Это продолжение моего автопутешествия по Европе: из Франции в Италию и обратно. К этому моменту я уже накатал по Тоскане столько, что перестал смотреть на карту — просто ехал туда, куда тянуло. И именно так, почти случайно, в маршруте появился Ареццо.
Город, о котором я не знал ровным счётом ничего. А такие места, как показывает практика, запоминаются сильнее всего.
Получив несколько дней назад в Ницце машину, под завязку залитую газолином, я беззаботно колесил по извилистой провинциальной Европе, расходуя чужое топливо, казалось бы, напрочь забыв о неумолимо надвигающейся расплате.
Конечно, я осознавал, что что-то подобное рано или поздно произойдёт, но настойчиво отбрасывал от себя эти мысли, в какой-то момент перестав боязливо коситься на приборную панель, но… как это всегда бывает, строгий огонёк вспыхнул настойчивым красным совершенно неожиданно, аккурат, когда я выехал из Пьенцы.
Завернув на первую попавшуюся и довольно живописную заправку, я дорого и мучительно для кошелька залил полный бак, украл из кабинки рулон туалетной бумаги, съел над раковиной в туалете персик и, восхищаясь собственной смелостью, поехал в Ареццо – мой следующий город, о котором я почти ничего не знал. Вернее вообще ничего, и в этом прелесть спонтанных путешествий, когда мозг пытается впитать любую информацию как губка, делая всё вокруг чуточку роднее и понятней. В такие минуты зрение улучшается, слух работает, как сонар у дельфина, а статьи о городе проглатываются с академическим любопытством.
Через двадцать минут я уже стоял на парковке у парка с развалинами, где среди камней паслись чугунные животные. Закурил сигару. Медленно пошёл в город — и только там начал читать, куда вообще приехал.
Я поднялся в довольно большой и красивый панорамный парк...
... закурил сигару и побрёл, озираясь вокруг, в город, чтобы наконец почитать, где я нахожусь, почти сразу уперевшись в площадь под странным, довольно крутым наклоном. Там я провалился в изучение статей о городе, сидя на каменных ступенях Пьяца Гранде, с аппетитом жуя огромный кружок мортаделлы похожий на носовой платок, качая головой, и с каждой выпитой строчкой всё больше и больше восхищаясь исторической нагрузкой, давившей на город.
И тут началось.
Я довольно быстро выяснил, что Ареццо – родина выдающихся людей прошлого и парочки современников, один из которых режиссёр и актёр Роберто Бениньи, в чей неунываемый и весёлый характер я влюбился посмотрев фильм «Жизнь прекрасна». Чего стоило награждение Бениньи Оскаром, когда он по спинкам кресел вышел на получение. Восторг!
И Ареццо был его родиной. А ещё Ареццо был родиной Гвидо Аретинского, человека, переосмыслившего ноты, которые с триумфом дошли до наших дней, застряв в сердцах Столярского, Глинки, трёх сестёр Гнесиных и много в чьих ещё.
Ещё Ареццо оказался - на минуточку - родиной Франческо Петрарки. Мало? Ещё Джорджио Вазари! С ума сойти…
Но это ещё не всё! Площадь, на ступенях которой я сидел, оказалась той самой площадью из фильма "Жизнь прекрасна", которую на велосипеде пересёк герой Роберто Бениньи, повстречавший свою любовь. Ну конечно! Как же иначе? Роберто-режиссёр тут родился, и как ему было не увековечить на плёнке дань любви родному городу? Блестяще! Ареццо мне нравился всё больше. Но сидя мало что увидишь, и я нехотя встал и побрёл по его узким улочкам...
На тёпло-жёлтом фоне города разноцветными карандашами были нарисованы везде, и всюду, и вдоль, и поперёк гуляющие люди, их бесчисленные объятия и искренние улыбки. Как же мне всё это нравилось...
Нравились их прилавки с деталями, хранящими историю...
