9.44 Принятие конструкционных мер, обеспечивающих просыхание элементов деревянных конструкций и их защиту от увлажнения, обязательно независимо от срока службы здания или сооружения, а также от того, производят химическую защиту древесины или нет.

В тех случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и ее быстрое просыхание в конструкции затруднено, а также когда конструкционными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины, следует применять химические меры защиты (консервирование, антисептирование, гидрофобизацию, нанесение влагозащитных покрытий и др.).

Поэтому, биозащита применяется только для элементов, которые находятся в непосредственной близости к влажной среде (грунту). Речь идёт, конечно же, о перекрытии здания. Деревянные конструкции перекрытия, особенно для домов на сваях, обязательно должны проходить биозащитную обработку.

Элементы каркаса, находящиеся в стенах, или элементы стропильной системы холодного чердака, которые постоянно проветриваются и просушиваются, не требуют специальной химической защиты. Мой опыт реконструкции старых домов показывает, что даже здания со сроком службы более 30 лет часто имеют абсолютно чистые и сухие доски в конструкции стен и перекрытий.

Тем не менее, многие подрядчики навязывают антисептическую обработку как дорогой доп, что приводит к абсурдным последствиям - заказчик платит круглую сумму за антисептирование, ему наскоро обрабатывают доску или готовый каркас антисептиком, запаковывают минватой и пароизоляцией прямо по сырому и в итоге у нас в стене начинается влагонакопление, потому что доска сохнет и отдаёт влагу в минвату.

Недавно у меня был подобный случай - заказчику навесили допом биозащиту, в итоге осенью на объект приехала сухая строганая доска, прошедшая погружное антисептирование и местами имеющая влажность более 50%.

В результате, неделя была потеряна на то, чтобы переложить все штабеля через брусок и сушить доску на открытом воздухе до хотя бы 20% влажности.

Противопожарная фаска

Тоже один из способов разводилова на лишние деньги. Подрядчик мотивирует заказчика тем, что противопожарная фаска замедляет возгорание стойки каркаса на 10 секунд! Забывая рассказать две вещи - если дом дошёл до момента, когда прогорела отделка стен и начали загораться стойки между негорючей минватой, порадоваться этим лишним 10 секундам будет уже некому - в окнах уже расплавятся стёкла, а перекрытие скорее всего обрушится внутрь дома и второе - требований необходимости этой фаски в нормах нет.

Необходимость и значимость противопожарной фаски в ИЖС можно оценить прочитав СП "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом", где сказано:

6.5 К одно- и двухэтажным одноквартирным жилым зданиям с деревянным каркасом требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Перекрёстное утепление

Один из бессмысленных способов добавить сложностей бригаде и выставить заказчика на дополнительный прайс под видом улучшения энергоэффективности здания.

Если мы говорим про дополнительное утепление 50 мм минваты, которое монтируется внутри или снаружи стены, якобы для отсечки мостиков холода, то проку от него очень мало. А в некоторых случаях, как показывает мой опыт и опыт моих подписчиков, строивших дом в одну каску, оно может принести даже вред.

Давайте посмотрим, как это выглядит в цифрах.

Возьмём типовую каркасную конструкцию с толщиной утепления 200 мм, где изнутри и снаружи у нас обшивка имитацией бруса, а толщина стоек 45 мм. Она имеет теплосопротивление 4.26 (м²•˚С)/Вт. Что выше нормы, например, для Подмосковья, которая составляет в среднем 3.02.

Возьмём конструкцию с утеплением 150 мм и перекрёстным утеплением 50 мм. Итак, мы заморочились, набили поперечную обрешётку из бруска 45х45, заложили её утеплителем, добавили сложности работ и получили ... сопротивление теплопередаче: 4.36 (м²•˚С)/Вт

Да, воистину 0 целых, хрен десятых. То есть, весь этот головняк произошёл ради 0,1 (м²•˚С)/Вт. А если учесть, что при внешнем перекрёстном утеплении нам понадобится ещё две дополнительные обрешётки, чтобы смонтировать фасадную отделку, то овчинка вообще не выглядит стоящей выделки.

А теперь разберём реальный кейс с перекрёстным утеплением внутри, который случился с одним из моих подписчиков @OldBadGhost, а потом частично реализовался у меня на объекте. Финская модель предлагает нам утеплять дополнительным утеплением изнутри, между пароизоляцией и внутренней отделкой, закрывая всё это дело поверх ветрозащитой.

И она даже работает, но она рассчитана на более толстое внешнее утепление, чем 150 мм минваты. В итоге, при температурах ниже -40˚ на внутренней поверхности пароизоляции начинается влагонакопление. На картинке ниже мы видим две синих полосы, крайняя правая - на ветрозащите, технически невозможна, т.к. находится после пароизоляции, препятствующей попаданию влаги из помещения в утеплитель. То есть, конденсироваться там по-просту нечему.

