Утончённый, цитрусовый и идеально сбалансированный. Этот коктейль - классический сауэр на коньячной основе, близкий родственник легендарного «Сайдкар». Благородный бренди встречается с апельсиновой сладостью Куантро, а свежий лимон и капля сиропа создают безупречную кисло-сладкую гармонию. Это напиток для тех, кто ценит простоту, возведённую в абсолют, и чистоту вкуса, проверенную временем.
Инструкция (Метод Shake): 1. В пустой шейкер налейте все ингредиенты. 2. Наполните шейкер кубиками льда доверху. 3. Энергично взбейте в течение 12-15 секунд. 4. Процедите через стрейнер и ситечко в предварительно охлаждённый коктейльный бокал. 5. Подавайте без украшения (по оригинальному рецепту) или с цедрой апельсина или лимона для аромата.
Ключевые моменты: ▸ Бренди - основа характера. Используйте качественный бренди или коньяк (например, французский VS или VSOP). Его виноградная, слегка древесная сложность задаёт тон всему напитку. ▸ Куантро вместо простого трипл-сека. В оригинале используется именно Cointreau - более сухой и изысканный апельсиновый ликёр, который не перебивает, а дополняет бренди. ▸ Баланс сауэра. Пропорции близки к классическому «Сайдкару», но с чуть меньшей долей ликёра и добавлением сахарного сиропа. Это делает коктейль более мягким и округлым, сохраняя яркую кислотность. ▸ Свежесть лимона - обязательно. Только свежевыжатый сок даст нужную яркость и чистоту без горечи и консервантов. ▸ Двойное процеживание. Оно гарантирует кристальную прозрачность и гладкую текстуру, что особенно важно для коктейлей в бокале купе.
История: Рецепт «Важная Персона» (Big Boy) был зафиксирован в легендарном сборнике «The Savoy Cocktail Book» (1930) под редакцией Гарри Крэддока - главного бармена отеля «Савой» в Лондоне. Это был золотой век коктейлей, когда простота рецепта компенсировалась безупречным качеством ингредиентов и техникой исполнения. Название «Big Boy» (буквально «большой парень») может показаться неожиданным для такого элегантного напитка, но оно отражает эпоху - время джаза, смелых экспериментов и ярких имён. «Персона» - один из многочисленных примеров того, как всего четыре компонента создают напиток, который пьётся легко, но оставляет долгое, тёплое послевкусие.
Моё credо: ничто не истинно, всё дозволено есть коньяк, а есть cognac. И это достаточно разные напитки, даже если они одинаковые на вкус. Для меня этот бесконечный спор с фанатами идеи «Коньяк только из Франции» лежит в плоскости законодательства, а не традиций и субъективных мнений.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
Но однажды я встретил cognac который, по сути, мост между этими мирами. И для простоты написания далее буду называть его «коньяк» тем более он родом из Франции.
Когда я увидел Father’s Old Barrel 20 лет выдержки я испытал когнитивный диссонанс. Если бы меня разбудили ночью и спросили чья марка Олд Баррел. я бы ответил – российская. Ну а затем, конечно, поинтересовался, зачем вы ночью меня будите таким странным вопросом. Возможно бы матами. И кстати ими же я выразил удивление, когда мне сказали, что перед мной не тщательно скрываемый магазинами релиз коньяка произведенного ООО «ССБ», а настоящий французский коньяк.
Произведен он на дистиллерии Vinet-Delpech, которая была основана в последней четверти XVIII века. В 1777 году владельцы приобрели 12 медных перегонных кубов и сотни гектар виноградников в самом сердце провинции Шаранта — в Пти Шампань и Фэн Буа. В настоящее время у компании уже 13 кубов, 4 линии розлива, 22000 гектолитров хранилище для спиртов и 2200 м2 складов для хранения продукции.
Согласитесь, не мало. Возможно, я не такой знаток коньяков и просто не слыхал про такое крупное производство. А возможно дело в том, что оно специализируется на создании и изготовление напитков для других брендов, т.е. делает алкоголь на заказ!? Я очень сомневаюсь, что на полках магазинов Rouge et Blanc можно встретить вот эту бутылочку.
Фото из личного архива автора
Надо отдать должное – выглядит презентабельно. Продается в качественной коробке, которая придает статусность. И это не просто «подарочная» упаковка просто для поднятия цены, тут видно вложились в оформление продукта. Даже пробка практически кричит о премиальности.
