Тут вдруг выяснилось, что для многих людей зимние походы с холодными ночёвками (без печки) в палатке — это что-то экстремальное. А для меня это самый любимый жанр.
Даже традиция оформилась: в январе каждого года я ночую непосредственно на вершине Иремеля. На этих выходных сходил в шестой раз.
Я — довольно рядовой уфимский турист, в миру инженер-предприниматель, папа двум мальчикам.
Походил несколько лет по Южному Уралу, часто в одиночку, с друзьями забирался на Казбек, Арабику, несколько раз — на Эльбрус. Урал научил автономкам, большие горы — жить в палатке в ветер и мороз, Олег Чегодаев — ночевать на вершинах. Вот и весь бэкграунд.
Как было в этот раз? Отпросился у семьи в субботу утром. К четырём вечера был уже на кордоне природного парка Иремель. Рванул к горе. По пути пугал своими планами подмороженных встречных туристов — ветер в тот день был весьма приличный. В сумерках дошёл до подножья. Пока поднялся на плато, уже полностью стемнело. Ветер, темнота и видимость из-за тумана метров на три принесли новизну в опыт: направляющих вешек не было видно. А при отсутствии навигационных систем (телефон выключен, спортивные часы остались дома) это прям интересно. Пришлось стать следопытом — перемещался строго по заметаемым следам предшественников. Знаю много историй, как даже опытные люди уходили с тропы и терялись, поэтому ситуация не шуточная. Но у меня была палатка и, в худшем случае, я бы просто заночевал где попало.
Однако дошёл до вершины и, не рискуя с поиском лучшего тихого места, поставил палатку прямо на ней — под самым крепким ветром Лёгкую маленькую палатку несложно ставить и на ветру.
Ужин: горелка + вода + пакет каши быстрого приготовления = вкусно и тепло. Дальше — спать. И тут вторая новизна: взял с собой в этот раз не пенку, как обычно, а надувной коврик с утеплителем внутри. И это была ошибка — в спальник не лезет, под спальником не греет. Всю ночь снизу чувствовал холод, поэтому так себе поспал. Часто приходилось переворачиваться, подтапливать себя леденцами. Даже рюкзак вытряхнул и на ноги натянул для тепла. Но как-то поспал. И тут холодный голубой свет луны стал серым — рассвет, ура! Солнце не очень выразительно встало в тучи.
Пошёл делать завтрак с колбасками, маслом, сыром и зерновым кофе из гейзерки — лучший момент за весь поход, когда уже всё сложное позади, осталось получать удовольствие. Тем временем солнце поднялось повыше и стало идеально: прекрасное ледяное царство во всём своём величии.
Дальше часа три погулял по плато, дождался первых восходителей, сдал им смену и, наполненный счастьем, пошёл вниз.
Снаряжение. Правильная одежда — трёхслойная система. В ветер крайне важна непродуваемость. У меня ботинки, штаны и куртка — Gore-Tex. В этот раз на ногах вообще не было утепления, только термобельё и мембрана — было достаточно. Лёгкая палатка Naturehike Cloud 2. Спальник синтетический, военная Carinthia Defence. Рюкзак — простой тряпочный Urals, без каких-либо каркасов. Вес в сборе получился 9 кг, включая литр воды.
Зачем всё это? Это большое физическое и эстетическое удовольствие — видеть закаты и рассветы на вершинах. Иремель для меня — как мудрец: его благосклонность и совет нужно заслужить, вложив усилие. Это ещё и маленький тренинг по поддержанию туристической квалификации. И проверка собственной адекватности и психической устойчивости — всё-таки это выход из покрова цивилизации, где люди далеко и никто не поможет, и прямое столкновение с трудностями. Зимние походы с ночёвками — это никакой грязи, никакого перегрева тела, более прогнозируемый темп перемещений и вообще очень весело. Нужно только чуть опыта и снаряги.
Фрагмент из фильма о зимнем маршруте по Башкирии и Челябинской области. Заснеженные склоны, курумники под шапками снега и величественные панорамы — почувствуйте дух уральского Нового года! 🎅🏔️
О менталитете аргиппеев (башкир) Геродот написал: «…Они улаживают распри соседей, и если у них найдёт убежище какой-нибудь изгнанник, то его никто не смеет обидеть»
14 часов на поезде до Челябинска, 4 часа на автобусе до Юрюзани и еще почти 2 часа на машине до Тюлюка и вот она, долгожданная горная речка и такой волнующий и обещающий быть увлекательным тягун в гору, к кордону на вершину Иремель.
Южный Урал. Фото:Игорь Симонов
Но туда завтра, а сегодня найти место для палаток, так как берег занят почти полностью, разбить лагерь, поесть и лечь спать. Завтра тяжелый день. Завтра подъем на вершину горы Иремель в 1582 м с рюкзаком.
Ничего не предвещало трудностей, ни разбухший до состояния реки, ручей Тюлюк, ни моросящий дождик, ни разбитая, грязная дорога наверх…
День 2. Подъем.
