Серия «Непал-Бутан»

Непал у меня всегда ассоциировался с вязаными шапочками-ушанками с длинными косичками и каменистыми недружелюбными горами.

Я прилетел в Катманду поздно вечером. Глядя на город по пути в отель, я сразу подумал, что Непал — это такая более ухоженная Индия. «Загорелые» люди, индуистские храмы, общее ощущение от города, жизнь в котором не замирает даже ночью. Но нет этих бездомных, живущих в коробках и греющихся по ночам у костров, почти нет мусора и странных автомобилей неопределённого возраста.

Чем примечателен Непал?

В первую очередь, это, конечно, Гималайские вершины. 8 из 14 восьмитысячников, включая Эверест, расположены либо полностью на территории Непала, либо на границах с Китаем (Тибетом) и Индией.

В Непале сейчас 2082 год. Тут свой календарь, Бикрам Самват, лунно-солнечный.

Непал — единственная страна, у которой флаг не прямоугольной формы. Флаг Непала 🇳🇵 — это два треугольных вымпела, расположенных друг над другом, символ горных вершин, а также Солнца и Луны.

Один из немногих часовых поясов с шагом 45 минут, время +2:45 по сравнению с московским. Это сделано для того, чтобы быть на 15 минут впереди Индии.

В отличие от большинства азиатских стран, Непал никогда не был колонией западных держав.

Подавляющее число верующих в Непале исповедуют индуизм. До 2008 года он даже был государственной религией. Но по факту тут какая-то адская смесь индуизма с его обилием божеств (воплощений единого бога) и буддизма. В индуистском храме можно увидеть статую Будды, а индуисты посещают и чисто буддийские храмы.

Будда (Сиддхартха Гаутама) родился на территории Непала, в Лумбини, примерно в V веке до нашей эры. Оттуда, из искусственно созданного его отцом «рая на земле», он сбежал в возрасте 29 лет, чтобы найти просветление и стать родоначальником буддизма.

Когда Китай подавил восстание в Тибете в 1959 году, тысячи тибетских монахов бежали через опасные перевалы в Гималаях именно на территорию Непала. Многие из них остались тут, а часть вместе с Далай-ламой ушла на территорию Индии.

Дороги и расстояния

Непал — небольшая страна (по размеру сопоставима с Грецией), но с достаточно большой плотностью населения. Население — около 30 млн человек, представляющих более 120 различных этнических групп и каст.

Лучший способ перемещаться по стране — самолёт. Из-за горного рельефа и загруженных дорог не всегда хорошего качества при поездках на автомобиле даже небольшие расстояния покажутся огромными. Наш переезд из Катманду в Покхару, расположенную западнее в 140 км, у подножия массива Аннапурна (8091 м), занял больше 6 часов. Эта дорога считается одной из наиболее опасных, особенно в плохую погоду. К вечеру в день нашего переезда пошёл дождь, и на следующее утро мы узнали, что автобус, ехавший по этой дороге, снесло в пропасть потоком грязи и камней. 12 пассажиров погибло. На обратном пути мы проезжали этот искорёженный автобус, который достали из пропасти: вид был ужасающий.

Поскольку железную дорогу при таком рельефе проложить нереально, основной способ доставки грузов — автомобилями. На дороге огромное количество богато украшенных грузовиков. Они медленно карабкаются в гору, нетерпеливые водители идут на обгон в закрытых поворотах... Скорость движения небольшая, но всё равно это щекочет нервы.

А горы? Видно ли горные вершины?

От Катманду и Покхары до Гималайского хребта не так далеко. Но снежные вершины было хорошо видно только в один день из Покхары, а из Катманду мы так ни разу и не увидели гималайские пики. Проблема в том, что в долинах постоянно висит смог, очень похоже на Дели. Кажется, что увидеть вершины с земли — большая удача.

Лучший способ рассмотреть горы — с борта самолёта.

Но и в Покхаре нам повезло увидеть вершины в лучах восходящего солнца. Ещё затемно поднявшись на одну из вершин в черте города (1600 м), мы увидели, как белые макушки гор начинают проявляться на фоне звёздного неба. По мере того как небо светлело, вершины всё отчётливее проступали на фоне неба. И, наконец, задолго до появления Солнца верхушки гор окрасились золотом.

