Башни Ингушетии - особенные локации, излучающие невероятную энергетику и наводящие на размышления о бесконечной истории этого великого народа. Эгикал - это самый крупный на Кавказе сохранившийся башенный комплекс, настоящий музей под открытым небом. Он расположен на южном склоне священной горы Цей-Лоам, где, по преданию, обитал местный бог-громовержец Сели. В прежние времена город Эгикал наряду с Хамхи и Таргимом входил в регион Кхакхале, так называемую «местность трех крепостей», или «троеградие». Это величественный памятник зодчества, где легко почувствовать себя в Средневековье.

Название поселения можно перевести как «крыша дома», отражая крепость и защитную функцию зданий, а его жители, называвшие себя галгаями, что означает «строители башен», не только строили эти уникальные сооружения, но и создали самобытную культуру, которая оставила яркий след в истории Кавказа.

По поводу точного возраста Эгикала и соседних городов нет единого мнения, но, несомненно, их история уходит в глубокую древность. На это указывают найденные здесь предметы куро-аракской культуры (IV-II тысячелетия до нашей эры).

Есть легенда, которая гласит, что в XII веке Эгикал был основан благородным Альбердом и его тремя сыновьями - Эги, Таргимом и Хамхи. Согласно семейному завещанию, старший из братьев основал сам Эгикал, а его младшие братья возвели города в их честь, продолжив дело отца и укрепив позиции ингушей на этих землях.

В эпоху Средневековья Эгикал был процветающим ремесленным и торговым центром, важнейшим населенным пунктом в центральной части горной Ингушетии, своего рода «столицей Ассинского ущелья». Здесь пересекались дороги, пролегавшие с востока на запад (из Дагестана через Чечню, Ингушетию, Осетию и дальше) и с юга на север (из внутренней Картлии через Тушетию, Хевсуретию и Ингушетию на равнины Северного Кавказа). Эти дороги, безусловно, способствовали развитию торговли. Местные ремесленники производили товары, которые славились далеко за пределами Кхакхале. К примеру, эгикальские и хамхинские умельцы изготавливали из добывавшейся в Таргимской котловине белой глины посуду и различные сосуды для хранения воды.

Люди в Эгикале жили вплоть до депортации в 1944 году, когда опустела вся Ингушетия. В горном посёлке в основном проживали ремесленники: гончары, ювелиры, те, кто изготавливал оружие, и даже знахари. Последнее ремесло - вовсе не удивительно, ведь альпийские луга, окружающие селение Эгикал, полны целебными травами, которые можно использовать в народной медицине.

В основе архитектуры поселения лежат уникальные циклопические сооружения, которые строились без использования раствора: камни укладывались один на другой, а фундаментом служили тщательно проверенные скальные породы. Каждая башня, каждое здание были возведены с учётом горного рельефа и продуманы до мелочей.

На территории располагаются древние циклопические жилища, 11 боевых и полубоевых башен, и около 50 жилых каменных помещений в виде башен. Здесь же можно увидеть более 100 склеповых могильников, мавзолей и 3 святилища.

Сегодня это историческое место относятся к Джейрахско-Ассинскому государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику.

Очень атмосферное место. Хочется прикоснуться к каждой стене, остановиться, подышать горным воздухом и мысленно отправиться в те далёкие времена.

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

Ингушетия - удивительная республика, где каждый камень хранит память о тысячелетней истории. Особенно много храмов находится на территории архитектурно-исторического заповедника «Эрзи», расположенного неподалеку от Джейраха. Например, тут расположен старинный храм Тхаба-Ерды, который считается древнейшим христианским храмом не только в Ингушетии, но и во всей России. Пожалуй, это самый таинственный и неизученный храм на просторах Ингушетии.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Ясно одно - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии. В архитектурном плане базилика совмещает черты зодчества Грузии и Ингушетии. Предположительно, заложен храм был в VIII в., а позже многократно достраивался и видоизменялся.

Конец развитию Тхаба-Ерды положила эпоха монгольского владычества, когда связи с Грузией ослабели, и христианство ушло из Ингушетии. Ремонтировать храм продолжали и позже, но не шибко подкованные в христианских канонах мастера ставили блоки как придется, что нередко приводило к путанице. Так, знаменитая композиция в арке западного фасада собрана из «кубиков», относящихся не только к разным изображениям, но и к разным эпохам. Даже отказавшись от христианства, ингуши продолжали испытывать к храму неизменное уважение. Именем Тхаба-Ерды клялись, его камни обрызгивали кровью жертвенных животных, чьи головы прибивали прямо к стенам церкви. После жертвоприношения горцы пировали на священном холме, пили пиво и состязались в джигитовке.