Прекрасные парные вазы, закрыв глаза, я представлял стоящими на своём камине...
А горшки в виде мавровых голов немедленно воспламеняли историю, которая стояла за ними...
Я любил всё это! Все эти безжизненные вещи, которые всегда такие, какими я их представляю, никогда не обманывают и не предают. В них я нахожу то, что никогда не мог найти в тех, кто обладал жизнью.
Но гуляя под безжизненными взорами мраморных статуй...
Мимо собора Дуомо с его витражами Гийома де Марцилла...
Глядя на каменные башни, людей, строительные леса... ведомый сердцем, но не душой. Душа в какой-то момент закричала "пей", ища одно — очередную тосканскую энотеку, собираясь познать регион через его великие погреба!
В итоге я присел перевести дух в один из сотни милейших ресторанчиков, заказал бутылку вина и молча наблюдал за течением жизни. Как мимо проходят люди. Как молчат каменные путти. Как кивают кипарисы. Как день мягко влюбляется в город.
Я очнулся. Нужно было собираться, ведь в голове рапидом била одна запланированная цель и совершенно не случайный город – Сиенна, чей собор я собирался увидеть. Но об этом я расскажу в своём следующем рассказе.
Двигаемся дальше по моему маршруту Франция — Италия — Франция. Позади уже Ницца, Грас, Сан-Ремо, Чинкве-Терре, Пиза и первые тосканские холмы, от которых у меня натурально перехватывало дыхание.
В прошлой главе своего тосканского приключения я оставил вас на умопомрачельно красивой дороге, лежащей змеёй на тосканских холмах, и сейчас, набитый впечатлениями по самую макушку, мчал по Тоскане – моему любимому итальянскому региону, родине прекрасного вина и природных красот, которых на один квадратный метр больше, чем где-либо, в открытой машине, жадно вдыхая воздух, который можно было пить, в каменный городок, взобравшийся на тосканский холм – Монтепульчано.
Родину великого вина Nobile di Montepulciano.
Сан-Бьяджо — парадный вход в город
Ещё до самого города вас встречает церковь Сан-Бьяджо — чистый, гармоничный шедевр Высокого Возрождения. Стоит посреди полей так уверенно, будто всегда тут была и никуда не собирается.
Парковка — 2 евро в час. Мест почти нет. А над парковкой — небольшой парк и странный, небесно-голубой кот в наивной манере скульптора Карин Грудды. Пластилиновый, тёплый, дружелюбный. Как будто намекает: расслабься, тут всё будет хорошо.
Город, где хочется говорить шёпотом
С балконов, выступов, везде по кругу этого небольшого винного рая эпохи Возрождения открываются умопомрачительные виды на волнистые поля и виноградники Тосканы. Седые крыши, истерзанный камень, скрипящие ставни и бельё, хлопающее на всех уличных верёвках, дугами соединяющих дома. Это был провинциальный, тихий Монтепульчано, который, приглашающе раскрыв свои объятия, предложил свою дружбу и сердце, а мне только и оставалось, что их принять.
Я постоял ещё чуть-чуть, восхищённо озираясь по сторонам, и в предвкушении своих лучших будущих часов пошёл знакомиться с этим раем, сразу же начавшим выпирать из рамок, которые я себе представлял.
Удивительно, но здесь почти не было людей...
Лишь пара юных влюблённых...
Кавалькада винных энтузиастов, кочующих из энотеки в энотеку, по пути осматривая цветные, сморщенные от клея афиши...
Да истерзанный временем мраморный бюст, невозмутимо смотрящий за всем из-под мрачной каменной короны.
Вино дешевле, чем в Москве в пять раз
Родина одной из тосканских гордостей, вина Нобиле Де Монтепульчано, кроме своей церковной идиллии поила вином и тишиной. На вечер уже был ангажирован ресторан. Правда, не в самом Монтепульчано, но я не расстраивался, гуляя по улочкам, которые больше походили на иллюстрацию к сказке.