Утро началось с мелкого моросящего дождя. Решив, что через пару часов распогодится, тронули в путь…
За день предстояло с отметки 550 м над уровнем моря подняться до 1582 м. С рюкзаками.
Не распогодилось.
На кордон пришли все под такой же моросью. Смотритель, при регистрации, поохал, мол, не самое удачное время для похода.
Когда узнал, что собираемся до Николаевки дойти, посоветовал быть очень аккуратными. Записал нас в журнал, накинул день на выход и благословил в путь.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
В принципе, до 1000 м все было вполне себе не плохо — горные ручьи, бурные, говорливые и чистые, немного раскисшая тропа, но проходимая даже в кроссовках… Только привалы становились все чаще…
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
А потом мы зашли в облако. Все закрыл плотный туман, который при порывах ветра превращался в косой дождь. И чем выше поднимались, тем сильнее начинало задувать.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
В итоге, до отметки 1350 м доползли в 15.00, имея в активе косую дождевую метель (да, бывает и такая), насквозь сырые, грязные и застывшие.
Понимая, что на вершине все станет сильно хуже, да и по времени не успеть до темна подняться и спуститься с рюкзаками на отметку 1300, чтобы было где укрыться, было принято решение заночевать тут, в зоне тундры, благо небольшие елочки еще присутствовали.
Кое-как прикрывшись от ветра елками, поставили вплотную две палатки, приготовили ужин на горелке и заползли в палатки спать. Без сил — затяжной подъем с увесистыми рюкзаками дался очень тяжело. Сегодня без костра, заката и красивых видов.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
День 3. Иремель и Синяк.
К утру ветер стих и из палатки я выполз в густое облако. Ощущение было какое-то потустороннее. Казалось, что мира нет. Все скрывал густой туман. Он же глушил звуки и прибивал запахи к земле. Вспомнились слова смотрителя про медведицу с медвежатами, которая тут живет. Будет неприятно с ней столкнуться нос к носу в такой серой мгле…
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Но вслух я ничего говорить не стал, а начал варить кофе и предложил группе пораньше выйти на маршрут с целью успеть до темноты подняться на две вершины и спуститься ниже зоны облаков.
Бодренько пробежав указатель, прошли дальше по плато и, скинув рюкзаки под одинокой елкой на Иремель поднялись радиалкой. Уже подходя к вершине, облака опустились, расступились и вышло солнце.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
И вот тут, стоя наверху и смотря на облака сверху вниз, понимаешь, что это стоило того. Весь этот пот, усталость, сырая одежда и холодный ветер с дождем в лицо — как приправа/прелюдия к чему-то восхитительному и удивительному…
Но все это продолжалось ровно 15 минут, поэтому так же бодренько побежали назад, к рюкзакам.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Где-то на 1200 м встретили приют с избушкой и носилками, побежали дальше вниз — по плану еще одна вершина. Дорога чавкала, хлюпала, засасывала бахилы и вообще было очень грязно и сыро. Зашли под облака — пошел мелкий дождик, а у подножия Синяка начался полноценный дождь. Скинув уже порядком набравшие влаги за 2 дня рюкзаки, налегке пошли на штурм. Курум крупный и скользкий все время намекал на травмы и стимулировал быть осторожным. После 1000 м снова зашли в облако и появилось дежавю вчерашнего вечера, но все-таки, все-таки… Вершину мы забрали!
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Все, теперь вниз под облака, через лес до места ночевки, обозначенной на карте, как изба с навесом. Все это вселяло надежду на сухой пятачок и развешенные вещи на просушку.
Не свезло. Навес был, но на нем не было крыши, а избушку кто-то перепутал с туалетом. Приятным бонусом была поленница колотых дров, кем-то заботливо укрытых от дождя. Костру, все-таки, быть!
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
День 4. Дневка.
С утра распогодилось, впереди было 3 непонятных брода, а сухих вещей не было. Поэтому было решено остаться на дневку, отдохнуть и просушиться. Натянул веревки, развесил спальники, одежду, раскачал вчерашний костер — сушилка заработала.
К 11 приехал трактор и волоком притащил УАЗ буханку полную детей из Питера. Сопровождающие взрослые рассказали, что они уже 10 дней в походе и теперь заскочили по-быстрому, сбегать на Иремель и обратно. Что примечательно, вся группа в кроссовках. Сказал, что они оптимисты, что там грязи по колено и дождь. Но ребят из Питера было не остановить и они умчались.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Где-то в 18.00 вернулась группа детей. Сырые, грязные и голодные. Сопровождающие забыли на базе еду. Сказали, что на вершине пошел град. И я подумал, что мы еще очень неплохо прошли.
К вечеру все шмотки высохли, настроение было приподнятое от представления, что сегодня буду спать в сухом спальнике. Поэтому пошел дождь. Я даже, как-то привыкать к этому начал.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
День 5. Переправы.
Всю ночь лил дождь, как из ведра. Ничего романтичного и успокаивающего я не испытал. Капли шумно барабанят по палатке и вырывают из сна.
