а фишка в том, что у меня дружище работал маляром в конторе, где был достаточно большой поток покраски. а после окраски остаются остатки.
и вот эти вот остатки - они сливались по запросу "Илюха, давай чего-нибудь синего" в отдельную банку, которая, собственно, потом и ровным слоем наносилась на тачку. Зато - бесплатно.
тут штук 30 формул в куче )))
а вообще, по документам - черная. ну и да, для полноты ощущений - выше ребра - синяя, ниже - черная ) там тоже каша из всевозможных видов черного.
Я, если честно, не очень сильна в истории именно этой машины. Но когда она приехала, на бирке с кодом цвета, которую прислал владелец, стоял просто прочерк.
На это обратили внимание ребята у меня в чате.
И конкретно Александр — он уже не первый раз выручает меня с такими эксклюзивами — нашёл код к этому редкому цвету.
И вот благодаря такой невероятной помощи я могу делать свои невероятные вещи.Это по-настоящему сильно. И очень ценно. Я каждый раз ловлю себя на мысли, как же круто, что вокруг меня такие коллеги.
Спасибо вам, что вы есть.
И владельцу тоже спасибо. Евгений, береги её — у тебя классная машина. Пусть радует и ездит долго.
Приходите в гости, столько колористов в одном месте, это действительно уникальный канал.
Нашел в интернете фото платы, выложенное парнем с похожей проблемой и тоже подгоревшим резистором, но зато его номинал можно было прочесть - 180 ом. Резистор низкоомный, вероятно выполняет роль своеобразного баласта в цепи. Осмотрев всю кучу доноров не смог найти ни одного смд элемента плюс-минус подходящего номинала. Курьеры резисторы по ночам в нашей деревне не возят, поэтому подкинул то что нашлось, на 150 ом и нехилым запасом по ваттам. Всю гарь с платы вычистил, прожгло до внутреннего слоя, получившуюся яму залил изолятором.
1/5
Так как повторно ремонтировать плату, в случае какой то проблемы на линии питания датчиков, мне не хотелось - распаял отдельный стабилизатор что бы подсоединить его на линию и проверить как поведут себя датчики, нет ли КЗ. При первом подключении - всё отлично. По диагностике и барометрическое и давление в рампе - в разумных показаниях, напряжение близкое к 5 вольтам. Завел, какое то время авто поработало и пятивольтовая линия начала "прыгать". Правильно что линию питания отдельно сделал, где то сидит жук. Отключил датчик давления топлива и пять вольт вернулись. Вот и причина по которой сгорело сопротивление в блоке: периодически во время работы внутри датчика давления происходит короткое замыкание на массу. Машина завелась, даже немного проехал на ней и..... ей стало плохеть на глазах, в результате - глохнет, очень плохо заводится. Решил замерить давление топлива на низкой стороне и обнаружил что пока машина холодная, насос надавливает свои три с небольшим бара, но по мере работы- давление становится все меньше и меньше. Снял заднее сиденье и замерил давление топлива "в тупик", как и ожидалось - насос еле еле добрал до 2.8. Надо менять.
Сообщили владельцу про насос и датчик давления, сказал сам привезет. Ну и пока ждал решил потестить, нет ли чего еще. Подал топливо через бачок для прочистки инжектора, пять вольт с отдельного стабилизатора, датчик давления отключен и вместо него стоит резистор, выставил на нем напряжение при котором авто лучше всего заводится, завел, дал поработать, провел диагностику. Вроде все в порядке.
Поменял датчик и насос. С насосом все просто: пропылесосил, сдул компрессором грязь. Два болта находятся в очень неудобном месте и если один из них можно сорвать ключом, то второй со всех сторон закрыт, пришлось завандалить пару технологических отверстий. Новый насос встал отлично, фильтр так же замечательно встал в чашку-успокоитель внутри бака. Резьбы смазал, отверстия подкрасил, насос запустил через диагностику - всё отлично.
Подключил проводку по нормальному, собрал и установил блок управления на место. Восстановил топливную линию
и тут появляется ошибка по барометрическому давлению. В показаниях опять какая то дичь но теперь только на нем, все остальное в норме. Проверил мультиметром питание на дмрв - все как нужно, значит или сам датчик накрылся или сигнал искажается, пошевелил проводку - показания в диагностике изменились. Посмотрев по схеме нужные провода, разобрал скрутки, почистил - без результата. Повторно провел диагностику шевелением - есть реакция на штекере. Разобрал, поджал контакты и вроде все восстановилось. В какой то момент машина перестала заводиться, стартер крутит - реакции нет. И вылезла ошибка по датчику положения коленвала. Штекер от него там выносной, как оказалось тоже уже замененный на дешевый китайский и этот китайченок мало-мало окислился. Почистил контакты, поджал - всё заработало.
штекер ДПКВ, уже не родной
Барометрическое чуть меньше 100, для наших мест в принципе норма.
