Долго думала в какое сообщество разместить пост, в аквариумистику или все таки в садоводство и огородничество, но подумала, что все таки аквариумисты поймут лучше, так вот, посетила меня тут мысль, конечно из разряда «когда коту делать нечего, он аквариум пропалывает», но все же, начну пожалуй издалека.
Аквариумистикой занимаемся давно, за годы содержания аквариумов пришли к тому, что больше всего нравятся травники, растючку растить научились и не последнее место в этом деле занимает система CO2, проще говоря пресловутый углекислый газ, растения себя прекрасно ощущают, растут, ну а я их банально раз в неделю ножницами варварски подстригаю, чтобы аквариум не превращался в джунгли. Ну и вот сегодня с утра, за чашечкой кофе меня посетила мысль, вот аквариумные растения прекрасно растут при 30мг/л углекислого газа, а сработает ли такая схема для рассады?(огород тоже хобби), то есть условно если сделать некий «аквариум» теплицу если хотите и туда поставить такой же генератор CO2, как в аквариуме, сработает ли? Или это блаж? С аквариумной лампой я уже в прошлом году развлекалась, ставя чекиру над рассадой, эффект был даже лучше чем от пресловутых фито ламп, рассада, получилась низкорослая, что идеально и очень мощная, даже урожай был не характерный для нашего климата и низины. Вот я и размышляю, сработает ли углекислый газ так же как в аквариуме или это бессмысленная трата лимонной кислоты и соды? Может кто то проводил такие эксперименты? Ведь аквариумист вообще человек находчивый и способен растить тропическую экзотику, могут эти методы и на помидорах с перцами сработают? Глянула что есть на озоне на тему CO2, но все что там предлагается, это напоминает какую-то ерунду и руки так и тянутся приспособить к рассаде старый генератор CO2, что думаете? И как рассчитать необходимо кол-во углекислого газа получается на «литр воздуха»(воздух вообще в чем измеряют?
Сейчас, в конце зимы, бутыль выглядит не очень хорошо (впрочем, как и во все прошлые зимы). Световой день для вербейника всё еще недостаточно длинный, и к концу февраля очень много побегов увяло. По опыту прошлых лет, бутыль должна проснуться в середине весны. Вот так выглядит бутыль сегодня снаружи и внутри:
Для сравнения, вот фотография с конца зимы прошлого года. Видно, что зелени в бутылке примерно столько же, сколько и сейчас. Ничего, за лето снова вырастет)
Теперь к результатам измерения концентрации CO2. Напомню, начиная с декабря, я измеряла концентрацию углекислого газа в бутылке двумя способами. Первый - с помощью жидкостного индикатора для аквариума. Второй - с помощью приборчика Даджет.
Как выглядит ИК-датчик
Начну с химического способа. Принцип действия жидкостного индикатора в аквариуме (цвет меняется в зависимости от рН, а рН зависит от растворенного СО2):
В моём случае в качестве воздушной зоны выступает герметичная среда в бутылке
На этих графиках - результаты измерений жидкостным индикатором осенью и зимой
Предвидя возможный вопрос по поводу работоспособности жидкости два месяца спустя - да, она работает. После сентябрьских измерений я достала желто-зеленый пузырёк из банки и оставила его на подоконнике. Жидкость посинела обратно, значит, с ней все хорошо. На декабрьские измерения залила, конечно, свежую.
Думаю, что желто-зеленый цвет - это предел измерения данного индикатора, на самом деле концентрация углекислого газа может быть и выше. Осенью, когда зелени в бутылке было много, наблюдались эпизоды снижения от максимума. Сейчас, с коротким световым днём, снижений нет (по жидкостному индикатору).
Теперь про результаты измерений Даджетом. Датчик подключен к бутылке через длинную трубку, чтобы избежать попадания конденсата внутрь измерительного модуля. Если вода сконденсируется внутри датчика, то показания будут сильно искажаться. Впрочем, к Даджету у меня в любом случае есть много вопросов, я не особо доверяю его результатам.