Зато утром прояснилось и лагерь собирал посуху. Карта показывала 3 небольшие речки и Кордон. Сегодня надо дойти до Николаевки — итак уже на день задержались.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Дорога, как обычно разбитая и грязная, поэтому бахилы одел на старте, и видимо сниму их только вечером.
Пейзажи конечно, удивительные. Идешь, идешь по лесу, тропа, грязь, под ноги надо все время смотреть… Вдруг, выходишь на открытое место, а кругом горы.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
По пути встретилось дерево желаний. Обычное дерево с лавкой и парой кормушек для птиц. И связью сотовой. Правда Мегафон только. Загадал желание и положил монетку в кормушку. Погоду солнечную загадывал. Работает на один день).
С первым бродом повезло. Мост уперся в деревья и только поэтому остался на месте, но сам ручей настораживал. Он превратился в полноценную речку с бурным течением.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
А вот на реке Тыгын мост смыло и он лежал разбитый на берегу. Вода сильно поднялась и на месте самого брода сильно бурлила. Вырубил палку, померял глубину — бахилы не спасут. Пришлось раздеваться и лезть в ледяную воду. Напор воды обжигает холодом и сбивает с ног. Кое-как перешел сам, скинул рюкзак, вернулся за Вероникой, помог перейти ей, а потом еще раз вернулся за Ярославом. Пока бегал туда-сюда, Наташа аккуратно перешла сама — молодчина. Рюкзаки, все таки замочили все. Остался еще один брод.
И вот на нем то мы все дружно и встали. Он оказался сильно глубже и быстрее второго. Метрах в четырех от берега вода доходила мне до груди и даже палка уже не спасала. На том берегу виднелись крыши домиков кордона, от чего было особенно обидно. На 3-й попытке штурма на берег вышел смотритель и поинтересовался не самоубийцы ли мы. Поорав друг другу, пытаясь перекрыть шум реки, выяснили, что за ночь река сильно поднялась и теперь ее даже на тракторе не пройти. На вопрос, что же нам теперь делать, он пожал плечами, посоветовал попробовать завтра, может, вода спадет и ушел.
Вариантов особо не было, поэтому вернулись немного назад, нашли более менее сухое место и встали лагерем. Погода солнечная, рюкзаки снова сырые, поэтому сегодня снова сушимся.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
День 6. Николаевка.
Утром встали пораньше, свернули лагерь и вышли к переправе. Покричали, посвистели. Вышел смотритель, поинтересовался, чего орем. Предложил ему начинать что-то решать с нами, мол, еда не бесконечная, с нами несовершеннолетний и реку нам самим не перейти, так как вода упала, но всего сантиметров на 10-20, и нас это не спасало. На что смотритель ответил, что не планировал тратить казенный бензин на поездку в деревню за 6 км и продолжал настаивать на самостоятельном решении наших проблем.
И вот тут выяснилось, что он вообще не в курсе, что мы должны были через него пройти еще два дня назад. Связи с кордоном в Тюлюке у него нет никакой. То есть, все эти отмечания, регистрация в журнале и планирование ходовых дней по природному парку Иремель не более, чем фикция.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Но в деревню он все таки уехал. Приехал не один, со старшим инспектором парка. Попытались нас убедить, что мы прошли сюда обманом и предложили вернуться тем путем, которым сюда пришли. Регистрация в парке до Николаевки и даже в МЧС у нас была. МЧС вызывать они тоже отказались, с нашей стороны связи не было.
Честно говоря, возмутило это меня несказанно и пришлось мне применить все свои дипломатические навыки. Опуская подробности скажу, что воззвав к их сознательности, ответственности и состраданию, выразил уверенность, что чувство собственного достоинства не позволит им оставить группу в опасности, учитывая наше незавидное положение. В итоге, мое красноречие, и, безусловно, вежливость, пробило досадную стену безразличия и старший инспектор сел в служебную буханку и отважно бросился на штурм брода. По пути его немного развернуло течением, но мы благополучно очутились на другом берегу. Сердечно поблагодарив работников парка за отзывчивость и доброжелательность, бодрым шагом отправились в деревню. Погода стояла отличная, так что до Николаевки дошли быстро, по пути любуясь волшебными видами гор, табунов лошадей и перейдя еще один брод.
Тут же, в Николаевке, проанализировали карту, нашли еще 7 сомнительных переправ на маршруте и приняли решение ограничиться одним этапом Барсав этом году. По причине непроходных рек и погодных условий.
Отпуск решили догулять на Таганае - погода примерно та же, но хотя бы нет переправ и можно везде пройти.
Автобусов из Николаевки нет, поэтому пришлось брать такси до Белорецка и там снимать квартиру. Сегодня вечером душ, 4 стены и кровать. Вроде мелочь, но очень приятная.
Пы Сы. Из Николаевки отлично виден Иремель Вроде, рукой подать…
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
День 7. Таганай.
