Осторожно - длиннопост. 2 Часть

Нашел в интернете фото платы, выложенное парнем с похожей проблемой и тоже подгоревшим резистором, но зато его номинал можно было прочесть - 180 ом. Резистор низкоомный, вероятно выполняет роль своеобразного баласта в цепи. Осмотрев всю кучу доноров не смог найти ни одного смд элемента плюс-минус подходящего номинала. Курьеры резисторы по ночам в нашей деревне не возят, поэтому подкинул то что нашлось, на 150 ом и нехилым запасом по ваттам. Всю гарь с платы вычистил, прожгло до внутреннего слоя, получившуюся яму залил изолятором.

Так как повторно ремонтировать плату, в случае какой то проблемы на линии питания датчиков, мне не хотелось - распаял отдельный стабилизатор что бы подсоединить его на линию и проверить как поведут себя датчики, нет ли КЗ.
При первом подключении - всё отлично. По диагностике и барометрическое и давление в рампе - в разумных показаниях, напряжение близкое к 5 вольтам. Завел, какое то время авто поработало и пятивольтовая линия начала "прыгать". Правильно что линию питания отдельно сделал, где то сидит жук. Отключил датчик давления топлива и пять вольт вернулись. Вот и причина по которой сгорело сопротивление в блоке: периодически во время работы внутри датчика давления происходит короткое замыкание на массу.
Машина завелась, даже немного проехал на ней и..... ей стало плохеть на глазах, в результате - глохнет, очень плохо заводится. Решил замерить давление топлива на низкой стороне и обнаружил что пока машина холодная, насос надавливает свои три с небольшим бара, но по мере работы- давление становится все меньше и меньше. Снял заднее сиденье и замерил давление топлива "в тупик", как и ожидалось - насос еле еле добрал до 2.8. Надо менять.

Сообщили владельцу про насос и датчик давления, сказал сам привезет. Ну и пока ждал решил потестить, нет ли чего еще. Подал топливо через бачок для прочистки инжектора, пять вольт с отдельного стабилизатора, датчик давления отключен и вместо него стоит резистор, выставил на нем напряжение при котором авто лучше всего заводится, завел, дал поработать, провел диагностику. Вроде все в порядке.

Вскоре и запчасти приехали

Поменял датчик и насос.
С насосом все просто: пропылесосил, сдул компрессором грязь. Два болта находятся в очень неудобном месте и если один из них можно сорвать ключом, то второй со всех сторон закрыт, пришлось завандалить пару технологических отверстий. Новый насос встал отлично, фильтр так же замечательно встал в чашку-успокоитель внутри бака. Резьбы смазал, отверстия подкрасил, насос запустил через диагностику - всё отлично.

Подключил проводку по нормальному, собрал и установил блок управления на место. Восстановил топливную линию

и тут появляется ошибка по барометрическому давлению. В показаниях опять какая то дичь но теперь только на нем, все остальное в норме. Проверил мультиметром питание на дмрв - все как нужно, значит или сам датчик накрылся или сигнал искажается, пошевелил проводку - показания в диагностике изменились. Посмотрев по схеме нужные провода, разобрал скрутки, почистил - без результата. Повторно провел диагностику шевелением - есть реакция на штекере. Разобрал, поджал контакты и вроде все восстановилось.
В какой то момент машина перестала заводиться, стартер крутит - реакции нет. И вылезла ошибка по датчику положения коленвала. Штекер от него там выносной, как оказалось тоже уже замененный на дешевый китайский и этот китайченок мало-мало окислился. Почистил контакты, поджал - всё заработало.

Коррекции по топливу потихоньку приходят к нормам, после небольшой поездки долгосрочная упала до +10. Нужно ездить и через время смотреть, возможно есть небольшие подсосы воздуха, а может просто форсунки уже не торт. Лямбда-зонд опять же не первой свежести, подкопченый.
Есть вопросы к зарядке, что то видно в проводке.
Не работает концевик на педали тормоза, сигнал на блок не приходит и стопсигналы не работают.
Не работает шаговик ЕГР, из-за него горит чек.
По проводке и штекерам там уйма дел, найдут ли владельцы электрика который этим займется и сделает все по уму - тяжело сказать, альтруистов не так много, а платить за это как правило не хотят. Оно же и так работает.
Потратил на эту работу два с половиной дня. заработал 6 000. Полная стоимость работ для владельцев чуть больше 10 000. Больше всего в таких ремонтах напрягает что приходится чуть ли не упрашивать владельцев что то купить и это сильно демотивирует. Вот и здесь, когда я сказал что масло нужно поменять, встретил сопротивление с аргументами что недавно меняли. Масло в итоге поменяли конечно, получилось обьяснить что это не прихоть а необходимость, что на масле с бензином двигателю работать нельзя, но честно говоря надоедает отвоевывать каждый шаг в работе. Уровень жидкости в кпп тоже выставили. Надеюсь машиной займутся и доведут до нормального состояния. На этом моя работа закончилась, заниматься ей дальше нет возможности, другие машины ждут и их владельцы тоже.
Надеюсь пост понравится и может даже кому то поможет в своём ремонте. Я старался. Пришлось потратить много нерв и времени на борьбу за свой пост с глюками пикабушечки

