В тему строительства - вопрос Агрокульту и присутствующим - есть дачный дом, прстроенный по типу бытовки, снаружи блокхаус, надоело покрывать его лаком периодически, решили общить сайдингом. Дом зимой не эксплуатируется. Вопрос - надо ли под сайдинг паро или ветроизоляцию? Можно ли сайдинг прямо на блокхаус прикреплять или все же бруски?
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, работаю инженером строительного контроля и специалистом по техническому обследованию зданий. Пишу здесь о своей работе много лет.
Сегодня опять короткий пост - времени нет, началась посевная, одновременно работы навалило как и снега, завтра выезд в Кимры, а это от моего дома 3,5 часов езды... В плане пост о дорогущем доме из газобетона, который разложился на плесень и на липовый мёд, но его писать полдня, поэтому вот вам видео с тестированием одного дома каркасного у хозяина несчастного.
Краткие вводные: одноэтажный дом 60 м2, при тестировании не удалось создать разрежение 50 паскалей. Двухкиловаттный вентилятор не справился, потому что половина помещения герметизирована дешёвой ветрозащитой вместо пароизоляции.
Максимум разрежения, которое смогла создать аэродверь, составил 37 паскалей. При пересчёте кратности воздухообмена на 50 паскалей, она составила 30 объёмов помещения в час. При норме РФ от 2 до 4 объёмов в час.
Объясняю по-простому. При скорости уличного ветра 18 м/с воздух помещения будет обновляться 30 раз в час. Полностью, все 170 кубов. Унося с собой всё тепло, выделенное системой отопления. Это означает, что в зимний период систему отопления лучше встраивать непосредственно в кровать. А остальное лучше не топить.
Чему нас учит этот урок. Аэродверь - это отличный прибор, который покажет все дефекты пароизоляции. Но вот полностью их устранить, к сожалению, возможно не всегда. Особенно, когда у дома уже выполнена внешняя и внутренняя отделка.
В данной ситуации хозяину повезло, геи не успели далеко зайти уйти и теперь будут привлечены на принудительные работы по замене пароизоляции. Отделка запорота только частично.
Если заказчик покупает готовый дом - он может отказаться от покупки после проверки. Но если он строит дом под заказ, отдав подрядчику деньги - просто проверить его на этапе готовности мало. Строительный контроль это комплекс работ, который начинается с проверки подрядчика и аудита договора с проектом. Чтобы не оказалось, что гендир компании, построившей дом с гарантией 50 лет - бомж из Магадана, умерший в прошлом году, а в договоре написано, что заказчик очень попросили подрядчика построить летний домик из строительного мусора. И только после того, как договор с проектом приведены в соответствие с требованиями норм, намечаются этапы, расписываются технические условия их выполнения, обсуждаются с бригадой ПЕРЕД тем, как они приступят и проверяются после. Тогда либо будет построен качественный дом, либо подрядчик отвалится на начальном этапе не получив денег. Если же заказчик согласился на условия подрядчика, отдал ему все деньги и решил проверить качество постройки при приёмке - скорее всего его ждёт глубокое проникновение разочарование.
Поэтому, я не люблю, когда меня просят "принять дом". Обычно я говорю таким заказчикам: "Вы собираетесь судиться или просто хотите расстроиться? Что мы будем делать, если всё сделано не по нормам?" Иногда люди говорят: "Хотя бы буду знать, откуда ждать проблем." А иногда послушают меня и отказываются от лишних трат, потому что такая приёмка действительно имеет мало смысла, если заказчик не готов отстаивать свои интересы в суде. Деньги уже у подрядчика, а подрядчик в самолёте, летит в Таиланд менять себе пол.
Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле.
Спасибо всем, кто пожертвовал мне свои монеты, я запомню ник каждого из вас и передам своим внукам! До миллиона осталось 836 284, так что если хотите меня поддержать - кидайте сколько не жалко через магазин Пикабу.
@moderator, люди иногда путаются и кидают мне донаты вместо собираемых мною Пикабу-монет. В ЛК написано, обращаться к вам, чтобы отключить опцию сбора донатов. Отключите, пожалуйста, возможность приёма этих бесполезных фиатных фантиков, а то мне приходится делать это вручную в каждом посте. Спасибо, когда я выкуплю Пикабу, повышу вам зарплаты. Естественно, в Пикабу-монетах.
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, работаю инженером строительного контроля и специалистом по обследованию зданий. Пишу здесь о своей работе много лет.
Сегодня я расскажу вам про бессмысленные дополнительные опции, которые запихиваются в сметы некоторыми подрядчиками под предлогом существенного улучшения характеристик дома. А на деле, являются обычным разводом на деньги, который иногда даже может работать во вред конструкции.
Очень часто преподносится как некая фишка, продлевающая долговечность конструкции здания.
На деле, СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции" учит нас, что применение химических мер защиты, в которые входит антисептирование, необходимо только, когда конструкционные меры не могут устранить периодическое увлажнение древесины:
9.44 Принятие конструкционных мер, обеспечивающих просыхание элементов деревянных конструкций и их защиту от увлажнения, обязательно независимо от срока службы здания или сооружения, а также от того, производят химическую защиту древесины или нет.
В тех случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и ее быстрое просыхание в конструкции затруднено, а также когда конструкционными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины, следует применять химические меры защиты (консервирование, антисептирование, гидрофобизацию, нанесение влагозащитных покрытий и др.).
Поэтому, биозащита применяется только для элементов, которые находятся в непосредственной близости к влажной среде (грунту). Речь идёт, конечно же, о перекрытии здания. Деревянные конструкции перекрытия, особенно для домов на сваях, обязательно должны проходить биозащитную обработку.