Как датчик (вверху слева) "подключён" к бутылке
В начале декабря ни разу не видела на табло Даджета значений выше 1500 ppm. В инструкции к прибору сказано, что он измеряет до 3000 ppm. Но на 12-ый день декабрьских измерений прибор резко ушёл за пределы измерительной шкалы (т.е. за 3000 ppm, если верить инструкции). Значений в интервале 1500-2999 я вообще не наблюдала, хотя цвет жидкости у индикатора менялся плавно.
В январе Даджет "проснулся" и всё же стал показывать значения выше 1500 ppm. И вот какой график получился для почасовых измерений концентрации (усредненные значения):
3000 ppm на графике соответствует зашкаливанию прибора
совершенно правильно заметили, что в трубке и в бутыли концентрация углекислого газа может отличаться. Но еще раз, длинная трубка сделана для предотвращения конденсации жидкости. При высоком уровне влажности в бутылке ИК-датчик туда засовывать нельзя.
По итогам экспериментов вывод такой - простой ИК-датчик вроде Даджета и им подобных плохо подходит для измерений в такой системе. Жидкостной индикатор в условиях высокой влажности справляется лучше. Но им нельзя измерить колебания концентрации CO2 в течение дня (цвет жидкости меняется медленно). Попытка откалибровать цвет жидкости с помощью Даджета тоже оказалась неудачной - у ИК-датчика и у жидкостного слишком разное время реагирования на изменения концентрации.
На сегодня всё) Думаю, в следующий раз попробую провести серию измерений CO2 в разгаре лета, когда будет длинный световой день и много зелени в бутылке.
Кто хочет предыдущую серию про измерения почитать - мой прошлый пост Битва растений в бутылке: 2,5 года, комментарии к нему тоже интересные.
Исследователи из Китайской академии наук и Гонконгского университета науки и технологий показалиметод искусственного фотосинтеза, где солнечный свет, вода и CO₂ превращаются в компоненты бензина.
Ключевая идея — имитация природного механизма накопления энергии: растения сначала запасают электроны, а потом тратят их на сложные реакции. Для этого команда ученых разработала материал на основе триоксида вольфрама с добавлением серебра, который работает как мини-аккумулятор. Он накапливает электроны под солнечным светом и отдает их по требованию, повышая эффективность реакции.
Под действием солнечного света образуется оксид углерода — важное промежуточное соединение. Из него можно синтезировать жидкие углеводороды, включая компоненты бензина.
По сути, это попытка связать возобновляемую энергетику и химическую промышленность в единую цепочку и сделать это по рецепту природы, но с инженерной точностью.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Ученые из Университета RMIT в Австралии разработали технологию, которая превращает промышленные выбросы СО2 в химические компоненты для реактивного топлива.
Технология основана на тандемной аминной очистке и электролизе углекислого газа посредством прямого восстановления карбамата пиперазина. Процесс объединяет улавливание углекислого газа и его превращение в химические компоненты, из которых затем можно синтезировать реактивное топливо и другие продукты, обычно получаемые из нефти.
Система уже работает в виде прототипа мощностью 3 кВт и, что важно, не требует идеально очищенного углекислого газа. В ближайших планах — масштабирование технологии до 20 кВт, затем до 100 кВт и выход на рынок примерно через 6 лет.
Такой подход не отменяет переход на чистую энергетику, но может стать переходным решением, позволяя сократить выбросы, используя существующую инфраструктуру и превращая загрязнение в источник энергии.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
На Сардинии есть большой белый купол посреди поля. Это не арт-объект и не склад. Это пузырьковый аккумулятор — одна из самых необычных систем хранения энергии в мире.
Итальянская компания Energy Dome научилась использовать углекислый газ как переносчик энергии. Когда в сети много солнца или ветра, лишняя электроэнергия тратится на сжатие CO2 Когда энергии не хватает — газ расширяется, вращает турбину и снова выдает электричество в сеть.