Днём из-за дымки вершины было видно уже не так отчётливо.

Прогулка по Катманду

Покхара — более туристический, «европейский» город. Отсюда в конце 1960-х годов началось бурное развитие туризма в Непале. А началось всё еще в 1955 году, когда выходец из России Борис Лисаневич убедил короля открыть страну для иностранцев. Позже сюда потянулись хиппи, превратив Покхару в культовое место.

А Катманду... Туристов тут тоже хватает, но ощущения от города очень «индийские». Тут много паломников, и немного сносит голову от того, насколько быт местных жителей проникнут религией, этой смесью индуизма и буддизма. Ступы, храмы, жертвоприношения, «святые» и просящие милостыню с какими-то нереальными болезнями... И тут, как в индийском Варанаси, принято сжигать покойников на берегу реки, которая несёт свои воды к священному для индуистов Гангу. Масштаб поменьше, но на тех, кто не был в Индии, это производит очень яркое впечатление.

А местная архитектура дворцов и храмов очень самобытна. Пожалуй, нигде больше я не видел такой искусной резьбы по дереву. До объединения царств долины Катманду в единый Непал в XVIII веке они сосуществовали и состязались не в военной мощи или богатстве, а в красоте своих дворцов и храмов. И всё это великолепие дошло до наших дней, хоть и было не раз восстановлено после разрушительных землетрясений.

Прогулявшись по узким улочкам, перейдя по мосту через реку с незабываемым запахом, понимаешь, что Непал намного больше похож на Индию, чем показалось в ночь прилёта.

Поразительный контраст: с одной стороны — величественные и почти недосягаемые горные вершины, самые высокие в мире, которые были тут ещё задолго до появления людей. А с другой стороны — эта яркая, сумасшедшая жизнь в столице и безумное движение по дорогам.

Непал — отличный способ погрузиться в эту индуистскую атмосферу и немного адаптироваться к ней перед поездкой в Индию.

До поездки я всегда думал о Бутане в связке с Непалом. Что это такая же небольшая страна в Гималаях. А по образу жизни населения я представлял себе что-то похожее на Бангладеш или Пакистан.

В действительности небольшое королевство Бутан зажато между Китаем на севере и Индией с других сторон. И при этом не граничит с Непалом — между ними узкая полоска территории Индии. Тот самый индийский Дарджилинг, известный своим элитным высокогорным чаем, расположен как раз в этом месте.

Большая часть территории Бутана расположена в горах, на южной стороне Гималайского хребта на высоте более 2000 метров. Тут располагается самая высокая непокорённая вершина мира — Гангкхар-Пуенсум (7570 м).

Население всего чуть меньше 800 тыс. человек.

Бутан мне чем-то напомнил Черногорию — очень похож по площади, населению и обилию гор. Но на этом сходство заканчивается.

Бутан открыл свои границы только в 1974 году. И это была целенаправленная установка на туризм. Причём установка осознанная и расчётливая. Власти страны сразу задали планку, сколько они должны получать с каждого туриста. Долгое время действовало правило: турист обязан был покупать тур не дешевле 200–250 долларов в день, куда входило базовое обслуживание, а часть суммы шла в казну. Сейчас система изменилась, но суть осталась: чтобы получить визу, необходимо оплачивать обязательный сбор (Sustainable Development Fee) в размере 100 долларов за каждый день пребывания, причём проживание и услуги гида теперь оплачиваются отдельно. Именно этот сбор позволил Бутану иметь хорошие дороги, содержать в прекрасном состоянии исторические памятники и обеспечить достойный уровень жизни населению, включая бесплатную медицину и образование.

Положительное впечатление о стране начинается прямо с международного аэропорта в городе Паро. Это, пожалуй, один из лучших «провинциальных» аэропортов. Тут небольшой пассажиропоток: это не крупный хаб. Но сам аэропорт и снаружи, и внутри выглядит как музей. Традиционная бутанская архитектура, выставка картин и других произведений искусства внутри, а ленты выдачи багажа опоясывают макеты известных бутанских монастырей (дзонгов).