Элементы каркаса, находящиеся в стенах, или элементы стропильной системы холодного чердака, которые постоянно проветриваются и просушиваются, не требуют специальной химической защиты. Мой опыт реконструкции старых домов показывает, что даже здания со сроком службы более 30 лет часто имеют абсолютно чистые и сухие доски в конструкции стен и перекрытий.
Тем не менее, многие подрядчики навязывают антисептическую обработку как дорогой доп, что приводит к абсурдным последствиям - заказчик платит круглую сумму за антисептирование, ему наскоро обрабатывают доску или готовый каркас антисептиком, запаковывают минватой и пароизоляцией прямо по сырому и в итоге у нас в стене начинается влагонакопление, потому что доска сохнет и отдаёт влагу в минвату.
Недавно у меня был подобный случай - заказчику навесили допом биозащиту, в итоге осенью на объект приехала сухая строганая доска, прошедшая погружное антисептирование и местами имеющая влажность более 50%.
В результате, неделя была потеряна на то, чтобы переложить все штабеля через брусок и сушить доску на открытом воздухе до хотя бы 20% влажности.
Тоже один из способов разводилова на лишние деньги. Подрядчик мотивирует заказчика тем, что противопожарная фаска замедляет возгорание стойки каркаса на 10 секунд! Забывая рассказать две вещи - если дом дошёл до момента, когда прогорела отделка стен и начали загораться стойки между негорючей минватой, порадоваться этим лишним 10 секундам будет уже некому - в окнах уже расплавятся стёкла, а перекрытие скорее всего обрушится внутрь дома и второе - требований необходимости этой фаски в нормах нет.
Но в целом - да, выглядит красиво.
Необходимость и значимость противопожарной фаски в ИЖС можно оценить прочитав СП "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом", где сказано:
6.5 К одно- и двухэтажным одноквартирным жилым зданиям с деревянным каркасом требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
Один из бессмысленных способов добавить сложностей бригаде и выставить заказчика на дополнительный прайс под видом улучшения энергоэффективности здания.
Если мы говорим про дополнительное утепление 50 мм минваты, которое монтируется внутри или снаружи стены, якобы для отсечки мостиков холода, то проку от него очень мало. А в некоторых случаях, как показывает мой опыт и опыт моих подписчиков, строивших дом в одну каску, оно может принести даже вред.
Давайте посмотрим, как это выглядит в цифрах.
Возьмём типовую каркасную конструкцию с толщиной утепления 200 мм, где изнутри и снаружи у нас обшивка имитацией бруса, а толщина стоек 45 мм. Она имеет теплосопротивление 4.26 (м²•˚С)/Вт. Что выше нормы, например, для Подмосковья, которая составляет в среднем 3.02.
Сопротивление теплопередаче: 4.26 (м²•˚С)/Вт
Возьмём конструкцию с утеплением 150 мм и перекрёстным утеплением 50 мм. Итак, мы заморочились, набили поперечную обрешётку из бруска 45х45, заложили её утеплителем, добавили сложности работ и получили ... сопротивление теплопередаче: 4.36 (м²•˚С)/Вт
Сопротивление теплопередаче: 4.36 (м²•˚С)/Вт
Да, воистину 0 целых, хрен десятых. То есть, весь этот головняк произошёл ради 0,1 (м²•˚С)/Вт. А если учесть, что при внешнем перекрёстном утеплении нам понадобится ещё две дополнительные обрешётки, чтобы смонтировать фасадную отделку, то овчинка вообще не выглядит стоящей выделки.
А теперь разберём реальный кейс с перекрёстным утеплением внутри, который случился с одним из моих подписчиков @OldBadGhost, а потом частично реализовался у меня на объекте. Финская модель предлагает нам утеплять дополнительным утеплением изнутри, между пароизоляцией и внутренней отделкой, закрывая всё это дело поверх ветрозащитой.
И она даже работает, но она рассчитана на более толстое внешнее утепление, чем 150 мм минваты. В итоге, при температурах ниже -40˚ на внутренней поверхности пароизоляции начинается влагонакопление. На картинке ниже мы видим две синих полосы, крайняя правая - на ветрозащите, технически невозможна, т.к. находится после пароизоляции, препятствующей попаданию влаги из помещения в утеплитель. То есть, конденсироваться там по-просту нечему.
А вот НА пароизоляции конденсация возможна и, как показывает опыт, будет. Потому, что этот утеплитель находится внутри тёплого контура и даже способствует охлаждению поверхности пароизоляции, препятствуя её прогреву. В итоге, при экономном строительстве имеем конденсат внутри стены в дни, когда температура падает ниже типичной для Подмосковья. Выход один, монтировать пароизоляцию поверх всех утеплителей без оглядки на финнов. Они, кстати, оставшись без российского дешёвого электричества, лепят в стены не менее 400 мм минваты. Так что перенимать их опыт нужно либо полностью, либо никак.
В итоге, выходит, что в перекрёстном утеплении нет особого смысла - оно только усложняет технологию и добавляет кучу дров при исполнении его минватой промеж бруска. Оно имеет смысл, если используется в американской модели - когда на обшитый фанерой каркас снаружи монтируется ЭППС или пенопласт под штукатурку.
Сопротивление теплопередаче: 4.79 (м²•˚С)/Вт
Тогда мы имеем прирост теплосопротивления 0,5 (м²•˚С)/Вт и главное, готовую под долговечную отделку фасадную поверхность. Но на такой пирог в нашей стране найдётся немного заказчиков, потому что его стоимость будет весьма немалой. Хотя даже в сочетании 100 мм минваты + 40 мм ЭППС он будет иметь сопротивление теплопередаче 3.55 (м²•˚С)/Вт, что на 0,53 (м²•˚С)/Вт выше нормы. У меня так построен хозблок, который позволяет экономично отапливать 30 м2 двумя тёплыми плинтусами по 900 Вт, спасибо @Karkasdekor, за его технологию.
