принтера остались прекрасно заметны. При попытке их зашкурить местами слой меди стёрся. Значит, надо искать способы сглаживать модель.

Забегая вперёд. Поскольку печатал я пластиком PETG, то оказалось, что его химией не особо сгладишь, тетрагидрофуран размягчает, но не растворяет, ацетон на PETG вообще практически не влияет. Дихлорметаном не пробовал, даже на проветриваемом балконе стрёмно. А шкуркой могут проступать мелкие дырочки, даже про 100% заполнении печати бывают промежутки между швами. Поэтому потом для сглаживания использовал другой вариант: заполняющий грунт из автомагазина, и потом немного шкуркой. Но это было сильно позже и медью я модель уже не покрывал, раз принцип понятен, то уже неинтересно. Кто работал в 3DSMax, тот узнАет символы:

Вообще, мне кажется, тема обширная. Вот нравится кому-то пластиковая вазочка, а хочется медную - задули графитом, гальванопластика, потом полировка. Так можно и копии объектов делать, с этого всё и началось в 1838 году, почти 200 лет назад. Восковую статую покрыть тонким слоем меди, потом воск выплавить. Тем более, сейчас копии формы обьектов легко делаются с помощью двухкомпонентного силикона. Но это уже другая история.

Спойлер: итог будет такой

Если читатель сейчас подумал - "а зачем мне плётка?" значит, плётка ему не нужна, можно дальше не читать. Если же в базальных ганглиях мозга зашевелились какие-то новые инстинкты, то можно продолжить знакомиться с очередной серией «Из говна и палок».

Историческая справка, можно пропустить. Первую плётку я купил очень давно ещё на ebay как фотореквизит (точнее, там был дешёвый набор с небольшой плёткой и наручниками из кожзама). Очевидно же, что фото девушки с плёткой имеет все шансы получить больше популярности, чем фото без плётки. Например, NSFW Скорейшего всем, так сказать, Нового Года - 2

И на первой же фотосессии плётку у меня отжали с мотивировкой: "Одолжи плётку, а то мы с парнем поругались, сейчас поеду мириться". Ну как можно отказаться быть примиряющим людей Купидоном?

Но уже тогда я понял, что лучше взять отдельно плётку немного дороже, но повыше качеством Про игрушки для взрослых с алиэкспресса Дальше помимо фотореквизита в ход пошли подарки. В деканатах нескольких институтов на 8 марта получили "Набор для работы со студентами" - плётку и тульский пряник. И вообще оказалось, что такие подарки недорогие, а помнят их годами Про подарки и тупой юмор Плюс немного разнообразить личную жизнь. Конечно, я считаю, что самое суровое доминирование - это прицепить девушку наручниками, а потом достать губную гармошку и начать наигрывать "Спокойной ночи, малыши" Про губную гармошку это реальное доминирование, а не жалкие поделки буржуазного синематографа, но куда деваться от навязанных обществом консервативных стереотипов? Так что недорогие плётки с алиэкспресса расходились быстро. Ну и всякие дополнительные приспособления, как, например, тут NSFW Remove before flight

Но вот когда элитная плётка с алиэкпресса начинает буквально разваливаться в моих промысловых руках, портя весь воспитательный процесс, начинаешь задумываться о том, как бы сделать что-то понадёжнее, но недорого.

Итак, для начала привлечём экспонат номер 1: не самый дешёвый, но и не особо дорогой с алиэкспресса, после которого я и начал задумываться.

Две маленькие металлические заклёпки на ручке спереди - на самом деле тонкие гвоздики, вбитые в пластиковую трубку. Когда эти гвоздики со временем вылетели, я поступил в своих лучших традициях: взял саморезы с прессшайбой и ввинтил по периметру несколько штук. Но через некоторое время начала крошиться сама пластиковая трубка внутри ручки. Несколько разозлившись, я выкинул изначальную пластиковую трубку, взял полипропиленовую трубу 20мм, на задний конец припаял заглушку, а переднюю часть залил пластиком из клеевого пистолета. После чего снова ввинтил саморезы, но теперь уже в толстый полипропилен и пластик. Жить стало проще, жить стало веселее.