Сам аэропорт заслуживает отдельного внимания. Это один из самых сложных аэропортов для посадки в мире. Дело в том, что города в Бутане зажаты в узких долинах между горами. Столица Тхимпху вытянута вдоль русла извилистой горной реки, там просто негде разместить взлётно-посадочную полосу. Поэтому международный аэропорт находится в соседнем городе Паро в 40 км западнее столицы. Но и там для захода на посадку самолётам приходится маневрировать в ущелье между горами. Взлётно-посадочная полоса становится видна практически непосредственно перед касанием. Пилоты сажают самолёты вручную по визуальным ориентирам, так что полёты ночью или при плохой видимости запрещены. Только около 2-3 десятка пилотов, прошедших специальное обучение, имеют право садиться в этом аэропорту.

Бутан — это королевство. Власть принадлежит королю. Светская власть сильно связана с церковной. Буддийские монастыри (дзонги) расположены в каждом административном центре, причём половина дзонга отводится администрации центра, а половина — монахам.

Сам король очень популярен в народе. Практически везде фотографии короля и его семьи, а служащие носят значки с фото королевских детей. Надо признать, что король ещё вполне молод, не говоря уже о его жене, так что всё это производит весьма милое впечатление и ощущение такой домашней причастности к делам королевской семьи.

Король следит за соблюдением традиций. Здания разрешено строить только в традиционном стиле. Служащие и учащиеся обязаны носить национальную одежду. У мужчин это что-то вроде запахивающейся рубахи, юбки тёмно-коричневого или тёмно-серого цвета и чёрных гольфов. Когда на улице было прохладно, становилось очевидно, что такая не самая тёплая одежда почти не спасает от холода.

Всё это придаёт Бутану несколько открыточный вид. И сложно сказать, делается ли это специально для привлечения туристов или это такая самобытность бутанцев.

Впрочем, туризм хоть и важен для экономики Бутана, но занимает второе место в списке доходов страны. Основная статья доходов — это экспорт электроэнергии в Индию. И вот тут очень интересно. Обилие мощных горных рек создаёт идеальные условия для строительства ГЭС. Но у традиционного Бутана нет ни технологий, ни средств для подобных проектов. Поэтому Индия инвестирует и оказывает помощь в строительстве электростанций, впоследствии покупая значительную долю электроэнергии, произведённой в Бутане. Бутан очень сильно завязан на закупки электроэнергии Индией. Также Индия защищает Бутан от территориальных притязаний со стороны Китая, который уже не раз присваивал себе спорные территории в труднодосягаемых горных районах Гималаев. То есть по сути Бутан является энергетическим «вассалом» Индии, зависимым от военной помощи и закупок электроэнергии.

Парадокс заключается в том, что при этом Бутану достаточно средств, чтобы обеспечить своему населению уровень жизни выше, чем у своего покровителя-«сюзерена». В Бутане чисто, намного лучше санитарные условия, нет бездомных, все люди прилично одеты и имеют хорошее жильё. Автомобили более современные и дорогие. На дорогах я не видел мопедов, только несколько мотоциклов.

Кстати, приличные бутанские дороги строят рабочие из Индии, поскольку бутанцы не готовы работать за такую зарплату.

Экономика Бутана очень закрытая. Международная торговля развита слабо. Многие вещи производятся внутри страны. Но Бутан не стремится к росту экономики ради роста. Вместо этого власти нацелены на рост так называемого Gross National Happiness (GNH), индекса национального счастья, который складывается из таких составляющих, как доступность образования, медицины и хороших санитарных условий. Также король ставит KPI на долю территории, покрытую лесами — не менее 60% территории. Сейчас этот показатель около 70%. Бутан — первая и одна из немногих стран в мире с отрицательным углеродным следом.

В целом Бутан производит впечатление такой элитной резервации, где время почти остановилось.

Похоже, что если буддизм с его осознанностью и стремлением к балансу соединить с государственным управлением, то получится именно такая страна, как Бутан. Как минимум ради того, чтобы прочувствовать эту атмосферу, стоит сюда приехать.

Из всей поездки в Непал и Бутан мне больше всего запомнятся горы.

Всего на нашей планете 14 вершин выше 8 тысяч метров, и все они расположены в Азии: 10 в Гималаях и 4 в Каракоруме.