Сегодня прощаемся с комфортом и отправляемся на Таганай. Автобус из Белорецка в Златоуст ходит 2 раза в неделю и это не сегодня, поэтому пришлось брать такси до центральной усадьбы. 250 км на машине и еще 9 км до Гремучего ключа — не самый легкий день, но и не самый тяжелый.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Дорога пролегает через нескончаемую вереницу гор. Небольшие, не достигают даже 900 м, но все абсолютно разные. Голые, с шапкой леса на верхушке, полностью укрытые лесом. Отдельно стоящие и выстроившиеся в ряд, собирающиеся в длинные хребты и уходящие волнами за горизонт. И лошади. И везде раздувшиеся от дождей реки и затопленные луга. Водитель пожаловался, что ждет их голодный год с такими дождями.
К центральной усадьбе приехали уже к обеду. Снова регистрация и под моросящий дождик бодренько зашагали по верхней тропе. Тропа грязная, разбитая тысячами ног, но проходимая даже в кроссовках, благодаря камням и многочисленным обходам по лесу. После подвесного моста начался долгий и тяжелый тягун, а я про него уже как-то подзабыл за год…
Пыхтя на тропе, промокая под дождем сверху и от пота изнутри, испытываешь двойственные ощущения. С одной стороны, все знакомо — в прошлом году тут были, а с другой, как-то все по новому — погода, туман, облака все неуловимо меняют.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
К 17.00 вышли к Гремучему ключу, как обычно, мокрые, уставшие и несомненно счастливые. Как минимум, от того, что закончился ненавистный тягун и можно скинуть тяжелый рюкзак на ближайшие 3 дня. Тут ставим лагерь и на горы подниматься будем только радиалками. Вообще, правильно говорят, что чем тяжелее рюкзак и дальше путь, тем проще мысли в голове. Учишься радоваться простым вещам: привалу, горячему ужину, кофе у костра, сухому и теплому спальнику. В этом походе даже эти радости были не всегда…
Кстати, местная лиса никуда не делась и умудрилась нас обокрасть. Прямо вечером, как стемнело. Пока все грелись у костра, она залезла на стол и стащила два мешка сушеного мяса. Два из трех мешков. Дрянь такая, вообще людей не боится. На свет фонарика просто замирает и смотрит на тебя.
За мясо было обидно, но виноваты сами — убирать надо было еду с наступлением темноты. Ну, и грела мысль, что не зря сделан был НЗ из 3-х банок тушенки на всякий случай. Пригодился.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
День 8. Перья.
Утро, кофе. В лагере густой туман. Не видно ни вершин, ни долины внизу, ни Среднего Таганая напротив. В планах было сходить на Перья и Бараньи лбы, но распогодилось только около 10 утра. Лбы сразу стали под вопросом.
Собрав радиальный рюкзак, бросив в него изюм, воду и орехи, двинулись на Перья. Тропа все такая же грязная, курумник скользкий, поэтому переход до Белого ключа занял немного больше времени.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Кстати говоря, плохая погода не сильно снизила посещаемость парка. На Гремучем ключе в зоне видимости насчитал около 20 палаток, на Белом, как обычно, аншлаг.
Подъем на Перья начинается прямо из лагеря. И начинается он длинной железной лестницей. Всего их 3 таких, а потом еще крутой подъем на 700 м. Так вот, чтобы забить себе ноги вполне хватает одной лестницы. Вообще, потный такой подъем, но он того стоит.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
С Перьев видно Златоуст, хребет Средний Таганай, долину с Большой Каменной рекой, Бараньи лбы, Откликной гребень и, частично, Круглицу. Обязательно стоит посетить.
Есть даже прямая тропа с Перьев на Лбы, но она, вроде как, не совсем легальная. Узкая, крутая, идет по хребту вдоль крыльев-скал. Маркировки на ней нет, и администрация парка запрещает по ней ходить во избежание травм у неопытных групп… Но хорошо нахоженная… Отчаянно хотелось приключений, но вспомнив, что половина группы в таком походе в первый раз, наступил на горло собственной песне и пошел на спуск.
Южный Урал. Фото: Игорь Симонов
Тем более пошел дождь и в лагерь мы вернулись снова все сырые. Времени уже не оставалось на подъем на Лбы, да и погода тоже предлагала остаться под навесом.
Зато познакомились с девчонками из Башкирии, так что до темна делились историями о своих походах, встречах с животными, дикими и не очень, победах и неудачах. Тех самых, которые делают нас сильнее. Если не убивают.
В общем тепло пообщались у костра, устроили фотоохоту на лису, она снова пришла, но поживиться уже было нечем, так что позировать не стала, и разошлись по палаткам. Лбы ушли на завтра.
День 9. Бараньи лбы.
Утро, как обычно, началось с тумана и моросящего дождя. Людей в лагере сильно поубавилось, смотритель дров не дает, ждет инспекцию — дрова будут пересчитывать.
Часам к 10 немного посветлело и решили рвануть по-быстрому на Лбы, благо, что недалеко совсем.