На этом завершаю свой рассказ о бесполезных допах в каркасном домостроении и как обычно, отвечаю на ваши вопросы в каментах или через контакты в профиле.
Если у вас возникло желание поблагодарить меня за пост или просто хочется поддержать мои публикации, вы можете подарить мне пикабушных монет через магазин. На них я подкуплю модераторов Пикабу и мы устроим угар и чад кутежа в каментах говностроителей, например.
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, работаю инженером строительного контроля и специалистом по техническому обследованию зданий, много лет пишу здесь о своей работе.
Сегодня мы поговорим о запретной теме, которую я не люблю поднимать в консультациях самостройщиков - о паронепроницаемых каркасных стенах. За семь с лишним лет моих публикаций здесь все привыкли, что я отношусь к секте каркасостроителей-пароходов, то есть, исповедую правило нарастающей паропроницаемости материалов стенового пирога каркасного дома изнутри-наружу. Это действительно моя официальная позиция и связана она с тем, что при таком подходе испортить каркасный дом практически невозможно. Ну, и не только моя - большинство техкарт производителей утепления и пароизоляции содержат аналогичные технические решения.
Тем временем, у канадцев мы повсеместно видим снаружи OSB, паропроницаемость которой сильно ниже минваты, а у американцев даже такое:
Кроме того, на рынке успешно существует SIP-технология, которая является двоюродной родственницей каркасного домостроения - дом собирают на деревянный каркас, из панелей, представляющих собой бутерброд из OSB плит, между которыми вклеен пенопласт. Все стыки тщательно проклеивают монтажной пеной. И тут ни о какой паропроницаемости не говорят.
Да и сам я, последние 5 лет строю дома с ветрозащитными МДВП Белтермо вместо ветроизоляционной тряпочки. А между тем, её паропроницаемость пониже, чем у минваты. Так почему я не рассказываю самостройщикам про возможность утепления каркасного дома пенопластом, XPS, PIR или ЭППС, если это можно делать всегда?
И тут я отвечу как Крис Рок отвечал на вопрос - "Может ли белый назвать негра ниггером?", в своем знаменитом стендапе "Ниггер или чёрнокожий" - не совсем.
Основная проблема отечественного каркасного домостроения - несоответствие строительным нормам как материалов, так и выполняемых работ. Многие компании до сих пор строят каркасы из сырого пиломатериала, убеждая заказчиков, что "разницы нет, если нет разницы, то зачем платить больше?" Они же, как правило, не проклеивают пароизоляцию и у нас получается оксюморон - дышащий каркасник. Долговечность таких домов полностью зависит от возможность влагоудаления из пирога стен, в противном случае, внутри разовьются гнилостные процессы. Кроме того, климат нашей страны серьёзно отличается от Колорадо или Техаса, даже каркас из идеальных материалов может попасть под дождь или снег в процессе строительства. Поэтому, технология "платформа", когда сначала возводится полностью утеплённое перекрытие с предчистовым полом, а затем на нём собирается каркас, практически не используется. И опять же, поэтому требуется влагоудаление - т.к. не каждый подрядчик будет ставить термопушку, чтобы просушить каркас перед его упаковкой.
Самый простой путь в этой ситуации - пароходные стены и рассказы про то, что паропроницаемость каркасных стен должна нарастать изнутри-наружу. Ну, или иметь снаружи слой, который не будет препятствовать влагоудалению.
Поэтому, СП "Деревянные конструкции" говорит, что в случае возможности попадания влаги внутрь стен они должны иметь продухи. Поэтому, СП "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом" требует:
11.6.7 Для защиты от проницания внутрь наружных стен наружного воздуха, которое может происходить в случаях, когда давление воздуха снаружи одноквартирного жилого здания превышает давление воздуха внутри, следует с наружной стороны утеплителя располагать слои материалов с низкой воздухопроницаемостью. Эти слои не должны препятствовать удалению водяных паров из конструкции наружу.
И поэтому, я никогда не посоветую человеку, который решил доутеплить свой каркасный дом, обшить его пенопластом и оштукатурить, а американцы прописывают это как:
Высокоэффективная система стеновых панелей с хорошей теплоизоляцией, которая будет работать в экстремальных климатических условиях в составе ограждающих конструкций с высоким коэффициентом теплоизоляции (R-фактором).
Для тех, кто не владеет англицким на картинке снизу вверх написано:
- задувка монтажной пеной (внизу слева);
- обшивка;
- обрешётка (вентзазор);
- монтажный скотч;
- XPS (пенопласт и подобное);
- стекловата;
- ГКЛ приклеенный на герметик;
- стойка каркаса;
- обвязка каркаса.
Взято отсюда
И где же здесь пароизоляция? Всё просто её нет она ушла на внешнюю стену. Вот что пишут американцы про этот пирог:
Контроль паропроницаемости: Стекловата и эковата являются воздухопроницаемыми материалами, используемыми в пространстве между стойками каркаса стены, создавая возможные пути циркуляции воздуха между внутренним и внешним пространством, а также конвективное завихрение в изоляции. Эковата имеет меньшую воздухопроницаемость, но не исключает её. Изоляционные наружные материалы (EPS, XPS и пенополиизоциануратные плиты с фольгированным покрытием) воздухонепроницаемы. При надлежащей герметизации стыков между внешними панелями изоляции и каркасом с помощью ленты, мастики, герметика и т. д. можно создать эффективную систему воздухонепроницаемого барьера на внешней обшивке.
