Полюд — одна из самых узнаваемых вершин северного Прикамья: каменный гребень, тайга и вид на десятки километров вокруг. Зимой обледенелые скалы и заснеженная вышка превращают Полюдов камень в одну из самых выразительных природных точек Пермского края. Гора расположена недалеко от Красновишерск, примерно в 300 км к северу от Перми. Предания связывают название скалы с древним богатырём-защитником этих мест. Сегодня это популярная точка зимних маршрутов — с вершины открывается обзор на соседние хребты и бескрайнюю тайгу.

1. Высота Полюда — чуть больше 500 метров, но благодаря рельефу вершина ощущается как полноценный северный хребет.

2. На горе стоит вышка телевизионного ретранслятора, передающая сигнал на Красновишерский и Чердынский районы. Рядом находится небольшое здание метеостанции.

3. По легенде скала получила имя в честь могучего богатыря Полюда, который спит здесь после многочисленных побед. Но есть и более приземлённая версия — что название произошло от места сбора дани (полюдья) с местных народов.

4. Существует и другое предание — о битве двух великанов, Полюда и Ветлана. Они боролись за любовь красавицы Вишеры и в итоге превратились в горы, а девушка стала рекой, разделяющей их навсегда.

5. Самый популярный вид с горы.

6. С вершины Полюда можно увидеть соседние горы — камень Ветлан и Помянённый камень. Писатель Мамин-Сибиряк называл эти места одними из красивейших на Урале.

7. Мороз за -30°C.

8. Тень от Полюда на рассвете.

9. Зимний рассвет над Полюд — тайга скрыта под облачным морем, а вершина остаётся островом снега и камня.

10. Морозные деревья в утреннем тумане.

11. Своими очертаниями гора Полюд кому-то напоминает гигантскую застывшую волну и похожа на пьедестал памятника Петру I в Санкт-Петербурге.

12. Заснеженная тайга.

13. Зимний подъём на гору пользуется большим спросом у туристов. Самый быстрый способ добраться до заснеженного пика — поездка на снегоходе от поселения. Кроме того, Полюд — популярная точка пеших маршрутов: подъём не экстремальный, зато финальный вид полностью оправдывает путь.

14. Заброшенная вышка ретранслятора на фоне лучей рассветного солнца.

15. Полюдов камень был популярным местом у путешественников ещё до революции. Его описывали в путевых заметках и рассматривали с пароходов, проходивших по Вишере.

16. Эта вершина считается природным ориентиром северной части Пермского края — место, где особенно ощущается масштаб уральской тайги.

Мой телеграм-канал: Gelio

Всех приветствую!
Без долгих вступлений к сути темы.
В конце поста прикреплю ссылку на трек с метками, сделанными мной. Стоимость каяков и тд - в конце серии постов.

Вечером 1 августа 2025 года я и семеро моих друзей отправились в аэропорт Пулково, чтобы вылететь в Пермь. Уже ночью (2 августа) мы были в Пермском крае. Рядом с аэропортом нас встретил очень харизматичный человек, который по совместительству был нашим водителем, а в прицепе его минивэна красовались четыре двухместных каяка.

Наш путь лежал в Красновишерск. Дорога долгая, поэтому мы сразу из аэропорта двинулись в путь. Почти всю поездку мы общались с приветливым водителем, много шутили и узнали ответы на всевозможные вопросы про Пермский край и не только.

Около 10 часов утра по местному времени (+2 часа к московскому), мы были уже в Красновишерске, там забрали заранее заказанный газ и прикупили сигнал охотника от медведей, которых порой встречают близ Вишерского заповедника.

Поскольку за Красновишерском заканчивается нормальная асфальтированнная дорога – мы перегрузили каяки на буханки, попрощались с Гасконцем (прозвище нашего водителя, которым он поделился с нами), познакомились с Игорем и Николаем, которые повезут нас дальше, и отправились на самый ближайший к Вишерскому заповеднику кордон – 71 квартал.

С этого момента пропала связь и интернет, а дорога стала грунтовой. Причем до деревни Вая она была ещё ничего, затем относительно неплохое грунтовое «покрытие» сохранялось до поворота на Велс, а вот после мы свернули уже на старую лесовозную дорогу, по которой ехали ещё несколько часов. В итоге хоть по километражу эта дорога была намного меньше, чем путь от Перми до Красновишерска, то по времени заняла больше. В районе 5 часов вечера мы были на месте.