Я дошёл до Пьяцца Гранде, почти допив по дороге бутылку элегантнейшего вина, которую купил за 60 евро в магазине, осознавая, что в Москве оно стоит в пять раз дороже, и снова принялся влюбляться во всё, что подворачивалось под глаза. И даже на секунду захотел тут остаться жить, но понял, что впереди ещё несколько тосканских городков-жемчужин, которые я не имею права пропустить.
1/2
Я ещё раз оглянулся по сторонам полубезумным и хмельным взглядом...
И заплакал от счастья на очередном городском балконе...
А спустившись к парковке...
...поехал на ужин к Вальтеру Радаэлли, держателю мишленовской звёздочки и владельцу одноимённого ресторана.
Ужин у мишленовского Вальтера
Из небольшого, как и полагается всем приличным ресторанам, меню, я выбрал Тальятту, тарелку салата и бутылку Брунелло, посчитав, что немного роскоши мне не помешает.
Я взял:
тальятту,
салат,
бутылку Брунелло.
Мясо оказалось сочным, стремящимся к вершине, но пока ещё находящимся в дороге. На гарнир шляпка пюре.
Салатик отдавал непростой итальянской судьбой
А вино хоть пока ещё и стремилось к вершине, но было выпито с удовольствием.
Вокруг традиционно никого не было. Вечер догорал. В мыслях был мой следующий город, а в сердце твёрдое желание побыстрее вернуться в Тоскану снова, чтобы непременно выпить всё, что есть в их подвалах, выгорев от счастья до тла, широко раскинув руки на этой благородной земле.
Итог дня
Монтепульчано не шумный. Не показушный. Не туристический.
Он тихо наливает тебе вино, показывает виды и предлагает дружбу. И ты почему-то соглашаешься.
Ещё один день моего автопутешествия по дорогам Франции и Италии. Позади — Ницца, Грас, Сан-Ремо, Чинкве-Терре и Пиза. Я уже мысленно готовился к «музейной» Тоскане — Флоренция, соборы, толпы, бесконечные билеты и очереди.
Но я свернул не туда.
Я свернул в настоящую Тоскану — туда, где главная достопримечательность не башня и не фреска, а взгляд, который цепляется за холмы и не отпускает.
Тоскана — как Тверская область, только с Брунелло
Винное сердце Италии, Тоскану, как и Тверскую область, лучше всего изучать на автомобиле. Но изучать что? Куда ехать, что смотреть, на какие места обратить внимание в первую очередь – задачка с сотней решений. И какое идеальное может подсказать лишь человек с наработками, и у меня был такой человек!
Выходец из знатного рода румынских князей, Терновский, Дима – человек с добрым сердцем и внушительным списком джипиэс точек безупречных тосканских мест, одних — недоступных для пытливого глаза туриста, других — заставляющих сотни туристических сердец глухо биться об забор из рёбер и молча, стоя на коленях, воздев к небесам руки, смотреть на иконный вид замшевых волн тосканских полей, на копья кипарисов, на рыжую черепицу замков, тяжёлыми от непролитых веками слёз.
Ночь в серпантине и утро в раю
В отель какого-то небольшого тосканского городка я приехал, когда уже была глубокая ночь. Я страшно устал, петляя по итальянскому серпантину, высвечивая строгими баварскими фарами пугливых оленей с испуганными блестящими глазами, параллельно борясь с Морфеем, примостившимся на моём плече.
Затем я поставил машину на парковку, машинально забрал ключ, который мне оставили в почтовом ящике, так как в это время все здоровые рассудком итальянцы давно спали, почти на автомате разделся, зажмурившись от запаха носков, чадивших рокфором, и замертво рухнул в, о господи, идеальную по твёрдости и толщине подушки постель.