Но тут я задумался (tm). Ведь наверняка такие массовые вещи с маркетплейсов делают из стандартных компонентов. Можно взять компоненты, заменив слабые части на что-то надёжнее. Например, краткое гугление показало, что есть толстый двустороний кожзам из полиуретана толщиной 1.7 мм (который я нашёл по запросу "толстый кожзам"), продающийся на алиэкспрессе кусками по 30*130 см. Здесь важный момент – надо смотреть, что материал в описании именно PU, полиуретан, а не более дешёвый PVC (ПВХ). Полиуретан обычно более мягкий и гибкий.

Поскольку длина хвостов таких плёток чаще всего не длиннее 60 см, то из такого куска можно сделать минимум 2 штуки. Для покрытия самой ручки можно использовать или готовые полоски кожзама, или термоусадку большого диаметра (которую я внезапно нашёл по словам "термоусадка большого диаметра"). Купил на всякий случай диаметры 25 и 30мм, хотя в итоге хватило 25мм.

Толщина ручки для разных людей удобна разная. Немного погуглив, я понял, что чаще всего делают диаметр от 16 до 25мм (от 5/8 до 1 дюйма).

Решил, что для меня самый простой вариант ручки - это полипропиленовые трубы для водоснабжения. В основном, потому что у меня уже есть прибор для пайки полипропиленовых труб. Подходящие варианты диаметров - 16, 20, 25 мм. Термоусадка добавит 2-3 мм, так что 25мм может быть многовато. Решил остановиться на трубе 20мм (3/4 дюйма).

Для утяжеления ручки купил болты М12х140мм. Зачем? Во-первых, конечно, символизм. Мы не просто кладём куда-то плётку, мы кладём болт. Во-вторых, "Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надежно. Даже если не хлестнуть, таким всегда можно дать по голове". Ну и, в-третьих, лично мне удобнее, когда центр тяжести не слишком далеко спереди, тут он получился примерно под указательным пальцем.

Далее я вооружился белой гелевой авторучкой, линейкой и раскройным роликовым ножом. Понятно, что резать можно чем угодно, но роликовый нож в данном случае – удобная штука.

Отрезал кусок кожзама 60см и разметил его по ширине по 1см

Такой длинной линейки у меня не было, так что взял кусок алюминиевого профиля для светодиодной ленты, жертву другого эксперимента по улучшению освещения. Плюс пришлось подложить гибкую разделочную доску, а то макетный коврик оказался мал.

Пока не приноровился, линии отреза были кривоваты, но первые неудачные всегда можно отрезать и сделать вид, что их не было.

Далее берём кусок полипропиленовой трубы 20мм, я отрезал «на глаз», получилось примерно 17см и припаял муфту на те же 20мм диаметра (это будет задняя часть).

Потом вставил болт. Для этого заднюю часть муфты держал на нагреве около полуминуты, потому что шестигранная головка болта не влезает, а в хорошо нагретую муфту просто вдавливается. Потом ещё на всякий случай немного заплавил более крупной насадкой, чтобы болт точно не выпал, и прошёлся по краю напильником.

В переднюю часть залил довольно много пластика из термоклеевого пистолета, туда будут ввинчиваться саморезы. У меня были старые стержни, которые уже пожелтели от времени, тратить не жалко, так что залил пластика много, постарался до болта, чтобы спереди он тоже был закреплён.

Затем переднюю и заднюю часть заклеил чёрной изолентой, чтобы не торчала труба. Три куска изоленты как раз хватает, чтобы закрыть одну сторону.

Дальше туго обматываем переднюю часть (залитую внутри пластиком из термопистолета) нарезанным на полоски кожзамом.

И фиксируем саморезами. Я брал 16мм с прессшайбой, закрутил всего 6 штук со всех сторон. По моим меркам, это скромно, потому что я считаю, что не бывает непрочных конструкций, бывает мало саморезов.

Потом ещё обмотал саморезы изолентой, просто потому что могу.

Добавил на ручке петлю. Один из отрезанных хвостов прицепил сзади, обмотал изолентой, подогнул торчащие концы, ещё раз обмотал изолентой, ну и на конце ещё изоленты, потому что изоленты много не бывает.  

Термоусадка 25 мм наделась на ручку, как будто так и было задумано. Если бы не налезла, есть ещё диаметр 30мм.