Мощность батареи 20 МВт, КПД составляет около 75%, а внутри системы циркулирует 2000 тонн газа в замкнутом контуре.
Такие установки занимают больше места и выглядят непривычно. Но они дешевле при больших масштабах, служат дольше и делают энергосистему более устойчивой.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
В Китае заработала первая в мире электростанция, где турбину вращает углекислый газ в сверхкритическом состоянии. Это режим, при котором CO2 становится очень плотным, как жидкость, но остается таким же подвижным, как газ. Так он может переносить больше энергии и при этом создает меньше сопротивления. Проект получил название Chaotan One.
По оценкам разработчиков, эффективность выработки электроэнергии такой электростанции выросла более чем на 80 %, а занимаемая площадь сократилась в два раза. Станция использует тепло металлургического производства, которое раньше считалось отходом. Теперь из него получают электричество: более 70 млн кВт·ч в год.
Китай разрабатывает эту технологию с 2009 года и уже планирует применять ее не только в металлургии, но и в солнечной тепловой энергетике и системах хранения энергии.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Навоз, пищевые отходы и осадок сточных вод обычно считают проблемой. Но с точки зрения энергетики — это ценный ресурс. Из такой биомассы получают биогаз.
Немецкая компания Evonik разработала технологию SEPURAN Green — специальные мембраны, которые умеют разделять биогаз на полезные компоненты. Принцип работы похож на фильтр, но гораздо умнее: мембрана «пропускает» одни газы и задерживает другие.
На выходе получают:
⏺ биометан — для электроэнергии, отопления, транспорта и даже производства водорода
⏺ био-CO₂ — сырье для промышленности, напитков и сельского хозяйства
Такие мембраны уже используют более 1300 биогазовых установок по всему миру. Они быстро монтируются, не требуют сложного обслуживания и помогают сократить выбросы парниковых газов.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Знакомьтесь: герой статьи — двухкомнатая бытовка размером 2.4 на 8 метров + веранда
Прошлым летом у нас с женой возникло желание обзавестись своей дачей. Хотелось получить MVP загородной жизни, чтобы попробовать её на вкус, но не залезать в долги и не вкладывать в этот эксперимент огромные суммы. Брать участок с готовым домом — лотерея и у нас не было опыта, чтобы не купить кота в мешке. Строить дом с нуля — нереально дорого. Рассматривали много вариантов, в итоге купили пустой участок и поставили туда добротную утепленную бытовку.
И я, как техно-гик, конечно же, не смог устоять — начал делать из нее умный дом умную бытовку и оснащать всем необходимыми для комфортной жизни. Об этом опыте хочу рассказать в статье.
Итак, поехали!
Про само строение
Мы влюбились в этот панорамный вид с первого взгляда
Сейчас это строение с пятном застройки 8х4.8 метров, состоит из двух модулей — жилой и веранды. Основа домика, его жилая часть — это по факту бытовка размером 8х2.4 метра. Но так как строение сделано очень качественно, с соблюдением правил каркасной технологии, утеплением 100 мм (по кругу), имеет две комнаты и помещение под санузел — называть его бытовкой не поворачивается язык.
Планировка. Площадь санузла — 1.5 м2, но туда удалось разместить всё необходимое: и бойлер, и ванную, и унитаз
Процесс "строительства"
Изготовление дома методом доставки готового модуля
"Строительство" первого модуля (жилой части) заняло часов 6 чистого времени: в один день за 4 часа закрутили сваи, в другой день привезли готовый модуль и установили примерно за час (ещё полчаса я подключал электричество). Второй модуль (веранда 8х2.5м) — собирали на месте, работы заняли два дня и делали отдельной бригадой.
Как и говорил — в доме несколько помещений (если быть точным, то три с половиной): две комнаты, санузел (удалось всё сделать с полноценным уровнем комфорта, как в городе) и маленький коридор. Одна комната — спальня/кабинет, вторая — кухня/кабинет (пока тут только холодильник и склад вещей, но зимой, думаю, доберёмся и сделаем полноценную кухню).