Из 10 гималайских вершин с территории Непала можно увидеть 9 (отмечены флажками на карте). Ещё одна расположена далеко в западных Гималаях, и из Непала её в принципе невозможно увидеть.

Поскольку у нас был тур Непал + Бутан, то за время перелета туда и обратно удалось идентифицировать и как следует рассмотреть все 9 вершин.

Особенность этого рейса — только утренние перелёты и только при хорошей видимости. Дело в том, что аэропорт Бутана — Паро — расположен в узкой долине между горами. Посадка осуществляется вручную по визуальным ориентирам. Самолёт снижается по извилистой долине, и взлётно-посадочную полосу видно только в последние моменты перед касанием. Используются самолёты Airbus A319/A320 с двигателями повышенной мощности. И только 2–3 десятка пилотов могут и имеют право садиться на этот аэродром.

Поэтому все вершины по маршруту видны очень чётко, как на открытке. Минимальное расстояние до гор было где-то 65 км, и с такого ракурса кажется, что они совсем близко. Но даже дальние пики, находившиеся на расстоянии 150 км, легко идентифицировались и были видны очень отчётливо.

Конечно, тем, кто не видел эти горы, названия мало о чём говорят. Для меня же они стали знакомыми и понятными. Правда, тут ещё сыграло то, что незадолго до поездки я прочитал книгу выдающегося альпиниста Райнхольда Месснера «Хрустальный горизонт».

Вот эти вершины по порядку от Бутана к Непалу (в скобках указан их ранг по высоте в мире):

1. Канченджанга (8586 м, №3) — «Пять сокровищ снегов»

Первая, почти сразу после взлета из Бутана. Это огромный массив, стоит на границе с Индией.

2. Макалу (8485 м, №5) — «Чёрный великан»

Недалеко перед Эверестом (примерно в 20 км). Она часто выглядит темнее других из-за крутых склонов, на которых не держится снег.

3. Эверест (8848 м, №1) и 4. Лхоцзе (8516 м, №4)

Они стоят вплотную друг к другу так, что Лхоцзе почти полностью закрывает Эверест с юга.

Эверест — это чёрная треугольная пирамида, Лхоцзе выглядит как его южное плечо, хотя это отдельный восьмитысячник. С самолета они смотрятся как единый массив. От нас до Эвереста было всего 65 км по прямой.

5. Чо-Ойю (8188 м, №6) — «Бирюзовая богиня»

Чуть западнее Эвереста (примерно в 20 км). У неё очень широкая, пологая вершина, похожая на плато. Считается самым легким восьмитысячником для восхождения.

6. Шишапангма (8027 м, №14)

Самый низкий и самый близкий к Катманду восьмитысячник. Единственный из всех 14, полностью находящийся на территории Китая (Тибета). Все остальные либо в Непале, либо в Пакистане (Каракорум), либо на границе.

Кстати, из-за того, что она полностью в Китае, на неё долго не пускали иностранцев, и она стала последним покоренным восьмитысячником (только в 1964 году).

7. Манаслу (8163 м, №8) — «Гора Духа»

У неё очень характерная вершина — «двурогая», как зубья вилки или уши кота.

Нам очень повезло, что из-за загруженности аэропорта самолёт ушёл в зону ожидания западнее Катманду, так что удалось рассмотреть ещё две западные вершины, расположенные рядом с городом Покхара (хотя от Катманду до них около 150 км).

8. Аннапурна I (8091 м, №10)

Было видно хорошо, в том числе и находящуюся рядом «девственную» священную вершину Мачапучаре (6993 м), «Рыбий хвост», на которую власти Непала не дают разрешения на подъём.

9. Дхаулагири (8167 м, №7) — «Белая гора»

Самая западная вершина. Она стоит через глубокое ущелье от Аннапурны (ущелье Кали-Гандаки, самое глубокое в мире).

Остальные восьмитысячники очень далеко, на территории Пакистана, их увидеть было нереально. Ближайший и последний восьмитысячник Гималаев — Нанга-Парбат (8125 м, №9) — находится почти в 700 км западнее. Остальные 4 восьмитысячника (№№2, 11, 12, 13) — в Каракоруме.