Фото из личного архива автора
Сравните эту красоту с младшим братом отечественного розлива
Коньяк OLD Barrel V.S.O.P (5 лет). А была ли бочка!? Не важно старая или нет
А 20 летний Old Barrel сделан по классической французской технологии, из винограда сорта Уни Блан, в самой Франции. Но есть нюансик. Да он произведен Vinet-Delpech. Но по заказу ООО «СД Рус». И вот это еще cognac или уже коньяк!? Вы как считаете? Кстати, что французского в молодых Олд Барелях, произведенных в РФ, я не знаю. Хотя, конечно, ходят слухи, что используются спирты привезенные из Шаранты, в России только розлив. Но я на заводе не был, врать не стану, а честно и откровенно расскажу свои субъективные ощущения от этого напитка.
На вид коричнево золотистый, средней крепости чай.
Ароматика изящная, почти парящий букет. На первом плане свежие сухофрукты (инжир, курага) /ну или наверно правильно свеже-засушенные сухофрукты!?/, цветочные ноты /акация!?/, легкий медовый тон. И лишь за этим элегантным фоном проявляется благородная основа: старый дуб, вощеное дерево, кожистые ноты и ваниль. Но не слащавая, а сухая, пряная. Аромат сложный, меняющийся и завораживающий.
Текстура вкуса шелковистая, обволакивающая. Крепость этой Старой Бочки классическая - 40%, но спрятана идеально. На языке раскрывается калейдоскопом нот: спелая айва, грецкий орех, темный изюм, тонкие пряности (корица, имбирь). Дуб здесь — не главный герой, а мудрый режиссер, который собирает вокруг себя все остальные вкусы. Он дает структуру и танинность, но не заглушает фруктовую сердцевину. Это вкус зрелости без старости.
Послевкусие невероятно длинное, теплое и чистое. Оно долго перекатывается волнами: от сладости сухофруктов к ореховой горчинке и легкой, освежающей минеральности. Оно не навязывается, а приглашает к следующему глотку для нового расследования. Или предлагает выйти покурить трубочку представляя, что задумчиво скользишь взглядом по просторам Шаранты.
Очень вкусный, качественный, и я бы сказал, выверенный коньяк в старомодном стиле. Это было приятное открытие и разрушение стереотипа, что батин Old Barrelредкостная дрянь. Просто между базовыми коньяками этого бренда и выдержанными нет ничего общего. Они принадлежат разным юридическим лицам, производятся разными компаниями /скорее всего/ и имеют столько же общего как город Демидов и город Когнак.
Всего Вам вкусного в бокале!
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Конец года мне подкинул приятный сюрприз в виде дегустации коньяков, произведенных ЗАО Новокубанский. Скажу честно, это было приятно и интересно. Я в последнее время несколько раз писал об их напитках, но так как я их пробовал на дегустациях ритейлеров, было интереснее получить ответы, так сказать из первых рук. Но это тема для многих статей \а у кубанцев немало коньяков\, а сегодня перед тем, как перейти к непосредственному герою статьи, немного поговорим о другом.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
Начать хочу с того, что это рассказ о КОНЬЯКЕ. Мне в комментариях не раз прилетело, что не могут дары лозы российской называться коньяками. Никогда такого не было, так опять такой вот комментарий нет нет да и прилетит. Конечно, географически защищенные название — это отдельная тема для разговора, но я хочу коротенечко высказать свою точку зрения.
Мы живем в Российской Федерации, по ее законам, нравятся они нам или нет. Да, ГОСТ по производству коньяка содержит формулировку «в контакте с дубом». И напиток именует коньяком, а не бренди если он из винограда. Но если снобствующие любители регионов Франции возьмут на себя труд немного подумать логично, то поймут, что отечественный коньяк и французский cognac прекрасно могут сосуществовать на постсоветском пространстве. Давно уже никто на развалинах СССР не мимикрирует под Францию, еще со времен Шустова у нас /тут максимально широкое понимание «наши», так как Армения и Молдова и не совсем как бы наши, но вроде наши/ делаются вполне себе качественные напитки.
Но буду честен, я и сам не лишен снобизма. Он приходит с опытом. С опытом неофита-новичка. Когда же ты перепробовал более нескольких сотен напитков спесь немного слетает. Тогда понимаешь, что и производителю, и продавцу максимально плевать на субъективную спесь «знатоков» с плакатами «Коньяк делают в Коньяке!». И начинаешь понимать, что бренди, коньяк и cognac три большие разницы.