Погоди-ка! - скажут мне постоянные подписчики. - А не ты ли рассказывал нам, что пароизоляция снаружи может применяться только в тёплых регионах, где внутри здания температура и влажность ниже уличной и, соответственно, конденсация будет происходить на тёплой стороне стены?
Да, это так. Если в качестве пароизоляции мы используем плёнку. Но, если в качестве пароизоляции мы используем 100 мм пенопласта, то конденсация на нём невозможна ни при каких условиях. Поверили? Вроде бы логично, раз пар не может выйти наружу через стены, он и оседать на них не должен. Но почему же тогда SmartCalc ругается на этот американский пирог, показывая влагонакопление?!
А они пишут почему:
Теплоизоляционная обшивка снижает риск зимней конденсации, повышая температуру на поверхности, где может образовываться конденсат, и уменьшает риск влагонакопления летом за счёт замедления движения пара внутрь конструкции от материалов-аккумуляторов влаги, таких как кирпичная кладка или штукатурка. Уровень контроля пара в стенах с теплоизоляционной обшивкой регламентируется Международным строительным кодексом (IRC), и с ним обязательно нужно ознакомиться, поскольку неправильный выбор пароизоляционного слоя или его установка в неподходящем месте может привести к разрушению ограждающей конструкции
Типа, зашибись у нас пирог, но вы всё-таки в СП-то поглядывайте. И то, что у них нормально работает с ГКЛ у нас не будет работать без добавления небольшой, но очень важно плёночки.
Вуаля!
Можно много чего фантазировать про работу их пирога - что у них ГКЛ плотнее или другой климат, но факт в том, пароизоляция это не единственный способ предотвратить влагонакопление. И тут мы переходим к следующей проблеме отечественного загородного домостроения - вентиляции.
Зачастую, строя дом люди действуют по принципу - сначала построим, а потом будем думать, как в нём жить. Главное, чтобы был свой угол. В итоге, получается, что люди приходят к заказчику без запроса на проект коммуникаций. Причём, многие из комментаторов моих постов выставляли это как преимущество. Типа - в газобетонном доме проводку можно проштробить куда тебе нужно в любой момент. Для меня, видевшего дома колхозников советской постройки, где полости под проводку были спроектированы внутри стен, то есть люди делали их раз и навсегда, планируя только возможность замены кабеля, но никак не штробление в стене с готовой отделкой, это звучит диковато. Также диковато, как узнать, что подрядчик не установил обязательной для жилого дома вентиляции, а потом выяснить у заказчика, что он сам попросил это сделать для снижения теплопотерь. Это, видимо, наше традиционное - на зиму упаковаться в избу без проветривания и в ней угореть.
Митрополит Вениамин Федченков (1880 – 1961), рассказывая о детстве, так вспоминает суровый быт своих бедных односельчан: «А хаты их - небольшие, зимой обваливали стены и окошки почти до верха навозом и соломой, чтобы теплее было. Но зато в избе стоял такой тяжелый воздух, что и дышать трудно. А тут еще, как известно, то телка нужно взять в избу от отелившейся коровы, то кур на яйцах посадить под лавку. Да еще и печь нужно закрыть, заглушить пораньше, чтобы не вытянуло всего тепла: от этого угары. И наша семья так привыкла к ним, даже не допускала мысли, что были где дома без угаров. Не верится, а правда».
Так, что там американцы пишут? А они говорят, что:
Грамотный контроль влажности — залог долговечности здания, комфорта проживания и предотвращения дорогостоящего ремонта. Сочетание качественной вентиляции, правильного монтажа пароизоляции и использования подходящих материалов позволяет создать сухой, здоровый и энергоэффективный дом.
И вот что они пишут дальше...
Контроль влажности в жилом строительстве
Накопление влаги внутри конструкций здания может привести к серьёзным проблемам: появлению пятен от воды, ледяным повреждениям, отслоению краски, гниению древесины, а также развитию плесени и грибка. Влага образуется, когда водяной пар проникает сквозь конструкцию и конденсируется на холодной поверхности.
Чтобы минимизировать риск конденсации водяного пара в чердаках, полах и стенах, существуют три основных подхода:
Обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы снизить избыточное накопление водяного пара внутри дома.
Организовать вентиляцию конструктивных элементов, чтобы избыточный пар мог рассеиваться наружу.
Использовать пароизоляционные материалы (пароизоляторы), чтобы ограничить проникновение водяного пара в полости конструкций.
Вентиляция и циркуляция воздуха — ключевые методы контроля влажности для чердаков и подполий. В большинстве регионов страны пассивная вентиляция важна для чердаков и подвальных помещений, а принудительная вентиляция (например, вытяжные вентиляторы) необходима на кухнях, в прачечных и ванных комнатах. Все эти меры направлены на удаление водяного пара из конструкции, чтобы предотвратить конденсацию.
Пароизоляция уменьшают количество водяного пара, доступного для конденсации, и ограничивают его перемещение из тёплых зон к холодным поверхностям в стенах, кровле/потолках и под полами.
Таким образом, каркасной стене необязательно быть паропроницаемой. Но тогда она должна:
- иметь каркас из сухой древесины;
- иметь герметичную внешнюю теплоизоляцию достаточной толщины;
- иметь качественную внутреннюю пароизоляцию;
- находиться в нормативно вентилируемом доме.
Эти несколько условий, которые вообще-то являются нормой для каркасного дома, выполняет малый процент среднебюджетных российских подрядчиков, а если говорить о подрядчиках из эконом-сегмента, там их не выполняет никто. Поэтому, все инструкции и СП подгоняются под жестокую реальность. Поэтому, я не рекомендую утеплять каркасные дома пенополистиролом или подобными материалами, если у исполнителя нет глубокого понимания конструктива и проиходящих в доме процессов. Но, это не значит, что таких домов в РФ не существует.