Прошло пять часов… Я внезапно проснулся в шесть утра и сонный пошёл в туалет, едва не зацепив мизинцем косяк. Было темно из-за закрытых ставен, но, когда я включил свет, решив начать день, я зажмурился, сначала не поверив в то, что вижу, а затем от боли, когда ущипнул себя сильнее. Вокруг был рай!
Затем я лихорадочно начал соображать, за что жизнь мне преподнесла такой подарок, ведь за цветмет я перед Моисеем ещё не рассчитался, за лимонный ободок в унитазе дома – тоже. Но, когда в туалете увидел рулон туалетной бумаги со смываемой втулкой, я перестал об этом думать и окончательно осознал, что нахожусь в раю, в Эдеме, в Элизиуме, если хотите!
1/3
Отель, который мне не положен
На столе стояла бутылка алого Брунелло, тарелка с розовыми лепестками пармской ветчины и заветренные, но всё равно вкусные огарки пьемонтского сыра. Я был там, где и должен был быть, хотя эта роскошь больше подходила Кристине, а не мне, человеку, вот уже третью неделю стирающему в раковине носки.
Вокруг пели итальянские птицы, в вазочке поблёскивали цветные колпачки итальянского Неспрессо, на спинке стула висел любимый комплект от Люлюлемон, и взгляд… да, я смотрел на деревянные балки, воздвигнутые пятнадцать итальянских поколений назад, и эякулировал восторгом: на замок на горе, на семидесятиметровый люкс с террасой, утопающей в зелени, на рейтинговый ресторан в саду, на пинакотеку, на лучший выбор тосканского вина и на свежайшие отрубы флорентийской говядины, висящие на крюках. ЗА, ЧТО МНЕ ЭТО?!
Это был рай, который я заслужил. Отфотографировал каждый миллиметр «идейного» замка и мечтал иметь такой же. Я мечтал приглашать сюда друзей, пить вино, курить сигары, смеяться, читать, любить и мечтать.
Я, отдавший всю свою жизнь за служение самому прекрасному в мире существу, богу в пыльных кедах, стоящему с воздетой в сторону нашей планеты рукой. И по ней, по этой планете, я мог путешествовать без виз, жить без виз, иметь карты одного горячо любимого банка, таких же любимых друзей, не разбросанных по разным странам, и всё молясь ему, богу вечных путешествий!
1/2
17 тысяч рублей! Во столько мне обошлась ночь в огромном люксе с камином в отеле Abbadia Sicille Relais, стоящем вот уже 761 год на гордом холме тосканского городка Трекуанда. Там я остался на две ночи, принявшись объезжать всё, что послал мне винный регион. Так началось моё автопутешествие по Тоскане..
Первая точка: тосканская заставка Windows
Я был в совершенном мире! Погода наладилась, холмы залило солнцем, оставалось нырнуть с головой в эту итальянскую сказку, которой я был очарован тогда, остаюсь и сейчас.
На соседнем сидении лежал телефон со списком локаций и, вбив первую, я немедленно поехал к ней, предвкушая что-то сопоставимое с первым впечатлением от... ну, например, Гранд Каньона, или Ниагарского водопада, когда ты стоишь на краю Марса, а впереди бескрайние разломы циклопических размеров, тишина и желание сойти с ума, чтобы хоть как то оправдать свой обезумевший от увиденного взгляд.
Первая точка оказалась прекрасным среднетосканским сюжетом: холм, трёхсотлетний каменный особнячок в тёплых тонах на нём, перед ним ровный ряд кипарисов, позади домика терраса, винный погреб и вид, от которого любой нормальный человек задохнётся, пытаясь осознать, куда попал, а итальянец... он просто будет чистить ногти перочинным ножиком и восхищаться чужими жизнями в инстаграм-ленте.
И вот я стою и думаю: что в голове людей, которые видят это каждый день? Видимо такое же равнодушие, которое было у меня, когда я рос в Одессе, на море, на котором был от силы несколько раз.
Вот гриль за домом, за кустами бассейн, и всё это на холме, с видом, словно какая-то компьютерная заставка.