Также споры ходят и о его названии - одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие - «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».

В длину сооружение составляет 17 метров и завершается традиционной апсидой с восточной стороны. Храм украшен рельефами и декоративными элементами. Особый интерес представляют каменные рельефы с изображением библейских сюжетов, в том числе знаменитое изображение Самсона, борющегося со львом.

В начале 2010-х Тхаба-Ерды получил новую реставрацию, и 10 ноября 2012 года в нём впервые за много веков прошла православная служба.

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

На следующий день мы отправились покорять основные достопримечательности столицы. Дождик то останавливался, то набирал силу. Было откровенно зябко, но погода добавляла атмосферы, все тона и цвета были пастельные, припылённые. Весь город, вообще, сложного бежевого цвета, многочисленные дома, как я уже писал, распихивают друг друга локтями балкончиков. Куда бы вы не посмотрели, вы увидите лишь дома и дома. Много домиков, домишек и домищ. Типовой застройки тут не было, но все здания безумно похожи друг на друга. В глазах двоится и троится, периодически кажется, что тут и там стоят четырёхэтажные мечети, так сливаются штыки минаретов и дома перед ними. Они как опята безумно кучно выросли на каждом холмике и кочке Аммана. Вообще, Раббат-Аммон (древнейшее известное название города), как и любая приличная столица, был основан на 7 холмах, но даже если вы подниметесь на самый высокий из них, вы собьётесь после десятого, вы физически не можете окинуть взглядом весь город. Плотность населения здесь, однако, в пять раз меньше Москвы, но только лишь благодаря тому, что многоэтажная застройка здесь почти невозможна и люди расползаются всё дальше и дальше от исторического и делового центров города, разбрасывая кубики домов так хаотично, будто прямой угол перекрёстков как острый камень в ботинках домов. Дома ойкают по ночам и стонут, чтобы перестроили как-нибудь плавнее.

Если раньше город стоял на холмах и районы определялись ими, то нынче если хочешь примерно обозначить какую-то область будь добр вспомнить номер или название круговой развязки, возле которой ты назначаешь встречу. Филадельфия (греческое название Аммана) вообще очень любит всё округлое и плавное. Амман напоминает своим ландшафтом рябь воды, в которую давным-давно кинули глыбу, основные волны уже ушли, но круги всё идут и идут.

Сложно сказать, что было этой глыбой, ещё труднее в полной мере понять эту аналогию без личного присутствия или понимания истории застройки и жизни в городе, которая то утихала, то возобновлялась. Неравномерность застройки, конечно, обоснована и неравномерностью заселения. Опустим рассказ о палеолите, вспомним про Айн-Газаль (про то, что там нашли см. предыдущие посты), вспомним ветхозаветных Аммонитян, которые и выбрали это место для столицы примерно в XIII в. до н.э., ровно между строительством тех самых пирамид и Рождеством. Постоянные войны смывали население и архитектуру, обтачивали фундаменты, особенно после завоевания ассирийцами, затем персами, а затем и греками. Волны истории бросали горожан из стороны в сторону, на один холм, на другой, улицы изгибались все сильнее и страннее. Угасание жизни в городе началось с «Галилейского» землетрясения в 363 г. н.э. О почти полном запустении Филадельфии можно говорить лишь после землетрясения в 749 г., когда даже Омейядский крепостной холм не устоял. В городе оставались лишь небольшие поселения. Вернула его к жизни та самая железная дорога Хиджаза, связавшая Дамаск и Медину через Амман.

9 марта этого года мы с женой уже в третий раз собирались посетить Дубай, однако начавшийся за полторы недели до вылета хаос в ближневосточном регионе поставил крест на этих наших планах и заставил экстренно искать новое направление для отпуска. Наш выбор пал на Узбекистан - во-первых, из-за того, что туда можно было купить дешевые билеты, а во-вторых, потому что эта страна уже давно входила в наш список потенциальных мест для отдыха. Экстренно составив маршрут, купив билеты и забронировав отели, мы отправились покорять новое для нас направление.

Главным открытием во всей поездке для меня стал Ташкент. Честно признаться, на узбекскую столицу я не возлагал никаких надежд и не ожидал увидеть там каких-то архитектурных изысков. По приезду в город мои опасения в общем-то подтвердились, так как исторический центр, в котором находилась наша гостиница, представляет собой не что иное, как обычную деревню с вкраплениями домов в стиле советской архитектуры в худшем ее проявлении.