У меня на участке второй год функционирует хозблок со стенами, утеплёнными 100 мм минваты и 40 мм ЭППС снаружи. Много лет служит своим владельцам каркасник с герметичным внешним утеплением пенопластом, построенный Алексеем и продутый мной Продувка объекта @Karkasdekor'а аэродверью. Отчёт о результатах обследования элитного каркасника. Больше 25 лет служат бывшие таунхаусы американского посольства, которые я обследовал для одного из подписчиков Американский пирог. Осмотр импортного каркасного таунхауса и которые имеют снаружи пенопласт по ЦСП. Там, кстати, стены были вскрыты и небольшие следы плесени были только в санузле и то из-за протечки сверху.
Как обычно, на все вопросы отвечаю здесь или через контакт в профиле.
И как обычно, благодарю всех, кто пожертвовал мне свои Пикабу-монеты. Можно сказать, что я уже стал миноритарием Пикабу, но до владельца основного пакета акций мне далеко. Поэтому, продолжаю клянчить ваши монетки, которыми вы можете поделиться через магазин Пикабу.
@Tvinchik - ты там хотел под каждым моим постом что-то писать про вентиляцию дерева? Вот тебе пост, где не только я утверждаю, что дерево не должно проветриваться. Надеюсь, у тебя будет настроение и ты не сольёшься также, как из нашей дискуссии #comment_381682936
Я обнаружил любопытную вещь - почему эта "технология" еще живая, я имею в виду - пароизоляция снаружи.
Дело в том что у осп паропроницаемость очень маленькая. И в реальной стене которую делают везде, особенно если зимний перепад температур не велик - ну скажем, градусов 30 в среднем, - никакой видимой разницы такое место размещения плёнки не дает.
Ну точнее - она работает именно так как и надо - уничтожает конструкцию, но происходит это в десятки раз медленнее. Зависит по сути от герметичности получившейся полости в стенке с утеплителем. Тоесть - чтоб на стену полочки не вешали, в какой нибудь ванной например. И тп.
Именно поэтому строители в деревне не сильно заморачиваются и с недоверием на разные заумные формулы смотрят. Ведь работает же. Никаких фатальных последствий не наблюдалось.
А потом когда будет наблюдаться - никто и не свяжет это с пленкой: ну просто пришло время, само разрушилось.
Наверное даже про деревню я зря - в реальной сельской местности а не каком то химеричном населенном пункте между городом и селом - так не делают. Но культура такая - крестьянская, в духе - всегда так делали и работало. О чем тут еще думать?
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, работаю инженером строительного контроля и специалистом по техническому обследованию зданий. Пишу здесь о своей работе много лет.
Я жил спокойной жизнью, занимаясь внутренней отделкой своего хозблока, как вдруг в рабочий чат упало фото и с подписью коллеги: "Три каркасника с пароизоляцией наружу! Нужен выезд."
Не мешкая ни секунды, я набрал ответ: "Выезжаю..."
Для меня, выступающего евангелистом каркасного домостроения, человека живущего в каркасном доме и строящего каркасные дома, борьба с нарушителями каркасной технологии является делом чести. Чем меньше их - тем больше строительных компаний, которые строят дома с соблюдением норм, не пороча честь и достоинство каркасной технологии.
На объекте меня ждал заказчик, который уже вскрыл внешнюю стену. И был немного ошарашен увиденным. Утеплитель снаружи был укрыт пароизоляционной плёнкой и пропитан водой, которая местами превратилась в лёд.
Ошибка, которую невозможно допустить, но которую регулярно допускают люди, считающие каркасную технологию сложной и упорно пытающиеся строить каркасные дома. С таким же упорством они отказываются читать инструкцию по монтажу пароизоляции, которая вкладывается в каждый рулон. Не говоря уже про то, чтобы изучить СП "Дома жилые одноквартирные с деревянным каркасом", написанное так, что даже умственно отсталый не являющийся строителем человек поймёт, как должна быть устроена стена дома.
Там написано, что пароизоляция должна располагаться вблизи от внутренних поверхностей.
11.6.5 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения.
Также, там написано, что необходимо обеспечить максимальную герметичность пароизоляции:
11.6.6 Защитой от воздухопроницания ограждающих конструкций одноквартирного жилого здания с деревянным каркасом является их непрерывность, обеспечиваемая как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов инженерных сетей через конструкции здания. Необходимо обращать особое внимание на тщательное выполнение имеющихся технологических инструкций в части обеспечения непрерывности воздухоизоляции.
А ещё, на странице 20 там есть картинка, которая показывает, как пароизоляция и ветрозащита должны располагаться в стенах.
А также, там написано, что ветрозащита должна находиться снаружи:
11.6.7 Для защиты от проницания внутрь наружных стен наружного воздуха, которое может происходить в случаях, когда давление воздуха снаружи одноквартирного жилого здания превышает давление воздуха внутри, следует с наружной стороны утеплителя располагать слои материалов с низкой воздухопроницаемостью. Эти слои не должны препятствовать удалению водяных паров из конструкции наружу.
Однако, как показало расследование, безобразнорабочие, которые строили дом моего заказчика и ещё два дома его соседей, сделали всё наоборот. Сняв подрозетник я обнаружил ветрозащиту, смонтированную со стороны помещения!
Это потрясло меня также, как бунт кровельщиков, которые в комментариях к прошлым постам упорно не желали признавать, что металлочерепицу запрещено резать болгаркой. Как?! Как такое вообще возможно? Вы строите дома за миллионы и не способны тупо прочитать инструкцию! Как вы околдовываете заказчиков, работая без конструктивного решения, без проекта, без гарантии? И ладно бы, в этом случае цена была смешной. Но нет, осматриваемые дома были дороже, чем аналогичные по площади, которые мне приходилось стройконтролить в других компаниях, строящих с соблюдением норм и из качественных материалов.