Подъем увлекательный и нескучный. Курум тут крупный, с машину размером, приходится много петлять, чтобы пробраться наверх. Плюсом, лишайник на камнях набрал влаги и стал скользким. Ну, и вишенкой на торте было то, что эти огромные камни качаются. Не все, конечно, но все равно неприятно. Вот так скользя, карабкаясь на четырех конечностях и ища обходы в этом каменном лабиринте, доползли до середины пути.
А потом пошел дождь. И сильно так пошел. На гору наползло облако, напрочь закрыв весь обзор. Вымокли, но деваться было некуда и поползли дальше вверх.
На вершине туман, ветер и дождь. Камень скользкий, подъем заканчивается обрывом метров на 30. С упоением пофоткали туман и пошли вниз. Удовольствие было не полным — подъем был, а вида с горы не было.
В лагерь пришли промокшими. Смотритель дров не дал, сказал, что инспекция была и закрыла дровник на замок.
Чуть позже вернулись со Лбов соседки по лагерю. Стали держать совет. На повестке: есть ли смысл завтра идти на Откликной в такую погоду. Пришли к выводу, что фото тумана в горах итак уже предостаточно.
И тут Света вспомнила, что знает древнее марийское колдунство на топор. Вроде как, кастуешь на него, втыкаешь в землю и получаешь солнечную погоду. Возмутился, что она только сейчас про это вспомнила, вручил ей топор и отправил камлать. Ну, или как там оно называется.
Дров не было, коньяк закончился, а сидеть сырым вечером становится зябко. С надеждой посмотрел на торчащий из земли топор и пошел спать.
День 10. Откликной и Круглица.
Проснулся от того, что солнце начало светить в палатку и начало припекать. Не поверил и вылез из спальника, но на улице, действительно, светило солнце. Хех, работает древнее марийское колдунство. Стоит ли говорить, что планы резко поменялись и было принято решение подняться на Откликной гребень, а, в перспективе, даже рвануть на Круглицу, если погода не испортится. Хотя, на десятый-то день доверия погоде никакого.
Все делали быстро: быстрый завтрак, быстрый кофе и быстрые сборы. Через час уже были у подножия. Вообще, считаю, что самые шикарные виды открываются именно с этой вершины, и, будь моя воля, то именно Откликной гребень был бы визитной карточкой Таганая.
Вне всяких сомнений, стоит попотеть, преодолеть непростой подъем наверх и потом с полчасика посидеть на вершине, насладиться красотой, тишиной и ветром, поболтать ножками над обрывом, примерно, в сто метров…
Что, собственно, мы и сделали всей группой. Потели, пыхтели, искали обходы и карабкались на скалы. За ради чего, спрашивается? Да, только, за вот этим ощущением спокойствия и дзена.
Ты поднялся, все, можно выдохнуть, все самое сложное позади. Оглянись, посмотри вокруг и впитай всю красоту этого мира. Начать таскать кофе на вершины, что ли? Как будто не хватает его там…
По причине хорошей погоды, конечно же, надо было пофоткаться на каждом камне, хорошенько все осмотреть… Была даже девушка в платье, все, как у людей…
Короче, подзависли мы на Гребне, поэтому на Круглицу вышли в хорошем бодром темпе. Пологая, с некрупным курумом, эта вершина очень простая на подъем и на спуск. Не зря на нее бегают. С нее хорошо виден Дальний Таганай, Ицыл, Откликной и три Брата. Несомненно, красиво, но, все таки, все таки… Возможно, не хватает напряжения при подъеме, а может, ощущения крутизны и высоты над обрывом…
Вернулись, не смотря ни на что, засветло. Ужин был плотным и с удовольствием. Это был второй солнечный и теплый день за этот поход.
День 11 и 12. Златоуст.
Утром дождь и туман. Все, как обычно в этом походе. Топор тоже работает всего один день, как дерево Желаний) Ну, хотя бы так…
Все равно сегодня на выход собирались. Завтрак, кофе и сборы под моросящим дождем и долгая дорога вниз, к Центральной усадьбе. Не самый приятный переход по грязной разбитой тропе, но грело душу осознание, что это крайний такой забег в этом году.
На Белом ключе смотритель спросил, не видели ли мы группу туристов вчера на Круглице. Оказалось, что не дошли до Белого, а обещались. Группу мы видели, с Круглицы они спустились и мы их обогнали в Долине сказок. Видимо, остались ночевать на Гремучем. К чему я это? Тут у смотрителей есть связь и отслеживают миграцию туристов по парку. В отличие от парка Иремель…
К 12 вышли в Златоуст. Все, финиш похода.
По традиции, куда можно сходить в Златоусте? Конечно, Парк Бажова, с его выставками и экскурсиями. Даже в колокол разрешают звякнуть и шпагу подержать. Прокатиться на самом высокогорном трамвае в России.
Подняться на Косотур, с его видами на город. Ну, и, конечно же, музей оружейной фабрики Златоуста с магазином этой же фабрики.