Прошёлся строительным феном

Ну, и, собственно, результат, как обычно, «дёшево и сердито».

Понятно, что при желании можно сделать из чего угодно, здесь я просто взял те элементы, которые легче найти.

Концы пока загибаются, потому что кожзам был свёрнут рулоном, поэтому плётку лучше повесить вертикально, со временем концы выпрямятся.

-- -- --

Остальная серия «Рукожопие головного мозга» Без названия

Часть 1. Прототип.

Один из моих немногочисленных жизненных принципов, которые не заставляют окружающих сразу хватать вилы (от остальных моих принципов за вилы хватаются сразу, по возможности прихватывая ещё топоры и святую воду) - это "если хочется сделать какую-нибудь ненужную фигню, то надо сделать". Поэтому съездил в Леруа Мерлен, купил соединительных фитингов для сантехники и сделал настольную лампу. Начал с прототипа, так что сразу намертво не крепил. На включение поставил кнопку с алиэкспресса. Потом начал думать, как сделать выключатель с регулятором яркости и оформить как вентиль. И тут-то началось самое интересное - это когда точно неизвестно, как делать.

Часть 2. Диммер.

Я опасаюсь очень многих вещей. Консервантов в продуктах, хомячков-мутантов, фигуристов. Ещё со школьных уроков химии опасаюсь тех, кто понимает химические формулы, явные колдуны. Сюда же относятся те, кто понимает электрические схемы, они просто умеют чертить пентаграммы для вызова демонов электичества, делая вид, что это наука.

А тут, раз уж так вышло, что захотел приделать диммер для плавного изменения яркости, придётся самому разбираться. Диммер на 220 вольт у меня был (опять алиэкспресс в помощь), но его никак не поместить в трубу 15мм. Начал читать про диммеры, в результате решил купить 5 деталек и тупо повторить схему. Реверс-инжиниринг породил рисунок, от которого любой радиотехник точно испытает катарсис. После желания прибить автора.

Эпических моментов хватало. Например, я пытался померить сопротивление динистора и удивлялся, почему оно куда-то в бесконечность уходит. Ну да, если маленькая синяя круглая деталька, и с двух сторон проводочки торчат, то что это может быть, кроме сопротивления? Потому что я кроме сопротивления и конденсатора никаких деталей не знал. Теперь-то другое дело, узнал что такое симистор и динистор, жизнь не будет прежней. Потом пришлось с помощью гугла лучше разбираться с деталями, потому что вот приходит человек в магазин и говорит "Мне нужен конденсатор на 0,1 мФ", а его спрашивают "А какой именно?" А он и не знает. И на него смотрят, как на школьника, который первый раз в жизни презервативы покупает. Я же после гугла на такой вопрос тут же небрежно ответил: "металлоплёночный 630 вольт". То есть, как старый такой матёрый радиолюбитель.

Провода вытащил из обрезка кабеля ВВГ, для тестирования собрал на коннекторах wago, вид психоделичный.

После пары неудачных попыток (оказалось, перепутал выводы симистора) эта штука заработала. При вращении крутилки (гм... переменного резистора 500кОм с выключателем) яркость лампы меняется. Колдовство! Теперь придётся опасаться самого себя.

Сдался и поставил дюймовую трубку вместо полудюймовой, чтобы детали диммера поместились. Провода тоже взял потоньше, из ШВП (0,75), потому что посчитал - сила тока будет меньше 0.3 Ампер, можно было и ещё тоньше, но что под рукой было.

Детали диммера просто спаял между собой, а потом залил пластиком из термопистолета, получилось сурово - бесформенный комок пластика, из которого наружу торчат провода и детали. Симистор торчит, чтобы не сильно перегревался, в идеале его бы с радиатором, или к металлическому корпусу приклеить, но, опять же, прикинул, что лампа декоративная, использование нечастое ватт на 20, так что оставил так. Вентиль напечатал на 3D принтере. В итоге, конечно, самое прикольное - это менять яркость, крутя вентиль. Потом ещё провод питания засунул в шланг от душа.

Примечание. Все эти сантехзапчасти бывают или красивые латунные и никелированные (но дороже), либо стальные и чугунные (значительно дешевле), но их придётся красить, сами по себе они пачкаются.