По пути от Красновишерска до Ваи останавливались в месте с видом на Помянённый камень с характерными скальными останцами на вершине

В Вае к нам подсадили шумную компанию, у которых сломалась машина, они так же добирались до 71 квартала. Но в тот вечер наши попутчики решили остаться на кордоне и начать сплав на катамаране только на следующий день. Мы же решили не терять времени и добраться до первого лагеря уже этим вечером.

Кордон 71-квартал

Погрузка в каяки

Наши новые знакомые называли нас питерцами и очень настойчиво убеждали остаться, мол зачем оно нам надо – плыть куда-то, лучше остаться и выпить вместе. Но мы были непреклонны.

Так что попрощавшись с водителями, мы переоделись в “плавательное” снаряжение, загрузили каяки и отплыли.

В этот день мы планировали встать лагерем близ тропы на Чувальский хребет. Собственно, Чувал во всей своей красе предстал по левому борту после нашего отбытия из кордона. А позади нас вдалеке виднелся хребет Курыксар.

Мы прошли мимо острова Робышевский. Вообще где-то в районе конца острова по правому берегу реки Вишеры можно было увидеть источник воды, бьющий из пробуренной геологами скважины. Но мы промчались мимо, чтобы успеть отдохнуть в лагере до наступления темноты. Так же (для справки) где-то поблизости в конце XIX века была открыта Чувальская золотоносная жила – ныне, разумеется, недействующая.

Далее мы обошли по левую сторону остров Чувальский, за ним располагается урочище Бараки Чувал. Туда-то мы и направлялись. В прошлом здесь была пристань, откуда сплавляли железную руду (еще до революции в 2 километрах действовал железный рудник). Ныне даже следов от всего этого не осталось. Однако от этого урочища берет тропа на хребет Чувальский камень, куда мы отправимся на следующий день.

В целом, мы практически без происшествий (только один из каяков где-то в середине пути сел на борт на мели, но к счастью ничего не было потеряно, только промокли некоторые неубранные в герму вещи) достигли цели, высадились на отмели, которых на верхней (да и средней) Вишере вообще очень много, а затем перенесли вещи и каяки на берег, где разбили лагерь, поужинали и заночевали.

Утром 3 августа мы снарядились в ходовое снаряжение, взяли с собой обед и направились к Чувальскому хребту.

Активные утренние сборы

Места очень красивые с чистейшей водой и свежим северным воздухом. При этом последние дни стояла теплая солнечная погода. В связи с чем ручей, который должен был бежать прямо по первым полутора километрам тропы, пересох. Нам это было весьма кстати. Дорога до Чувала занимает примерно 8,5 километров в одну сторону. Где-то на трех четвертях пути стоит горный жилой модуль (там никто не живет если что, но переждать непогоду или остановиться на ночь другую – можно, аж даже какой-никакой туалет имеется).

В сизых лесах блестит Вишера, там мы будем плыть завтра

Главная вершина Чувальского хребта – это гора Зыряновка высотой 929 метров, но она находится уже на территории Вишерского заповедника, поэтому на нее можно будет посмотреть с южного склона Чувала, в заповедник же туристам ходить нельзя.

Южный склон Чувала

Горный модуль. Здесь спокойно могут разместиться восемь человек. В каждом модуле по четыре лежачих места, как в купе

Виды из горного модуля

Виды на пути к хребту

Уральские горы как волны покрытые лесом

"Реки" курумника на подъеме

Обедали мы на южной оконечности Чувальского камня с видом на другие вершины Северного Урала – Тулымский камень к северу от нас (так же, судя по всему, было видно гору Ишерим с сохранившимся небольшим снежником, хотя и был август месяц), Караульная сопка (при такой хорошей погоде, несмотря на расстояние, прекрасно различались каменные останцы, венчавшие гору), Мартай, Юбрышка к югу и юго-западу от нас, а также другие кряжи с горами. Что во время подъема, что с вершины, внизу среди густых лесов виднелась бегущая и сверкающая в солнечных лучах Вишера.

Вид на Тулымский камень

Снова внизу виднеется Вишера, только уже в другую от 71 квартала сторону

В общем, среди таких пейзажей мы обедали

После обеда посреди столь живописных мест мы двинули в обратную сторону. Добрались значительно быстрее, чем наверх. До темноты было еще несколько часов, один из участников похода сходил искупаться. Правда, в этом месте река имела недурственное течение, которое буквально сносило. Ну и вода само-собой холодная (что нам в целом не мешало, купались очень много в этом походе).