В предыдущем посте я писал, что если на объекте наблюдается грубое нарушение инструкции или технологии, оно гарантировано будет не одно. На объекте, где бригада резала металлочерепицу болгаркой вскрылся целый пул дефектов и нарушений. Так и здесь, помимо перепутанных сторон монтажа плёнок и мембран, обнаружился целый пул дефектов.
Декоративная отделка цоколя, которая была смонтирована на деревянную обрешётку, что уже доставляет, если речь идёт о конструкции эксплуатируемой во влажной среде, при монтаже была упёрта в грунт.
Естественно, летом грунт терпел, а зимой это ему не понравилось и он решил выпучиться. Т.к. набрал воду из-за отсутствия утеплённой отмостки, гидроизоляции стыка цоколя и отмостки, и дренажа периметра дома.
Попучившись, он местами напряг внешнюю отделку и она тоже решила пучиться следом.
Кое-где её попучило настолько значительно, что приставив лесенку я смог взять образец пароизоляции с верхней части дома.
На этом фоне одинокий отлив, зачем-то прикрученный прямо на отделку кровельными саморезами, смотрелся совсем нелепо и грустно.
Внутри дома тоже всё было по красоте. Из-за отсутствия пароизоляции воздух сифонил отовсюду без всякой аэродвери.
Традиционно для псевдокаркасных домов, наиболее проницаемыми были места примыкания пола и потолка к стенам, а также примыкание перегородок и дверных проёмов. И, конечно, углы.
Ветер с пола дул... Нагонял беду... Со скоростью 0,69 м/с без всяких аэродверей.
А ведь скорость сквозняка, согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», Таблица 1 «Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий», в тёплый период года должна составлять не более 0,3 м/с, а в холодный не более 0,2 м/с.
На чердаке всё тоже весело. Во-первых, толщина утепления перекрытия всего 150 мм минваты. Согласно СП «Тепловая защита зданий», нормируемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия для Подмосковья должно составлять не менее 3.96 (м²•˚С)/Вт.
А оно составляет 3.15 (м²•˚С)/Вт, то есть ниже действующей нормы на 20%.
Очень понравилось элегантное решение проблемы коротких стропил. Пролёт ската более 6 метров, поэтому стандартного пиломатериала для стропил не хватило. И их удлинили, просто срастив на три гвоздя в пласть.
Примечательно, что в конструкции есть подстропильные прогоны, но они держат стропила в верхней трети, а не в месте разрыва, куда они будут складываться под снеговой нагрузкой.
Ещё понравилось элегантное решение по выводу вентиляции из санузла на чердак. Белая труба в нижнем правом углу - это вентиляция. Которая нагнетает пар из ванной в чердачное помещение без продухов и слуховых окон, а фронтоны здесь зашиты... правильно, пароизоляцией! Ну, чтобы снаружи не дуло.
Согласно СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные»:
9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения.
Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета (уборной), ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Ну и, традиционно для говностроя, нарушен ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные. Примыкание оконных блоков к стеновым проемам. Технические условия.», согласно которому монтажный шов должен быть трёхслойным и состоять из гидрозащиты снаружи, утепления посередине и пароизоляции внутри. Но, увы. Тут только очень экономно нагажено пеной.
Резюмируя. Подрядчик, не имея представления о каркасной технологии, без проекта, силами безобразнорабочих нанятых на авито, используя самые дешёвые материалы, смог имитировать строительство якобы каркасных домов. На деле, данные постройки не являются домами и находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, стремящемся к аварийному. Непонимание технологии подрядчиком вскрылось в первую же зимнюю эксплуатацию, когда тёплый влажный воздух изнутри помещения стал пропаривать утеплитель и оседать в минвате водой. Счета за отопление полетели вверх, заказчик начал искать причину и обнаружил воду снаружи. Ну, а дальше я нашёл всё остальное.
Один из трёх домов строился по эскроу и в настоящее время ещё не принят покупателем. Это означает, что подрядчик теперь не получит деньги и кроме того, будет обязан осуществить демонтаж здания за свой счёт. На моей практике подрядчики в таких ситуациях предпочитают уговорить заказчика отказаться от демонтажа, подписав доп. соглашение. Потому, что для подрядчика выгоднее потерять только деньги за дом, но не тратиться на демонтаж и вывоз того сарая, который они построили.
Два дома уже приняты, но гарантия действует и сейчас будут работать юристы. Конечно, в идеале отсудить полную стоимость, но тут уж как решат заказчики - будут ли они давить подрядчика и ломать его полностью (а он может раз и обанкротиться), либо договорятся о приемлемой компенсации, которая позволит привести дома в нормативное состояние.
Для этого потребуется выкинуть всю внешнюю и внутреннюю отделку, большую часть утеплителя и перепаковать стены полностью. Одновременно, нужно усиливать конструкцию стропильной системы, разбираться с вентиляцией и правильно смонтировать окна. При вскрытии стен заказчиков могут ждать новые неприятные сюрпризы, особенно если затянуть с ремонтом и дождаться расцвета грибковой цивилизации, для которой внутри стены сейчас созданы все условия.