Идеальный порядок на территории. Вот летняя кухня...
Вот колодец для чистой водички...
Это казалось сном! Я с одной стороны хотел бы здесь жить, с другой понимал, что сойду с ума от скуки, насытившись этой сказкой уже через три дня. Тут было вино, но не было женщин, была красота, но не было жизни. Тут всё замерло, словно на фотографии, на которую можно смотреть иногда, открывая альбом, а затем продолжать жить дальше, спотыкаясь о качающуюся плитку, ездить в метро, судорожно держась за карманы, летать с тремя пересадками и ездить три часа от работы до дома.
1/2
Вторая точка: дождь, который всегда побеждает куртку
Я вздохнул и поехал дальше, ко второй точке предложенного Димой маршрута. Небо начало сердиться. Я надел мембрану, спрятал камеру подмышку и медленно пошел на холм, пытаясь найти верную локацию. И, конечно, промок.
Дождь предательски заливал всё. Я вымок до нитки, несмотря на функциональную куртку, которую мне всучили в аутлете, клятвенно заверив, что она не промокнет никогда. Ага. Она промокла как миленькая, а с ней и камера.
В итоге я вернулся в машину, всё высушил, переждал дождь и щёлкнул очередную точку, вот то одинокое, стоящее слева, дерево на холме – как говорилось во всех путеводителях – одно из самых фотографируемых мест Тосканы.
Да, я тоже стал одним из этих людей. И мне не стыдно.
Третья точка: любовь с первого взгляда
Дальше меня ждала третья точка, которая обещала быть самой красивой, ведь ради неё я и ехал сюда, однажды увидев её в Димином инстаграме. Это была любовь с первого взгляда.
Причём так интересно, что с дороги её не видно. Нужно остановиться, взобраться на холм, встать в определённую точку и вид, который откроется, будет стоить того!
Это был, наверное, самый счастливый отрезок поездки.
Тоскана, которая лечит
Это определённо был самый счастливый отрезок моего путешествия. Извилистые однополосные дорожки, по которым раз в неделю проезжал старенький Фиат с рассадой, уютные городки на холмах с населением в двести человек, одним отелем, собором на каменной пьяцце, почтой и пожилым населением с безмятежными лицами.
Городки на холмах по 200 жителей: почта, собор, площадь, один ресторан и пожилые лица, которые никуда не спешат.
Я был рад бродить среди них, не понимать разговоры, глазеть на витрины с эмалированными лейками и сыром, закрыв глаза, вдыхать аппетитный аромат букинистических лавок, доверху набитых книгами давно умерших писателей, сидеть на летних верандах площадных ресторанов, потягивая вино.
Что дальше
Всю Тоскану можно объехать недели за две, не спеша дегустируя по два городка в день. У меня на Тоскану было всего два дня, поэтому я начал с природы Валь-д’Орча — холмы, кипарисовые аллеи и тот самый «вечный» тосканский пейзаж.
Дальше в серии будут:
Монтальчино и Брунелло,
Пьенца,
Сиена и её грандиозный собор,
Ашано, Ареццо и то, что прячется между ними — дороги, виды, фермы и маленькие семейные рестораны.
Городки Тосканы, дороги между ними и то, что таят в себе эти дороги, подлинное наследие великого региона. Это не кишащие людьми Рим и Флоренция, это сноподобный непреходящий восторг и тот идеал в путешествиях, который, я гарантирую, оставит у вас неизгладимое впечатление на всю жизнь! У меня оставил!
Двигаемся дальше по моему маршруту Франция — Италия — Франция.
Я уже проехал Ниццу, Грас, Сан-Ремо, Специю и Чинкве-Терре и двигался дальше в сторону Тосканы. План был простой — Флоренция, Ренессанс, искусство. Но, как это часто бывает в дороге, всё решил не я, а погода.
И вместо Флоренции в мою жизнь снова вошла Пиза.