Так выглядит санузел площадью 1.5 м2. Все обустраивали своими руками.
Порадовало, что производитель бытовки предусмотрел отверстия для вентиляции в каждом помещении — это позволило буквально за час установить приточные клапаны (бризеры) и вытяжку и иметь полноценную вентиляцию. Про вентиляцию как раз и расскажу дальше.
Организация вентиляции
На вентиляции у меня особый "пунктик", в каком-то смысле я фрик/гик/повернутый на всю голову по этой теме. Поэтому рассказ будет длинный, пристегивайтесь :) Всё изложенное актуально в том числе и для квартир.
Зачем вообще столько внимания нужно уделять вентиляции.
Самое банальное: люди дышат, образуется углекислый газ (СО2), который наполняет объем воздуха в помещении. Если уровень CO2 высокий, то длительное нахождение в таком помещении обеспечит плохое самочувствие. Например: плохо соображающая голова, разбитое состояние по утрам (причины могут быть не только в качестве воздуха, но исключить этот фактор — нужно обязательно). Для контроля — у датчиков качества воздуха этот параметр так и называется - CO2. Более-менее нормой считается уровень до 1100 ppm, но в идеале иметь хотя бы до 700-800. Для сравнения — на улице чуть больше 400.
Менее банальное (об этом у нас вообще особо никто не парится): мебель, краска/обои на стенах и остальные предметы в помещении выделяют разные летучие вещества. Плюс мы пользуемся бытовой химией — чистящими средствами и пр. — это всё попадет в воздух. При небольших концентрацих такие вещества в воздухе не причинят ущерба, но если в помещении плохой воздухообмен (нет "обновления" воздухом с улицы) — концентрация становится уже достаточной, чтобы за недели/месяцы начать причинять ущерб здоровью. И часто эти вещества не имеют запаха. Для контроля — у датчиков качества воздуха этот показатель обычно называется tVOC, единицы измерения и диапазоны безопасных значений отличаются от производителя к производителю, надо смотреть инструкцию к конкретному прибору.
Еще из менее очевидных вещей: обмен вирусами с больными людьми. В помещении, где плохой воздухообмен быстро достигается инфецирующая доза вируса и здоровые люди имеют сильно больше шансов подхватить вирус и тоже заболеть. И да — дети часто болеют не из-за "сквозняков" и холодных полов (в разумных пределах, конечно), а именно потому, что в помещении плохой воздухообмен и они получают хорошую порцию вируса. В совокупности с очень низкой влажностью в помещении эти риски увеличиваются.
Если говорить не только про вред человеку, но и про вред для строения, то стоит сказать про высокую влажность — в процессе нашей жизнедеятельности выделяется влага (при дыхании, выделение через кожу, готовка пищи, прием душа). А зимой высокая влажность в помещении может сыграть злую шутку с конструкцией "пирога" стены. Несмотря на наличие пароизоляционных плёнок, эта влага может попасть внутрь стены (через негерметичности: стыки пленок, отверстия для ввода кабелей, вентиляции и пр) и накапливаться в утеплителе, каркасе и облицовочном материале (вагонка, имитация бруса). Затем замерзает и "пирог" стены быстро теряет свои теплоизоляционные и эстетические свойства. У кого-то вагонка снаружи складывается как гармошка. И на ютубе как-то встречал ролик, где у парня в бытовке зимой с потолка начала ведрами стекать вода — это была не негерметичность крыши, а накопившаяся в утеплителе влага из помещения. Кстати, еще один признак плохой вентиляции — это конденсат на входной двери и/или на окнах. Про влажность и баланс между слишком сухим воздухом, который не очень полезен человеку — отдельная тема.
Причины, которые описал выше дают понять, почему важно обеспечить нормальный воздухообмен, чтобы "отработанный" воздух из помещения выбрасывался на улицу, а с улицы забирался свежий.