Но как выпить столько напитков!? Это же какое надо иметь здоровье и главное кошелек! Но все проще чем кажется. Нет, я не провожу большую часть жизни в Синей дали. Даже наоборот, количество употребляемого алкоголя в моей жизни уменьшается. Просто помогают мероприятия, фестивали и конечно же дегустации. Это прекрасная возможность пообщаться с единомышленниками, не просто попробовать напитки, но и послушать интересное о них и конечно же попробовать, не покупая целую бутылку. Но правда тут же есть и минус, маленькие порции. Нет, дело тут не в том, что «не оросит». Просто иногда напиток требует вдумчивого подхода, когда его стоит пробовать не раз и каждый этот «не раз» должен быть продолжительным во времени, чтобы понять, как развивается и меняется в процессе продукт. Вот сегодня как раз о таком случае, о коньяке
Н. Некрасов 40 лет
Фото из личного архива автора
Начнем с матчасти. Коньяк ОС (очень старый), спирты выдержаны не менее 40 лет. Выдержан в бочках из французского дуба. По сути, от технологий департамента Шаранта отличается только выбором винограда, а именно: Ркацители, Рислинг, Алиготе. Урожай 1969 года. По сути, этот напиток старше меня. Поставляется в приземистом и тяжелом флаконе с деревянной крышкой на прессованной пробке. В целом выглядит лаконично, просто. Но при этом сразу видно – вещь дорогая.
На вид скорее коричневый, чем янтарный. На просвет видны золотые проблески. Ножки тонкие, редкие. Но при это медленно стекают, не рвутся.
Ароматика строгая и сдержанная. Первое, что ощущаешь это цветность, тропические фрукты, сухофрукты, сладкие пряности /мне почему то вспомнился глинтвейн/. Со временем ароматикак как будто набирала силы, разрастаясь по палитре запахов и ароматов /да, это разные вещи в парфюмерии и в мире алкоголя/. Сухофруктовось дополнилась кондитерскими и конфетными нотами, проявилась легкая дубовость обрамленная ванилью. Но вот сейчас тот момент, о котором я писал выше. Напиток бокале у меня кончился и я не смог дальше проследить как видоизменяется ароматика( Хотя если честно, было бы интересно. Но буду откровенен – купить бутылочку это коньяка мне не по карману ((( Цену не озвучу, Гугл вроде у нас еще не заблокировали /не заблокировали же, да!?/
Вкус приятно радует отсутствием ожидаемого. Корявенькая вышла мысль, надо ее раскрыть. Дело в том, что, видя в составе сахарный сироп /зачем!?/ я ожидал сладкий сухофруктовый напиток с огромным количество дуба во вкусе. Но вкус оказался строгий, элегантный. Мне он напомнил английского денди, который входит в комнату и тут же становится центром внимания. Не потому, что его внешний вид ярок или бросается в глаза. Нет, скорее наоборот. Но эта тщательно выстроенная простота и элегантность как раз и привлекает внимание. Вот и этот сорокалетний Некрасов встречает нас сухофруктовыми нотами с уклоном в чернослив и черный изюм. Но это так тонко обрамляется нотами патоки, цитрусовых марципанов /олды должны помнить эту сладость советских времен/, сливочной ириски и легкая дубовая горечь. Ожидаемого передубливания тоже нет, французская бочка очень ласково поступила с этим коньяком дав только лучшее и добавив полутона ванили и индийских пряностей. Тело на удивление неплотное, пьется очень мягко, несмотря на немного повышенную градустность в 43%.
Послевкусие не очень продолжительно. Оно продолжает настроение вкуса, добавляет сухость немного ощущение пепельности, соли и табака. В целом послевкусие просто завершает очень хороший ансамбль этого напитка.
Я рассказал свои личные, субъективные ощущение от напитка. Мне понравилось. Искренен понравилось. И это не рекламы, а жаль. Деньги бы не помешали, что бы я смог покупать такие напитки, но пока могу себе позволить пробовать из в дегустационных объёмах, для того, чтобы иметь возможность рассказать вам о них.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Всем привет. Сегодня решил рассказать про короля бренди, а именно – коньяк, или, как надо правильно писать, «Cognac». Сегодня разберём, что это такое, как его делают, где делают, почему «коньяки» не из Франции называют «бренди», как называются основные части аппарата, в котором проходит производство напитка, и классификацию коньяков по возрасту. Если тема зайдёт, обязательно в одном из следующих постов постараюсь также простым языком объяснить устройство и производство бочек.