А вот НА пароизоляции конденсация возможна и, как показывает опыт, будет. Потому, что этот утеплитель находится внутри тёплого контура и даже способствует охлаждению поверхности пароизоляции, препятствуя её прогреву. В итоге, при экономном строительстве имеем конденсат внутри стены в дни, когда температура падает ниже типичной для Подмосковья. Выход один, монтировать пароизоляцию поверх всех утеплителей без оглядки на финнов. Они, кстати, оставшись без российского дешёвого электричества, лепят в стены не менее 400 мм минваты. Так что перенимать их опыт нужно либо полностью, либо никак.

В итоге, выходит, что в перекрёстном утеплении нет особого смысла - оно только усложняет технологию и добавляет кучу дров при исполнении его минватой промеж бруска. Оно имеет смысл, если используется в американской модели - когда на обшитый фанерой каркас снаружи монтируется ЭППС или пенопласт под штукатурку.

Тогда мы имеем прирост теплосопротивления 0,5 (м²•˚С)/Вт и главное, готовую под долговечную отделку фасадную поверхность. Но на такой пирог в нашей стране найдётся немного заказчиков, потому что его стоимость будет весьма немалой. Хотя даже в сочетании 100 мм минваты + 40 мм ЭППС он будет иметь сопротивление теплопередаче 3.55 (м²•˚С)/Вт, что на 0,53 (м²•˚С)/Вт выше нормы. У меня так построен хозблок, который позволяет экономично отапливать 30 м2 двумя тёплыми плинтусами по 900 Вт, спасибо @Karkasdekor, за его технологию.

На этом завершаю свой рассказ о бесполезных допах в каркасном домостроении и как обычно, отвечаю на ваши вопросы в каментах или через контакты в профиле.

Если у вас возникло желание поблагодарить меня за пост или просто хочется поддержать мои публикации, вы можете подарить мне пикабушных монет через магазин. На них я подкуплю модераторов Пикабу и мы устроим угар и чад кутежа в каментах говностроителей, например.

☑ Демонтаж (но без вывоза мусора — +5 тыс.)

☑ Электрика (но без розеток и выключателей — +8 тыс.)

☑ Стяжка (но только по маякам, без гидроизоляции — +7 тыс.)

☑ Стены (гипсокартон без шпаклёвки — +12 тыс.)

☑ Сантехника (только трубы, без смесителей — +15 тыс.)

☑ Плитка (но только на стены, пол — за отдельные деньги)

Итого доплат: 47 тыс. + 105 тыс. = 152 тыс.

А ещё:

— Подъём материалов на 5 этаж — +3 тыс.

— Уборка после ремонта — +5 тыс.

— «Непредвиденные расходы» — +10 тыс.

Реальная цена: 170 тыс. за «бюджетный» ремонт.

Вывод: если цена кажется подозрительно низкой — вас ведут на доплаты. Всегда.

Для примера, возьмём средний одноэтажный дом площадью 120 квадратных метров с тремя спальнями, кухней-гостиной и так далее. Стандартный дом, который подойдёт большинству семей из 3-5 человек.

И так, строительство теплого контура состоит из нескольких этапов, начнем по порядку:

Фундамент

Наиболее экономичным и быстрым будет свайный фундамент. Для дома площадью 120 м2 в среднем необходимо порядка 50 забивных ж/б свай. С доставкой и монтажом они обойдутся в 350 000 р.

Несущий каркас

Из опыта знаю, на такой одноэтажный дом необходимо порядка 23 кубов сухого строганного пиломатериала. В среднем цена за куб такой доски варьируется от 27 000 до 30 000, но в зависимости от региона будет отличаться.

Получается только за доску придется отдать 650 000 р.

Утеплитель и пленки

Аналогично древесине получается на дом для круглогодичного проживания с толщиной утепления перекрытий, стен и кровли в 200 мм необходимо 65 кубов утеплителя. При цене каменной ваты 5 500 р/м3.

Получаем порядка 400 000 с учетом мембраны, пароизоляции и хорошего скотча.

Кровля

Здесь факторов, влияющих на цену несколько. Это толщина металла и цинкового покрытия, вид профиля металлочерепицы, покрытие и цвет.

Возьмем классический профиль и толщину метала 0,5 м, покрытие глянцевое.

В данном примере у нас простая двухскатная кровля без усложнений в виде ендов, хребтов и тд.

Полный комплект кровли со снегозадержанием, водосточной системой и вентиляционными трубами обойдется около 300 000 р.

Окна и двери

Дом подобной площади имеет остекление порядка 20-25 м2. Тут тоже все сильно индивидуально и зависит от оконного профиля, стеклопакета и фурнитуры. Допустим, что в доме у нас 10 окон стандартного размера 1,5х1,5 м. С отливами, подоконниками и москитными сетками это 15 000 за окно, плюс доставка. Итого 250 000 р.