Мы же выезжаем загород не для того, чтобы спать в коробке с затхлым и опасным воздухом? :)
Вот так это всё организовано технически:
В комнатах установлены бризеры Ballu ONEAIR ASP-80. Это не идеальная модель, но лучше по соотношению цена/качество/функции/габариты под наш домик-бытовку я не нашел (а я хорошо искал, поверьте). Для квартир или больших домов есть варианты гораздо лучше. Если есть готовое вентиляционное отверстие, то бризер устанавливается самостоятельно за 15-20 минут (внимательно читайте инструкцию).
В туалете установлен обычный вытяжной вентилятор (при наличии бризеров можно, в целом, обойтись без него), к которому подключен специальный регулятор скорости вращения (иначе вентилятор сильно шумит). Регулятор вращения у меня от "Спинбрейн"/"Ситирон" (сейчас он космически дорогой, я покупал для экспериментов лет 10 назад за пару тысяч). С технической точки зрения — это самый правильный способ снизить обороты вращения вентилятора, обычные резистивные регуляторы подходят далеко не для всех видов вентиляторов).
Для объективного контроля качества воздуха — использую анализатор воздуха Xiaomi Qingping Air monitor. У меня еще первое поколение (это он на фото) — пользуюсь много лет, хорошо себя показали. Сейчас вышло второе поколение — хоть в интернете мнения о том, стал ли он лучше или хуже разделились, тем не менее это всё еще отличный прибор и в нем исправили "детские болячки" первого поколения (с шумным датчиком PM2.5). В первой версии пришлось разбирать и менять турбинку.
Анализатор воздуха Xiaomi Qingping Air monitor и бризер Ballu ONEAIR ASP-80
Немного про виды вентиляции и мифы про чудо-приборы и кондиционеры
Про виды вентиляции сильно останавливаться не буду, тут главное понимать, что принципиально есть два способа обеспечить воздухообмен — естественный и принудительный:
в естественных системах вентиляции воздух движется за счёт разницы температуры и давления — так устроена вытяжная вентиляция почти во всех многоквартирных домах (и она перестаёт работать, когда ставишь герметичные пластиковые окна, в результате чего пропадёт приток воздуха с улицы, поэтому поставить в квартире хотя бы пассивный приточный клапан — это гигиенический минимум).
в принудительных устанавливается вентиляционное оборудование, которое прокачивает воздух — тут есть много разных вариантов (от простых вытяжных вентиляторов и/или бризеров (дают приток с улицы) до сложных централизованных вентиляционных установок с рекуперацией тепла).
Почему нельзя просто открыть окно или проверить помещение на ночь? Можно! Это по сути и будет та самая естественная вентиляция. Но если после проветривания закрыть окно, то в помещении уровень СО2 снова быстро поднимется — мы же продолжаем дышать. Либо можно спать с приоткрытым окном (в случае наших мини-домиков это не всегда даст достаточный воздухообмен — там надо оставить окна открытыми почти полностью) — но тогда это только летний вариант.
Чудо-приборы, которые "чистят" воздух (без обмена с воздухом с улицы) — это мифы и иллюзии. Да, можно отфильтровать воздух от мелких частиц, но чтобы снизить уровень СО2, регенерировать кислород и убрать вредные летучие вещества — это должны быть очень дорогие приборы (как на космических станциях или в подземных бункерах), которые просто так не купишь.
Кондиционеры тоже не решают задач воздухообмена (за редким исключением — дорогие модели имеют приточные клапаны). Они охлаждают/согревают и немного осушают воздух — всё.
Картинка для отвлечения внимания — наш первый урожай малины и земляники
Про "умное" отопление
Зимний вид, для создания атмосферы под тему отопления
Зачем понадобилось именно "умное" отопление
Мы приезжаем на дачу зимой, поэтому пришлось заморочиться с отоплением. Кроме того, в дом заведена вода — если не обеспечить плюсовую температуру, то вода замерзнет, расширится и разорвёт "ёмкости" в которых она находится (трубы, бак унитаза, гидрозатворы в ванной и в унитазе, бойлер, смеситель и пр). А каждый раз всё это сливать и продувать — просто лень. Да и сама конструкция дома при переходе через 0 в отрицательные температуры внутри дома требует правильной и длительной консервациии — не хочется с этим разбираться.