Что же такое коньяк? Коньяк – это крепкий алкогольный напиток, полученный в результате двойной перегонки ферментированного виноградного сусла в шарантском аламбике в окрестностях города Коньяк, с обязательной выдержкой от 2 лет в дубовых бочках. Он является подвидом бренди.
Ранний рекламный плакат коньяка «Мартель», на котором рядом со словом «коньяк» красуется надпись «бренди»
Почему «коньяки» из других стран не могут называться коньяком?
Всё дело в законе – декрете о наименовании, который выпустили французы 13 января 1938 года. Коньяк как напиток получил статус AOC («Appellation d’Origine Contrôlée/Аппелласьон д’Орижин Контроле» или «Контролируемое наименование по месту происхождения»; или, как иногда переводят, «Контроль подлинности происхождения»). Такой статус имеют и продукты питания (сыры, фрукты, мясные деликатесы и т.д.), и вина (из регионов Бордо, Бургундия), и крепкие напитки (помимо коньяка, кальвадос, арманьяк). В статусе указано, в каких границах может производиться данный алкоголь, из каких сортов, на каком оборудовании, количество перегонок и, конечно, обязательная выдержка. Коньяк – это название города, который находится в регионе Пуату-Шаранта.
Долгое время, а именно от момента изобретения (на рубеже XVI–XVII веков) до момента получения статуса, напиток назывался «Brandy du Cognac», т.е. «Бренди из Коньяка». Следует сказать, что и слово «бренди» вошло в обиход благодаря голландским торговцам, а до этого монахи, которые производили спирты, называли их «о-де-ви» («вода жизни», примечание автора) на латинский манер, но с французским колоритом.
Если упрощать технологию производства, то сначала собирают белый виноград, получают вино, вино перегоняют дважды, а затем отправляют на выдержку. Давайте теперь поговорим о производстве поподробнее.
ПРОИЗВОДСТВО КОНЬЯКА
Сбор винограда
Отжим и ферментация
Дистилляция
Выдержка
Сбор винограда
Виноградники хозяйства «Шато де Монтифо» (Сhateau de Montifaud)
Во многих источниках указывают три главных сорта при производстве: Уньи Блан (Ugni Blanc), Коломбар (Colombard), Фоль Бланш (Folle Blanche), – но это не всё. Также разрешено использовать Монтиль (Montils), Семийон (Sémillon), а в качестве дополнительных – Фолиньян (Folignan), Жюрансон Блан (Jurançon blanc), Мелье Сен-Франсуа (Meslier Saint‑François), Селект (Select). Долгое время лидером по посадкам в регионе был Фоль Бланш, а именно до 1863 года. В указанный год через Бордо в Европу попала филлоксера, которая по разным оценкам уничтожила от 80% до 90% всех старосветских виноградников. В нынешнее время основой производства коньяка является Уньи Блан (в районе 98%). Для сбора урожая используют молодые лозы, начиная со второго года. С виноградом никаких операций не проводят (не устанавливают подпорки, не прореживают грозди, не проводят зелёную обрезку). Виноград в основном собирают с помощью виноградоуборочных комбайнов, но есть малая часть производителей, которые собирают вручную. Сбор обычно начинают в середине сентября и заканчивают примерно в середине октября.
Отжим и ферментация (брожение)
После сбора урожая виноград поступает на производство, где ему предстоит пройти стадии отжима и ферментации. Процесс отжима осуществляют при помощи традиционных горизонтальных или пневматических прессов.
Использование прессов с архимедовым винтом (непрерывный отжим) строго запрещено. Полученный в результате отжима виноградный сок сразу же направляется на ферментацию. Шаптализация (добавление сахара) и сульфитация (добавление диоксида серы для остановки брожения) сусла запрещены законодательством. Отжим и ферментация (а точнее, две последовательные ферментации: алкогольная и яблочно-молочная) тщательно контролируются производителями, так как именно эти процессы оказывают определяющее влияние на итоговое качество дистиллята (спирта).
Архимедов винт
Полученные после 5–7 дней ферментации вина содержат от 7 до 12% алкоголя. Благодаря высокой кислотности и низкому содержанию алкоголя, они идеально подходят для дистилляции.
Дистилляция
Шарантский аламбик
С начала производства коньяка технология дистилляции не изменилась. Кроме того, коньячные дома до сих пор продолжают использовать традиционный шарантский перегонный куб из меди, называемый «à repass» (а репасс; «испаритель»). Дистилляцию осуществляют по принципу двойной перегонки. Этот метод состоит из последовательности двух шагов, называемых «chauffes» (шоф; «нагрев»).