P.S. Подводя итог, хочется сказать, что, несмотря ни на что, поход удался. Такие походы, когда все идет не по плану, на самом деле очень полезны. Они сразу выявляют твои недочеты при планировании и сборах. Что надо будет докупить на случай подобных траблов. Чего тебе не хватает. И, самое главное, насколько группа готова к таким неурядицам и как она переносит все эти невзгоды на пути. К слову сказать, тут все справились на отлично.
Мы продолжали восхождение по тропе. Прошли уже половину, а то и больше. По пути встретились спускавшиеся с пика туристы. Привет, – говорю с наваристой улыбкой. – Как долго там еще?! – Осталось немного, – отвечают они, – километра три-четыре. «Действительно, недолго», – подумал я… Но насколько меняется дорога, рельеф, высотность и климатические зоны… Чуть позже мы по достоинству оценим влияние сих факторов на наш темп и ощущения в дороге.
По пути встречаем пышные заросли малины, уже чуть отцветшей, но все еще местами сохранивший плоды. Зоркий глаз обнаруживает съестное и питательное, и я начинаю поглощать одну за другой. Чувствую, как заряжает свежестью – шаг становится бодрее, а настрой озорнее!
– Знаешь, мы вот идем и вспоминается замечательный фильм по книге «Мирный войн», не смотрел или, может, читал? – спрашиваю я – Нет. Слушай, а можешь вкратце напомнить сюжет? – отвечает Рома. Кратко пересказываю (Ввиду избежания спойлеров опускаю все подробности). Говорю о том, как случай сводит гимнаста после серьезной травмы перед соревнованиями к восточному гуру. Наставник нестандартными (для западного человека) методами передает практики укрепления духа, помогающие парню восстановиться и присутствовать в тренировках. Растворить нервы и суету. Вернуть целостность тела и сознания… – Слушай, да что-то похожее припоминаю. – Вспоминаю я к тому, что также иду сейчас и замечаю каждую мелочь, наслаждаясь всем, чем органы чувств позволяют в процессе. И важна ли цель?! Думаю, да. Но процесс! Движения и паузы танца, словно бирюзовые волны, перетекающие одна в другую! Мелодия, в которой каждая нота и сочетания не менее важны, чем финальные аккорды! – Смотри, но в некоторых сферах невозможно без цели. Например, чтобы стать профессиональным актером. Есть четкая цель – сыгранная и популярная у аудитории постановка. У нас в колледже преподаватель часто цитирует Станиславского, в том числе его знаменитую цитату: «Есть только одна причина неявки актера на спектакль – смерть».
– Нельзя за чистую монету принимать слова, пусть даже авторитетной личности, – возразил я. – Тот же Джобс (Стив Джобс, основатель Apple) достиг нереальных успехов в плане реализации и влияния на мир, но слова кумира гиков незадолго перед смертью говорят, что не менее важные сферы жизни, а именно: семья и отношения с близкими явно страдали.
Получается, у многих выдающихся личностей, коих мы знаем с социальной стороны, есть своего рода нездоровый перекос в ту или иную сторону. Соответственно, цитаты таких людей не могут служить единым руководством. Необходимо просеивать их через свое сито истины и находить баланс. – Ну, я и не говорю, что нужно руководствоваться во всем словами или наставлениями. Конкретно – в областях успеха признанного человека – парировал Рома.
Так, мы и продолжали восхождение за разговорами.
Одно из хобби Ромы – переводы тексты творчества ранних битников (Уильяма Берроуза и других). Ведь многие произведения, оказывается, не переведены на русский язык.
Далее ведем диалог – размышление о пропаганде и влиянии ее на привычки и сознание людей. О том, что маркетинг творит чудеса. И эти чудеса иногда в больших кавычках. Ну, или с перевернутым веселым смайликом. Поднимаю тему:
– Помнишь, в вашем недавнем фильме-подкасте (пр. автора: Рома с товарищами трудится над переводами оригинальных текстов битников и увлекается их культурой) рассуждали о влиянии маркетинга на формирование общества потребления. Так вот, в одном из отрезков речь зашла и о том, как американскому народу привили привычку пить апельсиновый сок на завтрак и готовить яичницу с беконом. Придумал один американский пиарщик. Суть в том была, что у них в залежнях, на складах концентрата сока оставалось валом, он для американской армии заготавливался или типа того. Но не ушел, как планировалось. А остатки надо было как-то сбывать. Бизнес все-таки. Ну и этот чел придумал рекламу на ТВ (основной канал с широчайшими охватами в Америке 60-х) бахать. В стиле – мамочка готовит всей семье завтрак и обязательно наливает деткам сок. «Витамины и заряд бодрости на целый день» – подобный слоган ориентировался на домохозяек с детьми, конечно. С беконом похожая история. То есть абсолютно из пальца высосанная "полезная" привычка, которая приучила миллионы людей заливаться разбавленным водой порошком, надеясь на пользу или типа того. Да и бекон на завтрак – это же, по сути, жир, не самым лучшим образом влияющий на пищеварение с утра. Не под каждый желудок подходящее "здоровое" питание. А какой был пиар! Как, впрочем, и с маком тем же.