Сценарии, связанные с отоплением, у нас такие:
когда мы в городе — автоматика поддерживает температуру +14 градусов. Бризеры отключены (про бризеры писал выше в разделе про вентиляцию)
когда планируем приехать — за ночь до приезда удалённо переключаю автоматику с +14 на +25 градусов. Приезжаем уже в прогретый дом. Если морозы не сильные (около 0), то можно включать прогрев за несколько часов. Для совсем сильных морозов (или если забыл вовремя включить прогрев) — во второй комнате установлен ещё один обогреватель (стоит на режиме 500 Вт), его можно включить удалённо вручную, при необходимости.
когда мы на даче — температура поддерживается +25 градусов (для нас это экспериментально подобранная комфортная температура). Включаем бризеры и вытяжной вентилятор в санузле.
Как это все реализовано технически
Сразу спойлер — если не хотите заморачиваться, то лучшим решением, скорее всего, будет конвектор с Wi-Fi, типа Xiaomi Mi Smart Space Heater S (модель привёл просто для примера, я им не пользовался и ничего не знаю про его безопасность, комфортабельность и пр.)
📶 Wi-Fi LTE-роутер. Чтобы иметь возможность удалённо переключать режимы работы отопления и видеть текущее состояние дома (температура, статусы приборов, смотреть в камеры видеонаблюдения и пр) нужен интернет. В нашем случае это роутер с SIM-картой (у нас к участку подведено оптоволокно, но экономически целесообразнее получилось использовать мобильный интернет). Модель HUAWEI B311-221 — очень простой, но надёжный роутер. Его производят уже давно и есть много отзывов. Нам его полностью хватает, несмотря на то, что он не самый навороченный и в нем нельзя поменять прошивку, чтобы обходить ограничения мобильных операторов на расшаривание интернета в тарифах для смартфонов. Подключил нормальный недорогой тариф, который можно использовать в роутерах, поэтому никого обманывать не нужно.
☀️ Мониторинг температуры и влажности выполняется с помощью WiFi-термометра. Советую брать такой термометр, который поддерживает запись истории измерений и который может работать от внешнего питания, а не только на батарейках. Во-первых у тех, что на батарейках могут быть задержки в передаче показаний, во-вторых - батарейки могут сесть в самый неподходящий момент. У ZigBee-термометров всё сильно лучше с автономностью, у меня даже используется пара штук для разных экспериментов.
🔥 Обогреватель с терморегулятором. Почти все обогреватели имеют встроенный аналоговый терморегулятор (обычно это такая крутилка, которая прикольно щелкает в определенном положении) и их можно отрегулировать на поддержание комфортной температуры. Но находясь в городе нельзя будет за несколько часов до приезда изменить температуру.
Мы в качестве основного обогревателя используем именно "глупый" (без автоматики и Wi-Fi) конвектор на 1500 Вт. "Умным" (с возможностью удаленного управления) его делает специальный Wi-Fi-терморегулятор. Такое решение суммарно получается дешевле (у нас вышло около 4.5 тыс) и качественнее, чем хороший конвектор с встроенным Wi-Fi. Но цели экономить не было — "глупый" конвектор у нас уже был и захотелось сделать гибкое и более качественное решение. В итоге в текущем решении есть удаленное управление, можно подключить любой обогреватель, есть выносной датчик температуры — т.е. можно ювелирно точно настроить комфортную температуру в нужной зоне (датчик температуры у обычных конвекторов c Wi-Fi расположен близко к нагревателю, поэтому температура около него и в той зоне, где вы, например, спите — будет отличаться). Но все эти отличия — не криминальные, поэтому как говорил выше, если не хотите заморачиваться, то проще купить готовый конвектор с Wi-Fi.