Процесс дистилляции коньяка осуществляют в два этапа. 1-й этап: получение первого дистиллята, называемого «brouillis» (бруйи; «спирт-сырец») или «спирт-сырец», с содержанием алкоголя 28-32%. 2-й этап: «бруйи» подается в котел перегонного куба для вторичной дистилляции, получившей название «bonne chauffe» (бон шоф; «хороший нагрев»).
Схема устройства шарантского аламбика
Традиционный шарантский перегонный куб состоит из «chaudiere» (шодьер; «котёл») уникальной формы «la cucurbite» (ла кюкюрбит; «тыква), подогреваемого на открытом огне, «колпака» в виде оливки или луковицы и трубки-переходника, называемой «лебединой шеей», которая переходит в спиралевидный охладитель, который называется «serpentin» (серпенте; «змеевик»).
Традиционный шарантский перегонный куб до сих пор бывает оснащён энергосберегающим устройством для подогрева вина. Благодаря проходящим через него парам спирта, этот дополнительный элемент предварительно нагревает вино, предназначенное для дистилляции на следующем этапе производства коньяка.
Но как же проходит этот процесс? Всё просто.
В начале нефильтрованное белое вино доводится до кипения. Пары алкоголя поднимаются, собираются в колпаке дистиллятора, проходят по трубке и конденсируются в системе охлаждения. В результате этого процесса получается первичный продукт дистилляции, называемый «brouillis» (бруйи; «спирт-сырец»). На первом этапе ёмкость котла не должна превышать 140 гектолитров, а объём максимальной загрузки – 120 гектолитров. (1 гектолитр = 100 л.)
Затем эта мутноватая жидкость крепостью 28–32% об. подвергается второй перегонке, а процесс называется «bonne chauffe» (бон шоф; «хороший нагрев»). На втором этапе ёмкость второго котла не должна превышать 30 гектолитров, а объём максимальной загрузки – 25 гектолитров. После этого специалист-дистиллятор приступает к деликатной операции, получившей название «la coupe» (ла куп; «отсечка»): он отделяет «tetes» (тет; «головы») – первичные фракции с высоким содержанием алкоголя. Затем появляется так называемое «coeur» (кёр; «сердце») дистиллята – светлая и прозрачная средняя фракция, которая и будет использована для производства коньяка.
На конечном этапе специалист-дистиллятор отсекает вторичные фракции крепостью 60% об. и «queues» (кю; «хвосты»). «Головы» и «хвосты», называемые вместе «flegmes» (флегм; «мокрота»), повторно подвергаются дистилляции с вином или со «спиртом-сырцом». Успех процесса дистилляции, который длится примерно 24 часа, требует большого внимания и непрерывного контроля. Специалист может влиять на технику дистилляции (соотношение остатков, переработка вторичных фракций с вином или «спиртом-сырцом», изменение температуры), придавая будущему коньяку его индивидуальность. Крепость полученной после двух перегонок «о-де-ви» не должна превышать 73,7%. Для производства 1 литра коньячного спирта в среднем уходит 9 литров базового вина.
Проводится также и третья перегонка спиртов; получаемые спирты имеют крепость 80–85% и предназначаются для производства креплёных вин.
Крайним сроком дистилляции белых вин, используемых для производства коньяка, является 31 марта года, следующего за годом сбора урожая.
Выдержка
Коньячные спирты (или «о-де-ви») получают право называться коньяком только после минимум двухлетней выдержки в дубовых бочках. Согласно действующим правилам, для выдержки допускается использование бочек из любой дубовой древесины, а не только из традиционного лимузенского дуба или дуба из леса Тронсе.
Продолжительный процесс созревания, который может длиться десятилетиями, обусловлен совокупностью факторов: пористостью древесины, её ботаническим происхождением, микроклиматом погреба (влажностью) и предыдущей историей использования самой бочки (её возрастом и «насыщенностью»).
Вещества, извлекаемые из дубовой древесины, не только меняют внешний вид коньяка, придавая ему цвет от золотисто-жёлтого до тёмно-коричневого, но и формируют его сложный ароматический и вкусовой профиль.
90% произведённого коньяка подкрашивается. Цвет коньяк сильно повышает продажи, поэтому контролирующие органы позволили добавлять карамельный колер (Е150) в напиток.