Туннель в другой климат
С крышей кабриолета, сигарой в зубах и ощущением идеальной дороги я выехал из Специи. Через 50 километров я нырнул в чёрное горло туннеля, а выехал… в совершенно другой мир.
Как только сигара закончилась и до Флоренции оставалось 50 километров, я заехал в чёрное горло туннеля с одним климатом, а, проехав пару километров и выскочив с другого конца, въехал в совершенно другой климат! Я даже испугался, немного притормозив. Страшный ливень, густые низкие облака и дикий ветер.
Температура резко упала до 7.5 градусов тепла, и я остановился на заправке, не понимая, что делать. Заказал кофе и молча наблюдал, как пара китайцев, склонившись над тарелками, шумно всасывала узким, словно копилка, ртом, длинную жёлтую лапшу, бесконечно тянующуся из густой лужи коричневого бульона.
Во Флоренции был шторм! Ехать туда не было никакого смысла. Город был закрыт для движения нерезидентских машин, отели стоили адских денег, а от парковки до ближайшего приличного ночлега нужно было шлёпать километр, поэтому я развернулся и поехал назад, в Пизу, городок, который проехал сорок минут назад, и где было сухо, и, как оказалось потом, вкусно.
Отель, о который разбилось настроение
Я устал и был страшно голоден, поэтому ещё до заселения в отель заехал в ресторан и купил сочнейший кьянинский стейк размера A4, миску зелёного салата с оливковым маслом и бокал вкусного вина, и только потом пошёл заселяться в отель, на котором всё хорошее, что я смог сохранить к этому часу, вдребезги разбилось.
Такого ошеломляюще херового отеля с картонными стенами я давно не встречал! Сетевой четырёхзвездочный Эн Аш взял с меня за ночлег 150 евро, предложив небольшой бледный прямоугольник с окном, в котором посередине стояла кровать, пахнущая почтовым клеем и небрежно застеленная влажным бельём. Было затхло, как в погребе, и темно, как в планетарии. Номер освещала маленькая лампочка, которая светила так скудно, что мне пришлось включить телевизор, чтобы было хоть что-то видно. Я скинул материалы, поставил всё на зарядку и лёг спать в надежде на завтрашний день.
Солнце, которое спасло день
Утром стало ещё хуже. Я стоял, почти плача, у окна, и начинал с ужасом понимать, что сухо, кажется, вообще не будет! Принялся планировать свой путь дальше, приняв решение убираться поскорей из Тосканы, и вдруг шляпка моего носа нагрелась, затем щека, затем солнце скользнуло на стол. Я медленно выглянул в окно и увидел рваную свинцовую рану, откуда лилось тепло! Отложив планирование, я осторожно высунулся из окна и понял, что дождям конец.
Оставалось лишь придать лицу решительное выражение и выйти на свидание с Пизой!
Как гулять по Пизе, если ты тут не первый раз
Когда далеко не первый раз гуляешь по Пизе, а это, на секундочку, городок, который прекрасен не только своим собором, то стараешься уйти с туристических троп, наслаждаясь невероятной тишиной небольшого итальянского городка в окружении старорежимной архитектуры. Городка, в котором почти нет людей, а если и есть, то это тихие и спокойные европейские пенсионеры весом тридцать килограмм, ходящие по стенке и смотрящие вверх, в сторону бога.
1/2
Для его осуществления мне был нужен приличный продуктовый и тихий дворик с лавочкой. И магазин, и дворик нашлись почти мгновенно, и я, купив бутылку вина, мешочек зелени, сыру, сухих хлебных палочек, тар-тар из кьянинской коровки, заботливо полив его оливковым маслицем, которое предусмотрительно купил ещё в Сан-Ремо, сел и, молча жуя, получил удовольствие от завтрака.