Комплекс Хазрати Имам в таком "великолепии" смотрится настоящим оазисом в пустыне депрессивных пейзажей.

Улочки старого Ташкента, а точнее - новые дома, построенные на месте старого города и задекорированные в национальном узбекском стиле.

Однако, как оказалось, печальную картину в жилых районах можно наблюдать только в центре города, а другие части Ташкента - это вполне себе современные городские кварталы с хорошо развитой инфраструктурой. Особенно это относится к району Ташкент-Сити, который сочетает в себе променад в стиле главной пешеходной улицы в Баку или Истикляль в Стамбуле

а также парк с очень красивым видом на светящиеся небоскребы.

Ну и местный молл ничем не уступает знаменитому Дубай-Моллу в плане наличия в нем великого множества магазинов элитных брендов) Другие же кварталы Ташкента в принципе похожи на чуть упрощенные кварталы Москвы.

Самарканд и Бухара - это места, из-за которых и нужно ехать в Узбекистан в первую очередь. В этих городах прекрасно сохранилась архитектура арабского периода, которая при наличии должного воображения может перенести тебя на многие столетия назад.

Особенно это касается Бухары, где исторический центр выглядит единым целым. Выпить кофе, сидя под весенним солнцем в окружении красивой архитектуры - это отдельный вид наслаждения!

Находясь в Узбекистане, конечно, обязательно нужно увидеть и его природу. Да, местные горы, может, и не могут сравниться со своими собратьями на Кавказе или в Альпах, но все равно их пейзажи максимально радуют глаз!

Ну а главные достоинства Узбекистана, на мой взгляд, - это его национальная кухня и его люди! Я раньше думал, что гостеприимнее армян я уже не встречу людей, но узбеки по доброжелательности вообще на другой планете! Таксисты, кассиры, простые прохожие на улице - все они буквально излучают позитив, интересуются, откуда ты приехал, и пытаются посоветовать тебе места, в которых ты еще больше пропитаешься узбекской культурой!
Единственные, кого здесь стоит избегать, - это таксистов у вокзалов и людей, пытающихся продать тебе экскурсию на улице, ибо они ну уж очень надоедливые)

Что же до еды... Ну это космос, ребята! Я долгие годы считал, что итальянская кухня лучшая в мире, но, по-моему, настало время свергнуть ее с высшей ступени пьедестала) Лагман, плов, мастава, шурпа, бешбармак, мясо разных видов, лепешки и выпечка - какое бы блюдо ты ни заказал, оно 100% перенесет тебя на вершину гастрономического блаженства!

Причем цены в ресторанах тут натурально смешные. Национальной валютой Узбекистана является узбекский сум, который входит в "топ 10" самых дешёвых валют на планете.
По состоянию на 2026 год сум занимает 7 место в данном антирейтинге находясь сразу после иранского риала, вьетнамского донга, сьерра-леонского леоне, лаосского кипа, индонезийского рупия и ливанского фунта. За 1 доллар США вы можете получить 12 000 сум, а поэтому для того, чтобы стать сумовым миллионером вам необходимо обменять лишь 100 долларов за которые вы получите 1 200 000 сум). Цены на продукты, услуги и рестораны в Узбекистане очень низкие.

Например, 1,5 кг плова (это не мы такие прожорливые, это просто порции такие...) и две банки колы в самом крупном центре плова в Ташкенте нам обошлись в 900 р. Средний чек в остальных ресторанах составляет 1500–2000 р., и это если прям основательно заказывать всего и разного. Отдельно хочется заметить, что почти все рестораны здесь рассчитаны человек на 500 и по вечерам они практически всегда забиты под завязку! Хотя, возможно, это связано с тем, что сейчас идет Рамадан, в который мусульманам разрешается есть и пить только в темное время суток. Может быть, в другое время года в ресторанах и не сидит столько народу.

Цены на такси в Узбекистане - просто смех. В Ташкенте средняя цена поездки составляет 150 р., а в Самарканде и Бухаре - 70 р. Еще раз - цена поездки на такси 70 рублей! Да и вообще в Узбекистане примерно все в два раза дешевле, чем в России. Здесь я словно вернулся в 2013 год! Да даже билет на самолет в Ташкент или Самарканд можно купить за 5000 р., если вы летите без багажа, и за 12000, если летите с багажом и удобным рейсом. Мне кажется поездка на двоих в Узбекистан на неделю будет дешевле, чем поездка в любой город России. И я вам настоятельно рекомендую рассмотреть вариант отпуска в Узбекистане, ибо там натуральный кайф!