Со временем взаимодействие спирта с дубом приводит к формированию сложного специфического аромата «рансьо» (rancio), характерного для выдержанного коньяка и креплёных вин. Выдержка осуществляется в дубовых бочках ёмкостью от 270 до 450 литров. Умеренные сезонные колебания температуры способствуют хорошему старению. Разница температур в пределах примерно от 7 °C до 22 °C считается идеальной. Естественная влажность в погребах — ключевой фактор, влияющий на процесс испарения («долю ангелов») и, следовательно, на характер коньяка. В сухом погребе с относительной влажностью 40–60% через поры бочек преимущественно испаряется вода. В результате коньячные спирты (о-де-ви) теряют объём, но их крепость повышается, а характер становится более концентрированным и сухим. Во влажном погребе (90–100% влажности) испаряется в основном спирт. Потери в объёме меньше, крепость снижается медленнее, и спирты с возрастом приобретают более мягкую и округлую структуру. Таким образом, баланс температуры и влажности определяет стиль и делает созревание гармоничным. На протяжении всей выдержки коньяк обогащается танинами и ароматическими соединениями из дуба. Однако, находясь в постоянном контакте с воздухом через поры древесины, он постепенно теряет в объёме за счёт испарения. Эти алкогольные испарения служат питательной средой для уникальных микроскопических грибов Torulacompniacensis (часто называемой «коньячная плесень»), которые покрывают стены погребов, придавая им характерный чёрный цвет. Такой грибок характерен не только для производства коньяка, но также и для производства виски, рома.
Склад коньяка поражённый Torula compniacensis. Нередки случаи, когда жители домов, расположенных рядом с коньячными складами, падают в суд на производители из-за распространения этого грибка и порчи их имущества.
«Доля ангелов» — так романтично называют ежегодную потерю примерно 2–4% объёма спирта от каждой бочки. В масштабах всего региона это составляет более двадцати миллионов бутылок коньяка, которые буквально улетучиваются в воздух каждый год. Наиболее выдержанные о-де-ви как правило хранятся в отдельных темных погребах, получивших название «Paradis» (паради; «райское место»).
Когда коньяк, по мнению мастера погреба, достигает пика своей выдержки, его перемещают в очень старые дубовые бочки, а затем в стеклянные сосуды, называемые «Дам-жоны» (Dames-Jeanne). Благодаря герметичности этих сосудов коньяк может храниться в них десятилетиями, не претерпевая дальнейшего изменения своих свойств. В отличие от вина свойства коньячных спиртов перестают изменяться после розлива в стеклянные тары, возраст и органолептические характеристики коньяка в бутылках остаются неизменными.
Паради, где хранятся лучшие спирты
КАТЕГОРИИ ВЫДЕРЖКИ Коньяк допускается к продаже только после выдержки в дубовых бочках не менее 2 лет с момента окончания дистилляции (отсчёт начинается с 1 апреля года, следующего за годом сбора урожая). Все обозначения возраста указываются на этикетке.
Вот какими могут быть обозначения: «3 Etoiles», «Selection», «VS», «Very Special», «De Luxe», «Millesime» - не менее 2х лет; «Superieur», «Cuvee Superieur», «Qualite Superieur» – не менее 3х лет; «V.S.O.P», «Reserve», «Vieux», «Rare», «Royal» – не менее 4х лет; «Vieille Reserve», «Reserve Rare», «Reserve Royal» – не менее 5 лет; «Napoleon», «Tres Vielle Reserve», «Tres Vieux», «Heritage», «Tres Rare», «Excellence», «Supreme» – не менее 6 лет; «XO», «Hors d’age», «Extra», «Ancestral», «Ancetre», «Or», «Gold», «Imperial» – не менее 10 лет (до 1 апреля 2018 было не менее 8 лет); «XXO», «Extra Extra Old» – не менее 14 лет.
1/7
Этикетки с указанием возраста напитка.
Контент старался написать простым языком и сознательно упростил часть, связанную с биохимией и процессом ферментации. Поэтому если у вас остались вопросы можете спокойно писать на почту: enenotrec@gmail.com.
Если такой контент зашёл подписывайтесь на ТГ «Жека, скинь попить». Там можно почитать разборы напитков, ликбезы и истории.
Элегантный, сложный и безупречно сбалансированный. Этот коктейль - мост между прошлым и настоящим барного искусства, где благородный бренди встречается с сухим вермутом и апельсиновым ликёром, создавая напиток с глубиной «Сазарака» и освежающей сложностью «Мартини». Ароматный биттер и эфирные масла цедры завершают эту гармоничную композицию, оставляя долгое, тёплое послевкусие.