В общем, это был отличный день с хорошей погодой и легким, но впечатляющим, радиальным выходом. Что же отдельно порадовало – мы не встретили ни единой души за весь день, только наш отряд и природа (а еще несколько красивых муравейников рыжих лесных муравьев на тропе, но это уже исключительно моя радость).

Я достиг предела по медиа в посте, а без фотографий рассказывать дальнейшее путешествие не вижу смысла (а красивых мест впереди огромное множество). Так что продолжение в следующих постах.

Как обещал, прикладываю ссылку на яндекс диск с моими метками и треками на Чувал, камень Говорливый и камень Ветлан: https://disk.yandex.ru/d/OGKwplmPUAKhIA

Тут вдруг выяснилось, что для многих людей зимние походы с холодными ночёвками (без печки) в палатке — это что-то экстремальное. А для меня это самый любимый жанр.

Даже традиция оформилась: в январе каждого года я ночую непосредственно на вершине Иремеля. На этих выходных сходил в шестой раз.

Я — довольно рядовой уфимский турист, в миру инженер-предприниматель, папа двум мальчикам.

Походил несколько лет по Южному Уралу, часто в одиночку, с друзьями забирался на Казбек, Арабику, несколько раз — на Эльбрус. Урал научил автономкам, большие горы — жить в палатке в ветер и мороз, Олег Чегодаев — ночевать на вершинах. Вот и весь бэкграунд.

Как было в этот раз? Отпросился у семьи в субботу утром. К четырём вечера был уже на кордоне природного парка Иремель. Рванул к горе. По пути пугал своими планами подмороженных встречных туристов — ветер в тот день был весьма приличный. В сумерках дошёл до подножья. Пока поднялся на плато, уже полностью стемнело.
Ветер, темнота и видимость из-за тумана метров на три принесли новизну в опыт: направляющих вешек не было видно. А при отсутствии навигационных систем (телефон выключен, спортивные часы остались дома) это прям интересно. Пришлось стать следопытом — перемещался строго по заметаемым следам предшественников. Знаю много историй, как даже опытные люди уходили с тропы и терялись, поэтому ситуация не шуточная.
Но у меня была палатка и, в худшем случае, я бы просто заночевал где попало.

Однако дошёл до вершины и, не рискуя с поиском лучшего тихого места, поставил палатку прямо на ней — под самым крепким ветром Лёгкую маленькую палатку несложно ставить и на ветру.

Ужин: горелка + вода + пакет каши быстрого приготовления = вкусно и тепло. Дальше — спать. И тут вторая новизна: взял с собой в этот раз не пенку, как обычно, а надувной коврик с утеплителем внутри. И это была ошибка — в спальник не лезет, под спальником не греет. Всю ночь снизу чувствовал холод, поэтому так себе поспал. Часто приходилось переворачиваться, подтапливать себя леденцами. Даже рюкзак вытряхнул и на ноги натянул для тепла. Но как-то поспал.
И тут холодный голубой свет луны стал серым — рассвет, ура! Солнце не очень выразительно встало в тучи.

Пошёл делать завтрак с колбасками, маслом, сыром и зерновым кофе из гейзерки — лучший момент за весь поход, когда уже всё сложное позади, осталось получать удовольствие. Тем временем солнце поднялось повыше и стало идеально: прекрасное ледяное царство во всём своём величии.

Дальше часа три погулял по плато, дождался первых восходителей, сдал им смену и, наполненный счастьем, пошёл вниз.

Снаряжение.
Правильная одежда — трёхслойная система. В ветер крайне важна непродуваемость. У меня ботинки, штаны и куртка — Gore-Tex. В этот раз на ногах вообще не было утепления, только термобельё и мембрана — было достаточно.
Лёгкая палатка Naturehike Cloud 2.
Спальник синтетический, военная Carinthia Defence.
Рюкзак — простой тряпочный Urals, без каких-либо каркасов.
Вес в сборе получился 9 кг, включая литр воды.

Зачем всё это?
Это большое физическое и эстетическое удовольствие — видеть закаты и рассветы на вершинах. Иремель для меня — как мудрец: его благосклонность и совет нужно заслужить, вложив усилие. Это ещё и маленький тренинг по поддержанию туристической квалификации. И проверка собственной адекватности и психической устойчивости — всё-таки это выход из покрова цивилизации, где люди далеко и никто не поможет, и прямое столкновение с трудностями.
Зимние походы с ночёвками — это никакой грязи, никакого перегрева тела, более прогнозируемый темп перемещений и вообще очень весело. Нужно только чуть опыта и снаряги.

Стас Хабибов, волонтёр Южноуральской тропы.