– Ну да. Кстати, макдональдс вообще уже не популярен в США. Такой фастфуд у них стоит копейки, и питаются им бродяги и тем, кому не хватает на полноценный прием пищи. То есть мак занял ту нишу, которую изначально и должен был занять – дешевый перекус, – отвечает Рома.
– Знаешь, во всем необходим баланс, и, заметь, что западная культура особенно стала популярна после распада союза. Во времена «купола» и запретов аппетит народ нагулял отменный, – продолжаю я.
– Об этом и говорил в бродягах Джефи (пр. автора: «Бродяги Дхармы» Д. Керуак), – отвечает Рома, – восток проникает на запад и наоборот. Ведь, действительно, молодым Японцам, Китайцам интересна западная мода. А у нас, как и в некоторых скучающих по экзотике странах, например, стало актуально смотреть корейские фильмы – дорамы и прочие.
– Человека вечно тянет к тому, чего у него в недостатке. К неизведанному и запретному. Старое, как мир, но работающее правило, – продолжаю я. – Здесь и начинается наш путь за иллюзорной мечтой… – Вспоминаю Кастанеду и его «Путешествие в Икстлан».
А вот теперь и Рома припоминает созданный ребятами подкаст «Разбитое поколение. Жизнь после американской мечты»:
– Дети преуспевавших родителей среднего класса Америки увидели, что распиаренная картинка «мечты» сильно разница с их определением счастливого пребывания в мире.
С одной стороны – большой дом и телевизор, современное авто в гараже, стабильная работа и полный стол разнообразной еды.
С другой – холодные войны и месиво на территории Вьетнама, миллионы бездомных и бедняков, расизм и прочие проблемы (пр. автора: в начале 60-х. присутствовали, и политика стала более результативной после середины десятилетия).
Вывод напрашивался: с системой что-то явно не так.
– Да, я слушал подкаст. Вы красавчики!
– С этих идей и родились битники. Точнее, начали искать свои пути. А Берруозуа называли их крестным отцом.
За разговорами подобного толка мы и подошли к зоне тундры. Подходили к плато и нас встречал туман так, что широту и качество раскрывавшегося с горы пейзажа мы, увы, не оценить не смогли. Однако атмосфера вокруг становилась еще более мистической…
У КПП на подгорье к Иремелю
«Словно в сказочном лесу»
Ели таяли буквально на глазах. Что напоминало компьютерную игру (типа ГТА) девяностых или начал двухтысячных, где графика отчетливей прорисовывалась вблизи и уходила в туман поодаль.
Так, мы и пробрались к плато, где останавливались на временную стоянку другие путники. Но погода не располагала здесь долго пребывать. Мы увидели только одну семью с детьми, устроившими перерыв и больше никого. Но и они уже собирались. Отрадно наблюдать, как детишки бегали вблизи отца – юные походники!
Пошли дальше, несмотря на всеобъемлющий, властный туман и холодный, пронизывающий дождь.
Отмечу, что все это время я периодически снимал на телефон занимательные моменты окружающей действительности. Навигатор (maps.me) открывали пару-тройку раз, только затем лишь, чтобы удостовериться в верности направления. А так, в основном шли по маркерам тропы. Но вблизи курумника (пр. автора: каменной реки) нам почему-то показалось, что можно просто идти напрямик к вершине, не наблюдая за метками туристической тропы. Вскоре увидели спускающихся людей, что придало ложной уверенности в выбранной дороге. Плюс (или минус? пхех) мы болтали и не заметили, как сбились с маршрута. Точнее, дело было так: шли в абсолютно верном направлении (сверяли по навигатору), но ввиду тундры земная поверхность, изначально манящая мелкими ягодами и травами (часто замечал чернику), стала обрастать камнями. Конечно, в дождь скользко и, самое примечательное, настораживала пустынность вокруг. А так можно и не взойти на вершину, ведь с разных сторон могут быть абсолютно отличные друг от друга участки рельефа. И не всегда благоприятные для восхождения – подумал я. Мы переговорили с Ромой и приняли решение вернуться немного назад – на плато. Благо – прежнее место удалось найти. Ориентиров для нас служил указатель типа «роза ветров» – столбик с направлениями и расстоянием до пика и других ближайших локаций.
Вскоре нам встретился арт-объект с эзотерически-фантастическим посылом. На стоя́щем криво — косо столбе прикреплена картина с изображением состоящего из камней сердца с торчащими наружу глазищами и надписью «Иремель требуют наши сердца». Холст находится в хорошем состоянии и, по всей видимости, размещен здесь относительно недавно. Поразительно – творческий человек доберется куда угодно. Возможно, нечто подобное есть даже на Эвересте и других сложных для восхождения вершинах. И если задуматься – автора нет сейчас в этом месте, а ведь в то же время есть. Как есть креативный след, улыбающий нас и сообщающий о недавнем присутствии человека. Вероятно, хорошего и позитивного.