Обогреватели бывают разных типов (инфракрасные, конвекторы, масляные, с вентиляторами и пр). В качестве основного обогревателя не советовал бы брать те, что с вентиляторами — они шумные и будет некомфортно спать. В остальном — все отличия исключительно маркетинговые. При правильно подобранном терморегуляторе особой разницы в экономии электричества и эффективности обогрева нет. Нужно выбирать подходящий по мощности, размеру, варианту монтажа и по дизайну (исключив уж совсем бюджетные варианты, где экономят на внутренних элементах, так как это небезопасно). Один товарищ из интернета заморочился и провел целое исследование, в рамках которого показал, что в термодинамике чудес не бывает, а отличия у разных обогревателей — маркетинговые.
Для тех, кто смог дочитать до этого момента, ловите картинку для отвлечения внимания: так котики выглядят в тепловизоре (есть даже видео)
Теперь про наш терморегулятор. Это обычный Wi-Fi терморегулятор для теплого пола — он идеально подошел по мощности (до 3 кВт⋅ч) и таких полно на маркетплейсах за вменяемый бюджет (наша модель не выделяется чем-то особенным).
Терморегулятор для теплого поля. Идеально подошел для подключения "глупого" конвектора. Монтаж временный, поэтому не обращайте внимание на эстетику и проводку. Зимой планируем сделать всё по уму.
Про отказоустойчивость системы отопления и затраты на электричество
Отказоустойчивость и резервирование/дублирование критически важных функций — это моя инженерная профессиональная деформация. Скорее всего большинству такое не нужно, но вдруг кому-то окажется полезным.
Дистанционная перезагрузка роутера
СМС-розетка для удаленной перезагрузки роутера
Было пару раз, что роутер зависал и связь с домом полностью пропадала. В таких случаях нужно перезагрузить роутер (отключить от электричества и включить снова) и всё восстанавливается (если это не проблема у мобильного оператора).
Один раз пришлось даже звонить местному электрику и просить отключить и затем включить автоматы в уличном электрощите — чтобы роутер перезагрузился. Но тогда это было вопросом жизни и смерти замерзания или не замерзания дома внутри, потому что без интернета не работали сценарии поддержки температуры (кто в теме: в приложении tuya были настроены интернето-зависимые сценарии: если температрура на Wi-Fi термометре опустилась ниже 13, то включить Wi-Fi реле, к которому подключен конвектор; если поднялась выше 15, то отключить Wi-Fi реле). Повезло, что интернет пропал, когда реле было включено и конвектор просто все это время работал (довел температуру до 26).
Сейчас всё сделал так, что потеря интернета — это не критично. Никаких сценариев не нарушится (температуру теперь поддерживает терморегулятор, писал про него чуть выше). Но всё равно, когда не понимаешь, что происходит со всей автоматикой в доме — немного беспокойно.
Для дистанционной перезагрузки роутера поставил СМС-розетку (Телеметрика Т80) — такой странный выбор сделал, так как для отказоустойчивости важно управлять розеткой по резервному и более надежному каналу. Если роутер завис и нет интернета, то и розетку через интернет не перезагрузишь. А второй роутер со второй симкой ставить ради такого не хочется.
Розетка работает в сети 2G, которая, как правило, не отключается даже при очень сильных сбоях у мобильных операторов. Но есть обратная сторона — некоторые современные операторы (например, Теле2 во многих городах не имеют сеть 2G и такая розетка с их симкой работать не будет). Но единственный существенный минус этих розеток — цена. Год назад она стоила около 6 тыс.
Работает просто — если вижу, что связь с домом пропала, отправляю два СМС: одно с командой отключить питание, второе (через несколько секунд) — включить питание. И в 90% случаях проблема решается. Остальные 10 — это были временные сбои у оператора.
Кстати, еще один плюс таких розеток — при отключении электричества они отправляют сообщение и я всегда знаю когда и на какой период были отключения.