Возвращаясь к теме сложности каркасной технологии, я могу сказать вот что. Делайте нормально - нормально будет. Строительство - это прежде всего дисциплина. Она выражается в соблюдении строительных норм и инструкций производителей при работе по проекту. Если дисциплина отсутствует, строительство заканчивается. Настоящий строитель никогда не будет упрощать технологию, потому что так удобнее и забивать на соблюдение инструкций по монтажу, потому что он всегда так строит. Ведь в этом случае он переложит на себя ответственность за принятые решения. Упрощать и забивать может только тот, кто не собирается нести никакой ответственности. Поэтому, если услышите от людей, называющих себя строителями, что инструкция производителя это фигня, а технологию соблюдать необязательно - гоните их со своего объекта поджопниками до самого Авито, где этим мошенникам и место.
Как обычно, принимаю ваши пожертвования на борьбу с говностроем в виде монет Пикабу. А на все ваши вопросы отвечаю здесь или через контакт в профиле.
Автор конечно молодец и специалист (наверное)))))
НО!!! у меня два базовых вопроса)))
1) А когда рукожопов нанимали заказчик наверное разных людей искал, да? и ему наверное говорили что заплатите то и получите))) или это маловероятно? А он наверное нанял наиболее экономическивыгодных подрядчиков
2) Есть такая призказка "без внятного ТЗ результат ХЗ" слыхали? если бригада работает по картинке или по словам заказчика и без внятного руководства и требований то в 95% случаев они сделают как им удобно, это верно для большинства областей труда но для строительства особенно так как это одна из самых маргинальных.
3)Третий пункт нарисовался в процессе. А почему технадзор пригласили на финальной стадии?
Пы Сы Мой личный опыт говорит что можно со студентами или долбоебами ( что почти одно и тоже) построить нормально но тогда надо стоять рядом и контролиролировать каждый гвоздь!!!!
Пы Сы Пы Сы а те кто минусами кидается и клоунов ставит можно поподробнее в коментарии? я всегда открыт к диалогу и конструктивной критике))))
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, работаю инженером строительного контроля, имею квалификацию специалиста по обследованиям зданий и сооружений. Много лет пишу здесь о своей работе.
Опубликованный на днях пост Металлочерепица не в порядке. Обычный день на стройплощадке вызвал много негатива у псевдостроителей, которые не читают инструкции и не любят их соблюдать.
Если кратко, коллега прислал видео с объекта, где строитель пилил металлочерепицу болгаркой прямо на глазах восхищённого заказчика. На фото в большом кружочке видно, как безобразнорабочий старательно искрит болгаркой. Сейчас расскажу про большой кружочек, но вы запомните и про маленький - там тоже видно кое-что.
Итак, пилить металлические кровельные покрытия УШМ запрещено инструкцией. И вот почему - окалина, летящая по листу, выжигает покрытие и в дальнейшем кровля проржавеет точками. А локальный перегрев в месте реза также испаряет цинковое покрытие и отшелушивает эмаль. В результате лист будет ржаветь по кромке.
В каментах началась переписка говностроителей - "всегда так строим", "я так сделал и ничего не было", "а чем ещё её пилить" и т.п. Ну и конечно, стали говорить, что я не разобрался и на самом-то деле, нельзя пилить толстым абразивным кругом, а тонким отрезным - можно и нужно.
Т.к. даже будучи уверенным в своей правоте, я всегда держу в кармане карточку с надписью "возможно, этот идиот прав", решил спросить о применении УШМ напрямую у авторов инструкции и постучал в чат компании Grand Line - производителя металлочерепицы.
Как-то у Артемия Троицкого (тут мне сказали, что его признали иноагентом, так что говорю, что он внесён в списки иноагентов, а то расстреляют и не будет у вас Агрокульта) спросили: "Когда отечественная музыкальная сцена выйдет на уровень американской?" Он ответил: "Никогда. Следующий вопрос." Вот так же и поддержка Гранд Лайн - ответила без всяких дискуссий, пилить УШМ нельзя. Точнее, можно, но потом не жалуйтесь.
Собственно, я всё это знал ещё когда 10 лет назад строил себе дом. Но тут было столько опытных операторов УШМ, что даже засомневался.
UPD. Тут в каментах некоторые неграмотные лентяи стали указывать, что в инструкции производителя металлочерепицы УНИКМА нет запрета на резку болгаркой. Я вообще не понимаю, что это за говнострой сопротивление? Занимаетесь кровлей - читайте инструкцию, имейте нормальный инструмент. Иначе просто выглядите позорно!
Открыли инструкцию на 29 странице и читаем:
Теперь хочу сказать про второй, маленький кружок на первом фото, который показывает, что неграмотность не бывает выборочной. Если человек, называющий себя строителем, не знает инструкций по монтажу используемых на объекте материалов, то вероятнее всего, он не знает их все. В первом кружке мне бросилось в глаза отсутствие вентзазора на кровле. То есть, то ли капельник установлен прямо под металлочерепицу, то ли это ветровая планка, а капельника и вентзазора нет... Я высказал свои наблюдения коллеге, тот передал их заказчику и через несколько минут у меня зазвонил телефон.
- Алло, от аэродверщика, по поводу строящейся бани. Вы сможете её посмотреть?
- Я не против забрать Ваши деньги. Но если она построена, то получится, что в обмен на них я только расстрою Вас. Переделать, скорее всего, будет уже невозможно. В договоре прописано - делать плохо. Тем более, это не дом, где мы могли бы требовать соблюдения норм.
- Вот поэтому и звоню - пока не всё сделано, внутри баня ещё не зашита. Ну и по кровле надо бы разобраться.
И вот я уже еду на объект, который мы обсуждали. Тем более, что мне повезло и объект оказался в 20 минутах езды от дома, который построила наша компания и где мне нужно было принять внутреннюю отделку.
Погода стремилась к -20 градусам, зато день выдался солнечный, дорогу выморозило и я шустро просвистел по сухому асфальту Новорижки до Волоколамска, любуясь красотами окрестных лесов, припорошённых снегом.