***
Виляя по тропам, у меня стала садиться мобила и доставал я ее уже реже – заряд необходимо было сохранить для сверки наших координат.
Теперь мы шли по тропинке для туристов снова. С маркерами на участках было сложнее, так как они были разбросаны, либо мы не замечали их в густом тумане. Выручал навигатор. Однако нещадно садился…
Постепенно стала прорисовываться верхняя часть Иремеля. Тут-то мы и подумали: осталось совсем немного. Но манный занавес не отражал полной картины. Величественные и огромные камни до метра и иногда более в высоту, разной формы громоздились друг на друге. Мы перелазили через них и добирались до видневшегося ранее места. Однако…каменная гряда появлялась вновь и вновь, будто охраняя окрестности от непрошенных гостей. Не зря про Иремель, самую большую гору Башкирии, слагают легенды.
Подъем казался уже бесконечным, а полное отсутствие людей, живых существ и вменяемой видимости действовали пугающе. Мы давно (пр. автора: да, снова) сбились с туристической тропы и знали только, что взбирались в верном направлении. Абсолютно дикий, хаотично проложенный путь сквозь туман.
Не так часто я взбираюсь на высоту (последний раз около года назад, на небольшое взгорье – старые руины церкви вблизи пос. «Горный воздух») и у меня проснулась гипоксия. Неприятное чувство – небольшое головокружение, ощущение давления и стойкое желание спуститься. Но делать нечего – за мной шел напарник, что стимулировало приглядывать и держаться вместе, сосредоточенно шагать дальше. Несколько лет назад я проходил трехдневный, но весьма интенсивный курс выживания. Одним из главных его постулатов – держаться вместе с бади, то есть твоим напарником. Никогда не упускать его из виду в диких условиях. С благодарностью к себе и организаторам, да и ко всем бади моей жизни, вспоминаю события тех дней.
Остановился, неприятные ощущения охватили меня.
Дотронулся пальцами до камня. Сделал вдох, выдох и постарался почувствовать ее – Гору. Могущественную энергию эпох. Эпох седых тысячелетий, соприкасающихся так просто со мной… сейчас. Овеяло благодарность и уважение, почтение и, одновременно, понимание своего малого времени в мире по сравнению с этими поразительными артефактами древности.
Несколько прошедших секунд сняло мои недавние переживания. Что именно придало мне сил?! По всей видимости, ментальное общение с местом. И само место, с мудрой осмотрительностью пустившее нас и открывшее портал на вершину. Вершину своих намерений и помыслов. И, возможно, куда-то еще…
Дождался Рому (пр. автора: на нем были резиновые сапоги, взятые в прокат, поэтому двигаться ему приходилось сложнее. А причиной тому служила оставленная вне палатки обувь. Рома оставил ее на нижней части рельефа, и утренний дождик нехило так надругался). Мы оглянулись – туман скрывал пройденные километры, посмотрели вперед – и вновь гора камней-великанов, повторяющихся перед глазами с каждой новой взятой точкой. Отступать не решились. Двинули дальше…
На пике...
Долго ли, коротко ли, но к пиковым высотам мы в итоге вышли… Что стало заметно сразу по необузданному и лихому ветру, гулявшему на вершине. Горы бережно ограждали нас во время восхождения, сейчас же мы встретились один на один. Кстати, еще там заработал интернет (о, чудо) и мне посчастливилось ответить паре потенциальных заказчиков и оплатить билет за вход, как мы и договаривались с местным охранником на подножье. Однако на этом все – сейчас не до всемирной сети.
Поснимал несколько видео, обозначил наш, так скажем, успех. Однако из-за ветра звука слышно крайне плохо. Видимости не было никакой вообще. Все окутывала белая водянистая дымка. Конечно, на расстоянии пяти-десяти метров мы видели, но для наслаждения пейзажами в полной мере того не хватало. Но, знаете – в текущей окружающей действительности был особый вайб. Крайне романтичный, таинственный и воистину дикий. И, безусловно, придающий энергии.
Кроме нас, на пике практически никого не было видно, но люди были. Возможно, чуть до нас или вдали. Пару человек точно мы заметили буквально на подходе.
Побродя по окрестностям пика мы решили найти геоточку «Исторический крест на пути», согласно навигатору. Место нашли, на нем стояла жирная красная метка, но самого креста уже не было.
На многих камнях пика висели памятные разноцветные ленты от туристов. В паре мест развивались флаги России и пирамидки из камней – турики.
Однако долго в такую погоду не погуляешь. Насладившись заслуженным, собрались в обратный путь. На этот раз мы четко отследили метки тропы. Расхоженной и чуть размытой от прошедшего дождя. К слову сказать – она оказалась проще нашей, проложенной дикарем.
Назад мы возвращались более спокойно и чаще подмечали (я во всяком случае точно) детали здешних красот.
P.S.
Кстати, вы даже не представляете, как ваша подписка мотивирует творить и делиться новыми историями! Буду рад видеть тебя в числе постоянных читателей:)