Входная металлическая дверь обязательно с терморазрывом от промерзания - 50-70 000 р.

Фасад

Тут тоже все очень индивидуально и зависит от выбранной отделки. В своём telegram-канале подробно описывал, чем можно отделать каркасный дом от самого недорогого винилового сайдинга до премиальных фиброцементных панелей.

Возьмем, пожалуй, самый оптимальный вариант — это крашеная фасадная доска. Квадратный метр такой отделки стоит порядка 2000 рублей. С учетом отделки углов, откосов и наличников, а также лобовых досок, получается порядка 300 000 р.

Крепеж и расходники расписывать нет имеет смысла. Скажу лишь, что на подобный дом уходит порядка 100-120 кг гвоздей, саморезов, шпилек и тд.

Плюс еще 100 000 р.

Оплата бригаде

В зависимости от квалификации рабочих, цена за квадратный метр площади теплого контура варьируется от 10 000 до 14 000. Стоимость открытых пространств (терраса/крыльцо) обычно оценивается в половину теплого контура. В общей сложности за работу придется отдать 1 500 000 р.

И это ещё мы не учитывали накладные расходы и транспортные расходы, затраты на проектные и изыскательские работы, всего того, без чего не обходится ни одна стройка. Поэтому смело можем прибавлять еще 10%

Фундамент – 350 000

Пиломатериал – 650 000

Утеплитель и плёнки – 400 000

Кровля – 300 000

Окна и двери – 300 000

Фасад – 300 000

Метизы – 100 000

Работы – 1 500 000

Накладные расходы – 400 000

ИТОГО ~ 4 300 000 рублей

Еще раз повторюсь, что это реальная стоимость коробки дома в теплом контуре. То есть это полностью отделанный снаружи дом, утепленный для круглогодичного проживания. Да для полной готовности необходимо провести все инженерные коммуникации и сделать внутреннюю отделку, но эти работы выполняются на другом этапе уже другими специалистами.

Пост получился скучным с большим количеством цифр. Если же вы дочитали до конца и вам все еще интересно, то в своем канале PRO.Каркасники и выложу полную смету на строительство каркасного дома. Также я периодически выкладываю эскизные и рабочие проекты домов.

Подписывайтесь если интересуетесь темой строительства собственного дома.

- Так вам и не купить никогда новый экскаватор, получается?

- Ну, знаешь ли... Как сейчас делают - стандартные схемы (начинаем экономить прямые затраты):

1. Купим материалы худшего качества и заложим меньшее количество под дорогу.

2. Щебень катками долго не укатываем. Работаем без перегружателя асфальтовой смеси (асфальт получится неравномерно прогретым, а это значит его выкрашивание и потенциально получение в покрытии ям).

3. Кидаем подрядчиков и своих рабочих, на следующий объект наберём новых (скорее всего узбеков или армян).

Из ста миллионов рублей всего ОДИН жалкий процент нам в прибыль, представляешь? А ведь проценты по кредитам тоже в этой строке сидят. Ну сделайте вы в расценках эту прибыль пожирнее, чтобы подрядчику жилось сносно, без этого всего воровства и махинаций... Риторический вопрос к Минстрою. Как обычно - общение в никуда...

Жена мне:

- И что ты предлагаешь?

- Да элементарно - сделать сметную прибыль в официальных государственных расценках реальную, чтобы сразу показывала удобоваримую рентабельность хотя бы 10%. Уже что-то! Государственные чиновники из каждого утюга жалуются, что подрядчиков найти не могут. Триллионы недоосваиваются каждый год. А причина недоосвоения вот же она - на поверхности! Добавь в стакан сиропу, чтобы стройка заработала в полную силу!

Если я закончу курсы сметчиков, я смогу составлять сметы по любой работе? Или курсы дают только общее представление о том, кто такой сметчик, а в каждой отрасли своя специфика, которая постигается в процессе работы?

Где и что можно почитать, чтобы расширить свой кругозор в этой области? Я пыталась читать самоучители по сметному делу, но там все каких-то древних лет информация, сейчас уже все используют сметные программы для создания смет. Или все таки стоит что-то почитать? А что именно тогда?

Очень много работы по составлению смет на ремонт квартир, помещений коммерческих. Этому тоже где-то учат? Я откликнулась на одно из объявлений, мне прислали документы, но там такой хаос, много дополнительной работы, которая подтверждена счетами на материалы, но не указана в первоначальной смете и которая не указана в проекте. Вот как это все считать??

По итогу получается, я вроде что-то знаю, и даже хочу и дальше развиваться, но вот куда податься, где информацию искать? Как слепой котенок сейчас себя ощущаю) По газу нафиг никому сметы не нужны, а другие я боюсь брать, вдруг не смогу...