Инструкция (Метод Stir): 1. Налейте в смесительный стакан бренди, сухой вермут, апельсиновый ликёр и биттер. 2. Добавьте в стакан крупные кубики льда. 3. Тщательно размешайте барной ложкой в течение 30-35 секунд до идеального охлаждения. 4. Процедите коктейль через стрейнер в предварительно охлаждённый коктейльный бокал (купе). 5. Украсьте, выразив над поверхностью цедру апельсина.
⚡ Ключевые моменты: ▸ Бренди - основа характера. Выбор качественного бренди или коньяка критически важен, так как его тёплые, фруктовые и дубовые ноты являются стержнем всего коктейля. ▸ Двойная апельсиновая тема. Апельсиновый ликёр даёт сладость и тело, а свежая цедра - яркий аромат, который смягчает алкогольную резкость и раскрывает букет. ▸ Тщательный стир - залог успеха. Этот метод обеспечивает кристальную прозрачность, правильную температуру и мягкое объединение всех компонентов без излишнего разбавления. ▸ Баланс сухого и сладкого. Сухой вермут и апельсиновый ликёр должны находиться в гармонии, создавая округлый, но не приторный вкус.
📜 История: цифровая классика. «Чёрное Перо» - прекрасный пример того, как современная коктейльная культура рождается в интернете. Рецепт был создан в 2000 году Робертом Хессом (Robert Hess), одним из основателей движения «коктейльного ренессанса», и опубликован на его ресурсе DrinkBoy.com. Хесс, известный популяризатор классических коктейлей, создал этот напиток как свою авторскую интерпретацию, сочетающую проверенные временем принципы с актуальным вкусом. Это коктейль, который уже считается современной классикой.
О сегодняшнем напитке мне мало что есть рассказать. Но есть эмоции, которыми хочу с вами поделится. Поэтому без длинных предисловий погнали? пока эмоциональные качели не заставили меня написать о какой-нибудь гадости.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
Производит героя статьи ЗАО «Новокубанское», одно из старейших производств коньяка на Кубане. Основано оно в 1943 году. Правда первые коньячные спирты были залиты в 1965 году, думаю по очевидным причинам. Официальный сайт пишет, что где-то там в подвалах, есть бочка этого самого первого розлива. Но может и немного кривят душой. Ведь на сайте пишут, что завод полного цикла, т.е. виноградники свои. Но ведь для ординарных коньяков новокубанцы нет нет, да и закупят виноматериалы внешних поставщиков. Так что это завод «в основном полного цикла».
Коньяк Дробязко В.М. получил свое название в честь Дробязко Виктора Мироновича. Когда я дегустировал этот коньяк, он был в компании с Некрасовыми. И тогда я не очень понимал, а в честь кого он получил название. Оказалось, что в честь главного технолога Новубанского завода. И я полез изучать биографию этого человека, вдруг просто это подхалимаж. И оказалось – нет.
В 1979 году после окончания института по распределению он попадает на Новокубанский (родом Виктор Миронович с Адыгеи) где и начинает как технолог в цехе по перегонке виноматериалов. Уже через год становится начальником цеха. В конце девяностых руководит строительством цеха по розливу и руководит им до 2005 года. В этот год он занимает должность главного технолога. Я не знаю работает ли он сейчас, ведь Дробязко сейчас 72 года!
И я подумал, а что чувствует человек, когда держит в руках напиток рОзлитый в цеху, строительство которого дело его рук, из спиртов, которые он помог произвести 35 лет назад!? Мне сложно представить эти чувства. Но у меня вызвало очень сильный эмоциональный отклик, что коньяку дали не имя какое-нибудь покрасивее, а решили увековечить имя человека, приложившего к нему руку. Я считаю в этом Новокубанцы прям молодцы.
Но вернемся к напитку. На рынке он с 2015 года. С тех пор как я понял он претерпел редизайн и сейчас продается в таком вот симпатичном округлом графине.
Фото из личного архива авторов
И так, перед нами коньяк ОС (очень старый), использовались спирты не моложе 35 лет. Виноград: Алиготе и Ркацетели, урожай 1976 год. И кстати хочу показать, как выглядит контрэтикетка у здоровых людей.
Фото из личного архива автора
Ведь можно делать все аккуратно и читаемо даже слепашарам как я! За это Новокубанцам отдельное спасибо!
Цвет у коньяка им. Дробязко насыщенно золотой, уходящий в коричневый. Хочется сказать, вот видна работа бочки за 35 лет, но увы, колер есть.