На месте все опасения подтвердились. Ветрозащита перекрытия свисала тряпкой, крепили её снаружи, а не уложили изнутри на обвязку. Это не ужас, но будет дуть.
Пароизоляционный контур, который является основой энергоэффективности и долговечности каркасного строения, отсутствовал. Т.к. строители не выполнили закладные пароизоляции. То есть, не подсунули её под перегородки, когда возводили их. В результате, пол пароизолирован секционно, а значит, по всему периметру перегородок и дверных проёмов будет дуть.
Использование дорогих плит Quick Deck в качестве предчистового покрытия пола только усугубляет разочарование от такого монтажа.
Пароизоляция стен не проклеена с пароизоляцией пола. "И не должна быть проклеена" - сказал мне подошедший на объект бригадир - "В договоре у нас без проклейки".
Ну, в общем это то, о чём я говорил. В договоре без проклейки. А согласно СП 64.13330 «Деревянные конструкции»:
8.79. Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.
Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.
На объекте используется пароизоляция Изоспан, у неё есть инструкция по монтажу. Кстати, компания Гекса, производитель Изоспана, обновила картинки в инструкциях. Они понятны, но раньше они нравились мне больше.
Так вот, в инструкции у них написано, что:
Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:
1. Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS, Изоспан DM, Изоспан КАРКАС необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан ML proff или Изоспан PL.
Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B, Изоспан C, Изоспан RM, Изоспан Р-200 необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff, Изоспан KL+, Изоспан PL, Изоспан KL или Изоспан SL.
Горизонтальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS fix, Изоспан B fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Остальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS fix, Изоспан B fix необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.
2. Места примыканий полотен пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства» тоже добавляет на погоны говнострою:
11.6.6 Защитой от воздухопроницания ограждающих конструкций одноквартирного жилого здания с деревянным каркасом является их непрерывность, обеспечиваемая как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов инженерных сетей через конструкции здания.
Необходимо обращать особое внимание на тщательное выполнение имеющихся технологических инструкций в части обеспечения непрерывности воздухоизоляции.
В принципе, всё ясно. Но это ещё не полный финал. Смотрим стык пароизоляции стен с потолком. Тут понятно - также нет закладных, пароизоляция без проклейки, а места для нахлёста не оставлено. Постойте... а почему там продольная лага не соприкасается с поперечной?
Полез посмотреть на перекрытие чердака. А его и нет...
Просто лаги брошены на верхнюю обвязку каркаса. При этом, они могли бы работать в качестве затяжек для висячих стропил, но те, кто назвался строителями этого объекта, решили, что это лишнее.
Конечно же, я попросил у бригадира проект, чтобы убедиться в правильности установки лаг перекрытия путём фиксации к верхнее обвязке каркаса на один гвоздь по диагонали. Но бригадир ответил, что они без мелкоскопов, у них глаз пристрелямши. Короче, проекта нет, есть картинка домика, я художник, я так вижу.
Отсутствие вентзазора между внутренней отделкой стены и пароизоляцией на этом фоне показалось мне уже и не таким значительным нарушением.
Хотя, конечно, в инструкции Изоспана была дана конструкция стены и вентзазор там есть.
А что же с кровлей, что с кровлей? - спросите вы меня. А я вам отвечу - не бывает выборочного говностроя. Если человек пилит металлочерепицу болгаркой, он не сможет нормально собрать крышу. Он не знает инструкцию. Поэтому, вентзазор он сделал, и даже уложил гидрозащиту, но капельник смонтировал не под гидзозащиту, а под лист кровли. Тем самым перекрыв путь для влагоотведения. Теперь конденсат будет упираться в лобовую доску и вскоре она сгниёт.
Тут, конечно, ещё не всё потеряно и можно разрезать гидрозащиту под свесом, чтобы вода вытекала по схеме 2, на софиты подшивки свесов. Не идеально, но работать будет.
Понравилось исполнение фронтонного выноса. Набили чурбачков на обрешётку, потом навесят на них лобовые доски, потом подшиву сделают и будут удивляться - а почему это у нас кровлю выпучило под этим весом? А потому, что чурбачки надо пришивать и к отделке фасада, если решил рукожопить и не хочешь делать фронтонную лесенку.
Тут же не парились, видно, что эти чурбачки дистанцированы от фасада также, как строители бани от плотницкого дела.
Скажете, что опять непонятное говорю и не показываю как надо. В идеале, надо вот так - фронтонные стропила вынесены на брусках, которые опираются на фронтонные стропила и связаны со следующими после них стропилами. Выполненная поверх обрешётка дополнительно свяжет конструкцию, но не будет основным несущим элементом.
Кстати, повсеместно следы грибка, вот и на чурбачке фронтонного выноса их видно. Посмотрим материал влагомером, прежде, чем навсегда попрощаться с этой бригадой говностроя.
64,8 полуляхов из 250, самоделка полная хуйня процентов при норме сухого материала не более 22. Очевидно, были нарушены условия хранения. Об это свидетельствуют многочисленные оледенения и потёки на конструкции.
Чему нас учит этот урок? Если строитель агитирует за несоблюдение инструкций по монтажу, скорее всего он сотрудник компании РукоЖопСтрой, с квалификацией говностройщик 6 разряда и к строительству домов он никакого отношения не имеет. Естественно, что не строитель построить качественный дом не может. Он просто не понимает как.
Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах, либо через контакты в профиле.
Продолжаю благодарить тех, кто пожертвовал мне свои монетки Пикабу и клянчить их у тех, кто ещё этого не сделал. На войну с РукоЖопСтроем уходит много ресурсов, подарить монеты со своего счёта можно через магазин Пикабу.