Как известно почти все корейские моторы страдают заводскими болячками. А как у них разрушаются катализаторы, об этом, наверное, не слышал только глухой.
Речь сейчас пойдет именно о моторе 2.4 GDI. Впервые эта технология GDI (непосредственный впрыск топлива) была применена на моторах Mitsubishi. Корейцы ее внедряют в свои моторы относительно недавно.

Вокруг этих моторов ходят легенды и мифы. Вот тут стоит разобраться, что из этого все же миф.

Основной их проблемой называют "задиры".

Далеко не стали ходить. Я просто решил показать на примере своего мотора.

Пробег у этого мотора составляет 187 000 км. Автомобиль 2019 года.

Автомобиль был привезен из Кореи на пробеге 109 000 км. И вот что мы видим изнутри.

Хон в идеальном состоянии. Да, есть мелкие риски, но уже пробег почти 200 000 км. Задиры? Вы их видите?

Клапана, как видно, тоже в хорошем еще состоянии.

Так откуда в этом моторе появляются задиры?

Задиры в моторе 2.4 GDI возникают именно из-за перегрева мотора.
Вы скажите, я же слежу за температурой, откуда ему перегреться?

А вот откуда.

Вот такая "шуба" образуется на радиаторе охлаждения.

Соты появляются только к самому низу радиатора.

При жаркой погоде летом, происходит перегрев мотора.

И как следствие мы видим вот такую вот картину на цилиндрах. Слава Богу, такая картина возникает не во всех цилиндрах. У меня это только в третьем цилиндре. На пробеге 160 000 км., такого не было.

Это именно перегрев.
Перегрев еще может возникнуть из-за заклинившего термостата. Который, как раз и заклинил.

Если не уследить за стрелкой указателя температуры, то легко можно перегреть мотор. Сообщение о том, что мотор уже перегрелся, будет поздно. Температура будет далеко за 110 градусов. Для датчика это еще не является критическим. На небольшой скорости обдува вентилятора будет хватать, чтобы снизить температуру, но все равно она будет достаточно высокой, чтобы затереть хон и деформировать цилиндры.
Ну а дальше вы уже сами знаете: увеличенный расход масла, образуется нагар, закоксовываются кольца, и мы видим уже задиры.
Еще на появление задиров влияет сама технология подачи топлива. Впускной коллектор стоит периодически промывать из-за скопившейся там грязи и нагара, который впоследствии летит в цилиндры.

Кстати, на этом моторе расход масла минимальный.

Слабым местом на этом моторе является еще ТНВД. Нужно заправлять хорошим бензином.

Ну и стоит обратить внимание на фазовращатель, он тут электронный. Цепь ГРМ, как правило на этих моторах легко ходит по 250 000 км.

В целом это очень хороший мотор. Расход бензина по городу у этого мотора составляет всего 8-9 литров. По трассе 6-7 литров. Динамика мотора очень хорошая.

Если следить за мотором и промывать радиаторы, менять масло раз в 7000 км., менять свечи зажигания чаще, чем один раз в 100 000 км., лить хороший бензин, то этот мотор легко пройдет 300 000 км.

Данный автомобиль был привезен из Кореи и поэтому состояние мотора хорошее. Когда мы осматриваем подобные моторы уже в России на наших автомобилях, то там после 100 000 км., уже возникает печаль.

Поэтому бояться моторов с технологией GDI не стоит. Сейчас в линейке корейских моторов появился новый объем 2.5 литра. Это по сути такой же мотор, но уже имеет по две форсунки на цилиндр, так как это гибрид MPI и GDI.

Всем желаем удачной и легкой покупки автомобиля!

Планируете покупать автомобиль с пробегом? Наша команда Автоподбор Купитачку всегда готова помочь в покупке автомобиля и дать полную консультацию по всем вопросам. Поможем подобрать, проверить и провести диагностику автомобиля перед его покупкой. Также привезем под заказ любой автомобиль из Европы, Кореи и Китая. На все автомобили предоставляем гарантию.