Площадь Чудес и миллиард туристов
Затем нехотя поднялся и продолжил прогулку по узким безлюдным улочкам города, которые заплетены так, что всё равно, как ни крутись, ты выйдешь к соборному комплексу на Пьяцца деи Мираколи, где примерно миллиард туристов пытаются придержать колокольную башню, которая вот уже какое столетие не может упасть.
1/3
Весь этот средневековый ансамбль, выросший благодаря деньгам, талантам и амбициям более тысячи лет назад на земле, названной площадью чудес, действительно походил на чудо: огромный ровный зелёный стол, а на нём соборы, словно торты, ждут своего именинника.
1/3
Умопомрачительно красивый снаружи и внутри, залюбленный миллионами глаз, замерший на миллионах кадров и заботливо поддерживаемый воображаемыми ладонями радостных туристов, сейчас, как и много лет назад, ансамбль прекрасен и поэтичен, будто сошедший с дантовых строк босыми ногами прямо на ваше сердце.
Но меня интересовало другое.
1/2
Кампосанто — самое красивое кладбище в мире
Сразу за стеной этого туристического безумия — тишина.
И тут одно из самых красивых кладбищ на планете (после весёлого в Румынии, конечно) – приют святых теней Кампосанто.
Внутри всё очень тихо и спокойно, что само по себе странно, ведь за его стенами одно из самых популярных мест в мире, соборный комплекс Пьяцца деи Мираколи, а в Кампосанто, в тишине, в прохладных галереях и римские саркофаги третьего века, и фрески Беноццо Гоццоли, и «Страшный суд», и «Триумф смерти», и шип из тернового венца, и лампа Галилео Галилея, в конце концов. И тут почти нет людей.
1/5
Я ходил, наверное, час, наслаждаясь тишиной и созерцанием, даже начал задумываться о том, чтобы провести одну ночь в Пизе и пройтись по музеям, но у богов были другие планы.
Это одно из самых красивых кладбищ, которые я видел на планете.
Ливень, который погнал дальше
Адский ливень, от которого я ловко скрывался который день, настиг меня в Пизе. Я завернул в пакет всю технику, перекрестился и побежал на парковку, чтобы поскорей уехать из города, над которым истерично рыдали небеса. Я поехал в сторону Тосканы.
И тут надо понимать, что дорога проходила через Флоренцию, и, судя по заявлениям синоптиков, там наладилась погода и должно было быть сухо ещё два дня. Добавьте сюда мою вечную любовь к колыбели Ренессанса, которой я всегда признаюсь в любви, стоя на берегу Арно, уважаю как мать, которая поит молоком искусства, и верю всем сердцем, что её красота достойна дыхания бессмертия.
Но сейчас, сырой и тёплый, я сидел за рулём машины, по крыше которой барабанил дождь, и хотел другого: не вечной архитектуры и узких улочек, а бескрайних холмов Тосканы с их замками, виноградниками, пыльными бутылками Брунелло Де Монтальчино и ароматными килограммовыми кусками кьянинских стейков, золотистых, шкворчащих от благородного жира.
Мне нужны были семейные ресторанчики, тихие поля, дегустации на фермах и земли, которые на десятки километров обнимал бы мой хмельной взгляд, поэтому я, совершенно не сожалея, поехал дальше, с вожделением смотря вперёд, в сторону зелёных холмов Монтепульчано и на внушительный список мест, которые мне предстояло увидеть.
По случаю ДР, предлагаю вашему вниманию трёх керамических Георгиев Победоносцев разных авторов.
Андреа делла Роббиа 1495-1500г. Церковь Святого Георгия в Бранколи, Тоскана, Италия.
2. Старицкие гончары. Автор точно не установлен. Середина XVI века. Дмитров, Успенский собор.
Крутите карусель.
1/8
Мне очень нравятся, метки, сделанные для монтажников. Рама круглая, но, как вы понимаете, круг не идеальный. Чтобы все панно качественно сошлось при монтаже, были сделаны разные не повторяющиеся засечки, которые монтажникам нужно было совмещать во избежание ошибок.