Резервный обогреватель, включающийся при температуре ниже +5 градусов
Резервный обогреватель, включается при температуре ниже +5. Ремонт в бытовке готов не полностью, не пугайтесь :)
Еще один элемент для повышения отказоустойчивости — дополнительный обогреватель, который подключён к розетке-термостату. Включается при температуре ниже +5 градусов и поддерживает 5-6 градусов. Нужен для таких случаев:
- если мороз будет настолько сильным, что мощности основного конвектора не будет хватать. Вместе они точно смогут обеспечить хотя бы 5-6 градусов и в доме не замерзнет вода
- если вдруг автоматика основного конвектора даст сбой (как и писал выше, сейчас поставил нормальный терморегулятор, поэтому шансов на сбой меньше, но всё равно есть)
Розетку-термостат брал такой же фирмы, что и розетку для роутера, поэтому о факте понижения температуры ниже критичных +5 придёт СМС. Или я сам смогу включить резервный обогреватель, отправив розетке сообщение с нужной командой.
Запас температуры внутри дома
Выше говорил, что в наше отсутствие поддерживаю температуру +14 градусов, чтобы не переплачивать за электричество. Чем больше разница температуры на улице и в доме — тем больше теплопотери и, соответственно, больше затраты энергии (поддерживать +25 в мороз дороже, чем поддерживать +14). Плюс при большем перепаде температур внутри и снаружи больше вероятности, что в стенах начнёт образовываться конденсат.
Почему +14, а не не меньше? Выгоднее было бы +5, но выбрал такое значение, чтобы в случае отключения электричества был небольшой запас времени на остывание. Тем более +14 это температура примерно в центре дома, а по "краям" (особенно отдаленным от обогревателя) будет градиент температуры — т.е. там температура может доходить вплоть до отрицательных значений. Поэтому запас лучше иметь.
Напоследок — для тех, кто планирует выбирать участок
Критериев хорошего участка очень много, их конечно же нужно обязательно собрать и действовать максимально рационально (это тема отдельного поста - про наши критерии писал у себя в телеграм-канале), но оставлю тут один пункт: качество покрытия мобильного интернета на участке.
Даже если у вас в посёлке/СНТ/деревне есть возможность подключить высокоскоростной интернет — лучше, чтобы всегда был стабильный (насколько это возможно с учетом отключений в последнее время) резервный вариант с мобильным интернетом.
Особенно актуально, если планируете работать удаленно. У проводных провайдеров могут быть сбои и в случае чего можно раздать интернет с мобильного и продолжать спокойно работать. У нас к каждому участку подведен оптоволоконный кабель, но мы пользуемся мобильным интернетом — пока нет нормального дома и бываем тут в основном на выходных, так экономически получается более целесообразно (иначе — нужно платить за подключение, прокладку кабеля до домика, оборудование для подключения оптики, абон.плату. А на смартфонах каждый месяц сгорают десятки гигабайт — грех не использовать).
Когда выбирали участок, на меня немного странно смотрел менеджер по продаже, так как я упорно измерял скорость интернета на каждом понравившиеся участке. Но зато интернет у нас стабильный).
Измерить скорость можно через internet.yandex.ru. И лучше сделать несколько замеров в разных частях участка — чем стабильнее покрытие по всей площади, тем лучше (никогда не знаешь, где какие строения будут стоять и где потребуется нормальная скорость).
В нашем посёлке были участки (как правило в низине), где интернет еле-еле тянул пару мегабит. То есть комфортно работать или смотреть видео там уже не поучилось бы.
На сегодня — всё!
Спасибо всем, кто осилил этот текст до конца. Если аудитории Пикабу мой опыт окажется интересен — продолжу! Благо работ по обустройству домика впереди еще очень много.
Следить за проектом в реальном времени можно в моем телеграм канале @dacha_vibes_log, буду рад гостям! Там рассказываю и про другие разные дачные темы. Иногда очень странные — например, теплый шкаф в неотпаливаемом хозблоке.