Ароматика уверенная, напористая и густая. Первое, что нас встречает – чернослив. Он центральная нота. Вокруг нее накручиваются масса сладких нот: ирис, помадка, немного фруктово-сладких нот. Проскальзывают ноты бочки и каких-то сушеных трав. Со временем ароматика становится не то, чтобы тяжелее или тоньше. Она как бы становится более гладкой. И на первый план буквально с двух ног врываются ароматы кофе и шоколада. От фруктовых свежих нот не остается ни следа. Только чернослив уперто пытается пробиться. И иногда получается. В целом какой-то сложный баланс свежих нот и достаточно тяжелых.
Вкус глубоки и маслянистый. Давно я не встречал таких густых коньяков. Встречает нас первый глоток приятной сладостью. Во вкусе на удивление больше свежих фруктовых нот, обрамленных молочным шоколадом, цитрусовыми леденцами. Но и кофе из ароматики никуда не делся, дополняя палитру горечью, которая очень хорошо сочетается с танинностью. Спиртуозность не ощущается, несмотря на немного повышенную крепость в 42%. На удивление очень тонкий элегантный вкус, который не ожидаешь у такого полнотелого напитка.
Послевкусие какое-то марафонское по своей длине. В нем вернулся чернослив из ароматике. Шокрлад так же остался, но из молочного перешел в горький. И очень много дубовых нот с легкой сухостью и перченностью. Вот только послевкусие навело на мысль, что не плохо бы к этому коньяку сигару покурить.
Я ждал, что он будет более тяжелый и танинный, чем Некрасовы оба. Но нет. По «тяжести» я бы поставил его между 20 и 25 летними Николай Алексеевичами. Но понравился он мне больше их.
Не знаю, буду ли я писать об менее возрастных релизах коньяков Новокубани, но о возрастных заканчиваю на этой статье думаю точно. Так что
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Воздушный, освежающий и безупречно сбалансированный. Этот коктейль - предмет национальной гордости Перу, живая история в бокале. Крепкий, ароматный писко, яркая кислинка лимона и нежная сладость сиропа сливаются в идеальном союзе, который венчает бархатная, стойкая пена из белка, украшенная ароматными каплями биттера. Это вершина искусства коктейлей-сауэров.
Ингредиенты: ✓ Писко - 60 мл; ✓ Свежевыжатый сок лимона - 30 мл; ✓ Простой сахарный сироп - 20 мл; ✓ Белок одного крупного куриного яйца (или 30 мл пастеризованного);
Для украшения (опционально, но аутентично): ✓ Биттер Angostura aromatic - 3-5 капель.
Инструкция (Метод Dry Shake): 1. Охладите бокал (Ник и Нора). 2. «Сухой шейк» (без льда). В шейкер налейте писко, лимонный сок, сахарный сироп и добавьте белок. Интенсивно взбейте без льда 30-60 секунд до образования плотной, однородной пены. 3. «Мокрый шейк» (со льдом). Откройте шейкер, добавьте кубики льда доверху и снова взбейте 20-30 секунд для идеального охлаждения. 4. Процедите коктейль двойным процеживанием в подготовленный бокал. 5. Финальный штрих. На свежую пену капните 3-5 капель биттера Angostura. Проведите через них кончиком зубочистки или шпажки, создавая красивый узор.
⚡ Ключевые моменты: ▸ Техника «сухого шейка» важна. Долгое взбивание без льда - отличный способ создать ту самую плотную, стойкую и шелковистую пену, которая является визитной карточкой коктейля. ▸ Сок лимона, а не лайма. Это принципиально для аутентичного вкуса. Лимонный сок в Перуанском рецепте даёт особую, чистую кислотность. ▸ Безопасность. При использовании свежих яиц убедитесь в их качестве. Альтернатива - пастеризованный белок. ▸ Узор биттером - традиция. Это не просто украшение. Аромат ангостуры идеально дополняет коктейль, а ритуал его нанесения - часть культуры.
📜 История: Спор двух наций. Писко Сауэр - официальный коктейль IBA (Международной Барной Ассоциации) и предмет давнего культурного спора между Перу и Чили за право называться его родиной. Наиболее признанная версия относит его создание к 1920-м годам в Лиме, столице Перу, где бармен Виктор В. Моррис, американец, владевший баром «Morris' Bar», адаптировал классический «Whiskey Sour» под местный виноградный бренди - писко.
Коктейль быстро стал символом перуанской идентичности и обязательным пунктом в меню всех уважающих себя заведений страны. Его рецепт, техника и подача остаются неизменными уже почти столетие, что является лучшим доказательством его совершенства.