Всё началось с вида из окна...

Присоединяйтесь в мой ТГ канальчик

https://t.me/+rNMFpZx2Ky5hYmVi

Редкое это зрелище – увидеть меня гуляющим ночью по городу. Но сегодня день такой чудной, и желание появилось у меня начать больше двигаться, а не сидеть бесконечно в четырёх стенах. Давит это морально, и угнетает физически…

Вытолкнуло меня это желание на улицу. А там тепло, а там весна и снег почти растаял, и иза этого стало заметно темнее. Ведь снег преломляет свет и развеивает его по округе, бесчисленное множество раз отражая.

А сейчас не так. Фонари светят, но под ногами непонятно что творится. А там всё то, что копилось за зиму. Какашки, окурки, чья-то рвота, вдруг растаяли наполовину, и наполовину это теперь скользкий-скользкий грязный лёд… ох, и весело я катился, но я к славе и целости своей, так ни разу и не упал.

А на улице сегодня многолюдно.

Стоило за угол зайти, как две женщины разговаривают на всю округу, одна на крыльце у магазина стоит, в лёгких шортах и джинсовой кофте, волосы белые, с зелёными прядями, а лицо пропитое и опухшее, как бывает только у закадычных алкашей:

«Светка-светка, ну дай сижку, а!»

Дальше бреду не спеша, мимо испугано быстро прошёл парнишка лет семи. Глаза большие-большие, а сам тоненький-тоненький, маленький-маленький. Как мышонок мимо проскочил и нет его. Показалось.

А я дальше иду, спина болит, хочется прилечь, но больно уж хорошо и внутри всё поёт, такой сладкий воздух вдруг сделался и теплом отдаёт и ощущение такое, что лето скоро, и каждому сухому кусочку асфальта радуюсь невольно.

Здорово же так… только подворотня и на встречу идут двое весьма габаритных размеров и как-то напряжённо, до того момента как они рядом не прошли, и я услышал разговор между мужем и чем-то недовольной женой и как-то сразу отлегло.

Вроде не били никогда меня в подворотне, а всё же и не хочется.

А стоило чуть дальше пройти, там вход в парк. И озеро, что когда-то было лужей… всё расплылось так, что можно в этой талой воде утопиться спокойненько. Я было хотел это дело обойти, по тропинке снежной пошёл, пару раз поскользнулся, но к гордости своей… всё же не упал, но увидел впереди провал в снегу, и воду там… достаточно глубоко, ага, кто-то там уже тонул.

Ну я обратно пошёл. По дороге встретил бабушку с дедом, те хотели было там же пройти. Я слышу спиной их разговор:

— Да я тебе говорю там пройти можно!

— Да… ну наверное, тут раз тропинка, то люди ведь ходили…

Ага. Ходили. Ходили, а затем весело тонули.

Но ничего, я нашёл путь иной. Направо не прошёл, зато по левой стороне, вдоль подъездов проскочил и в парк наконец-то попал.

А там такая красота… жаль телефон не взял, а впрочем, может и наоборот хорошо.

Насладился моментом. Деревья подсвечены жёлтыми уличными фонарями. Уже летняя смуглая темень появилась, и это так контрастно выглядит. А там сбоку храм с золотыми куполами и белокаменными колонами.

Ну здорово в общем.

Только гомон стоит и крик. Я по звуку определил откуда это. Там передо мной кусты, клумба большая, круглая, и судя по звуку, толпа ко мне приближается.

Ну я свернул, аккуратненько за спину толпе зашёл и вдоль пошёл, рассматривая источник звука.

Толпа армян. Хм. Забавно. И вроде никогда я расистом не был. Но зачем же так кричать ночью посреди парка на всю округу… хм, впрочем, я просто дальше пошёл.

Держа равновесие, то и дело оскальзываясь. И просто наслаждаясь моментом. Я сделал круг и вернулся к своему подъезду. Что забавно. Недалеко от дома дети играли. Один мальчик лет пяти на кучу талого снега лез. Другой, на соседней стороне улицы прямо в луже катал здоровенный такой жёлтый грузовик… и взрослые мимо мельтешат, и вроде ночь, но уже весна… и скоро лето.