Поскольку изначально икона была на фасаде, эти метки были незаметны. Но потом к храму пристроили галерею и икона оказалась в интерьере. Прямо перед глазами зрителя.
3. Борис Ланге, 1914 год, Москва, Киевский вокзал:
Почему пост озаглавлен "Гюргии"? Потому что так греческое имя Георгий трансформировалось у викингов. Георгий для них, видимо, звучало слишком по-пидорски манерно и в их исполнении превратилось в рычащее отвагой имя Гюргий.
Приготопление теста: в большой миске или в кухонном комбайне смешайте сахар с цедрой. Добавьте по одному желтки и взбейте, чтобы смесь стала светлой и легкой. Влейте лимонный сок и еще немного взбейте. Просейте муку и разрыхлитель в небольшую миску и эту смесь постепенно введите, взбивая, в сахар с желтками, по одной трети.
В отдельной миске среднего размера взбейте яичные белки с солью и винным камнем, чтобы образовались устойчивые пики. По одной четверти соедините эту смесь с желтковой.
Смажуте сливочным маслом форму для запекания размером 43×33 см с низкими бортиками и застелите ее пергаментной бумагой, которую также смажите маслом. Выложите тесто ровным слоем -( он будет очень тонким) - и выпекайте 15-18 минут, или до золотистого цвета. Дайте остыть в течение 5 минут
Опрокините форму над листом пергаментной бумаги, присыпав половиной сахарной пудры. Отделите пергаментную бумагу со дна
выпеченного коржа и посыпие пирог оставшейся сахарной пудрой.
Приготовление начинки: пока корж рулады остывает, в небольшой кастрюле на слабом огне чуть прогрейте ½ стакана малины с 1 столовой ложкой сахара около 5 минут, надавливая на ягоды, чтобы они отдали сок. Протрите ягоды вместе с соком через сито. Отставьте в сторону, выбросив мякоть.
В большой миске взбейте сливки, добавляя постепенно оставшуюся ложку сахара. Сливки должны увеличиться в объеме. Разделите взбитые сливки пополам. С одной половиной соедините ягодный сироп и оставшиеся полтора стакана малины. Выложите эту смесь поверх выпеченного коржа, разравнивая ее по всей поверхности, не доходя до краев 2,5 см. Приподняв короткий край коржа при помощи пергаментной бумаги или пищевой пленки, осторожно скрутите рулет. Двумя лопатками переложите руладу на столовое блюдо. Распределите сверху оставшиеся взбитые сливки и посыпьте миндалем.
Руладу можно подавать сразу, или дайте ей постоять 2-3 часа в холодильнике.
10 дней велопутешествия по Италии. Из них 8 дней ходовых. Накручено 365 велокилометров. Побывали в трех регионах: Ломбардии, Тоскане и Лацио. Увидели Милан, Пизу, Флоренцию. Одним глазком взглянули на Геную и Сиену. Заехали в Сан-Квирико-д'Орча - место, где снимали дом Гладиатора. Поняли, что хотим вернуться посмотреть еще и теперь думаем, как. Подробно обо всём для велосипедистов в видео.
Разбивка по дням путешествия:
00:00 - Наш план. 00:28 - День первый. Милан - Чертоза-ди-Павия. 05:10 - День второй. Чертоза-ди-Павия - Тортона. 06:40 - День третий. Тортона - Леванто и Чинкве Терре. 16:52 - День четвертый. Леванто - Пиза - Флоренция. 21:12 - Флоренция. День 5. 21:26 - День шестой. Из Флоренции на юг. 35:34 - День седьмой. Сиена и 45 км по холмам. 42:15 - День восьмой. Места, где снимали Гладиатора. Поезд к морю. 43:16 - День девятый. Регион Лацио. Синева без конца и без краю. 50:18 - День десятый. Заключительный. Лацио. 55:18 - Заключение.