Коррекции по топливу потихоньку приходят к нормам, после небольшой поездки долгосрочная упала до +10. Нужно ездить и через время смотреть, возможно есть небольшие подсосы воздуха, а может просто форсунки уже не торт. Лямбда-зонд опять же не первой свежести, подкопченый. Есть вопросы к зарядке, что то видно в проводке. Не работает концевик на педали тормоза, сигнал на блок не приходит и стопсигналы не работают. Не работает шаговик ЕГР, из-за него горит чек. По проводке и штекерам там уйма дел, найдут ли владельцы электрика который этим займется и сделает все по уму - тяжело сказать, альтруистов не так много, а платить за это как правило не хотят. Оно же и так работает. Потратил на эту работу два с половиной дня. заработал 6 000. Полная стоимость работ для владельцев чуть больше 10 000. Больше всего в таких ремонтах напрягает что приходится чуть ли не упрашивать владельцев что то купить и это сильно демотивирует. Вот и здесь, когда я сказал что масло нужно поменять, встретил сопротивление с аргументами что недавно меняли. Масло в итоге поменяли конечно, получилось обьяснить что это не прихоть а необходимость, что на масле с бензином двигателю работать нельзя, но честно говоря надоедает отвоевывать каждый шаг в работе. Уровень жидкости в кпп тоже выставили. Надеюсь машиной займутся и доведут до нормального состояния. На этом моя работа закончилась, заниматься ей дальше нет возможности, другие машины ждут и их владельцы тоже. Надеюсь пост понравится и может даже кому то поможет в своём ремонте. Я старался. Пришлось потратить много нерв и времени на борьбу за свой пост с глюками пикабушечки
Скажу честно, старые япошки мне нравятся, вот только бывает что приволакивают таких мертвецов, что невольно ощущаешь себя некромантом.... а в некоторых случаях даже некрофилом.
Mitsubishi Lancer Cedia. GDI 4G15. Приволокли на веревке. Анамнез: плохо заводится, коптит, свечи черные, не едет, с трудом может заехать на небольшой бугор, на холостых работает нестабильно и тем не менее на авто умудрялись даже ехать и разогнать до 80. Ранее - рвался ремень грм, погнуло клапана. ГБЦ заменили на другую, но после ремонта авто так нормально и не заработал. Аккумулятор был разряжен и пока он заряжался я посмотрел что мог: масло в двигателе пахнет бензином, посмотрел метки грм - там все отлично, заглянул эндоскопом к нижней шестерне, посмотреть на инкрементный диск, всё на своих местах, без видимых повреждений, сам диск, как и должно три зуба не доходит до метки. Заметил что проводка вся на скрутках, меняли штекера.
Замок зажигания неисправен, что бы включить стартер нужно второй рукой "правильно" прижать контактную группу. Выкрутил свечи, посмотрел эндоскопом- задиров нет, хотя следов хона тоже не обнаружено, совсем. Странное...
1/3
Почистил свечи ореховой скорлупой
Подкинул диагностику, ошибки по датчику давления топлива и егр
Посмотрел температуру по датчикам - плюс минус одинаковые, пришло время попробовать запустить двигатель и помотреть что там в потоке данных. А там интересное
Давление в топливной рампе - минус 0.73! Ну ок, ошибка по датчику ведь тоже не зря висит. Впрыск 0.51 на хх на теплом двигателе - много. Барометрическое давление 30.... Может это давление за дросельной, там как раз на ХХ 0.30-0.40 должно быть, а в чем лаунч мерит - хрен знает. Хотя ДАД на коллекторе я не заметил что бы был. Ну да ладно, попробую пока что с датчиком давления топлива разобраться. Взял переменный резистор на 10кОм, распиновка штекера- идеально подходит, даже провода не нужны. Воткнул вместо датчика и по лаунчу выставляя необходимое сопротивление имитировал давление 3 с небольшим МПа.
Завел двигатель, завелась ощутимо бодрее и вот тут я обратил внимание на то что "давление за дросельной" выросло в два раза от нормы. Это что за фигня? Что вообще показывает этот датчик? Двигателю же становилось все хуже и хуже, несколько раз глох, заводится с трудом, изменение давления резистором - уже не помогает и показания почему то меняются , хотя резистор никто не трогает. Интересно.... Решил посмотреть напряжение приходящее на датчик и что там с него выходит. Подключил штекер обратно и подкинул осциллограф, так как это и точнее и графиком можно посмотреть какие будут изменения.
Так. А где напряжение питания? Может сам датчик рабочий но что то "просадило" линию и поэтому на выходе с датчика ерунда? Замерил напряжение на снятом штекере - изменения есть но совсем небольшие, значит не он. Начал искать мануал с электросхемами, что бы посмотреть как и куда идет эта линия.
Оказалось что найти "человечий" мануал на эту машину не такая и легкая задача. Я скачал целую кучу схем на разные лансеры, несколько книг (в том числе на обложке которой была эта модель двигателя) и - нифига то карбюраторные, то MPI, то другие модификации. Нашел нужную книгу в сохраненках на драйве. За что раздающему моя огромная признательность.
Единственная из всего найденного с схемами на 4G15 GDI
Посмотрел схему, убедился на всякий что провода на штекере не перепутаны, т.к. штекер был заменен.
скрутка на скрутке. Почему нельзя было новую скурутку сделать на три сантиметра раньше - история умалчивает. И да, длина провода непричем, я проверил.
Эта линия идет от блока всего на три датчика: дмрв, датчик вакуума на усилителе тормозов и датчик давления (есть еще отвод на "кондиционер", но пока решил посмотреть то что на схеме). Скинул штекер с вакуумника - напряжение немного поднялось..... Снял штекер с дмрв - пяти вольт как не было так и нет. Датчик давления так же был отключен. Снимаю блок управления и смотрю на каком проводе идет нужная линия - разрезал провод, что бы отделить всю часть с потребителями (т.к. могло и провод где то перебить по дороге) замерил выход с блока - так же, пяти вольт нет. Разобрал корпус что бы осмотреть плату
R506 немножко испарился оставив после себя уголек
Что-ж, куда пятивольтовка делась понятно, вопрос - как она туда делась, из-за чего? Рабочий день уже подходил к концу, поэтому я забрал блок домой, попробую найти что там за резюк был, заодно посмотрю жив ли стабилизатор. Ну и идея как пятивольтовую линию с потребителями проверить появилась.
П.С. К сожалению сайт люто глючит и ломает пост, рандомно выбрасывая фото, видео и даже текст из черновика. Поэтому попробую разбить пост на две части и опубликовать. Извиняюсь за неудобства.
