Из канала Мем в глаз попал

Также в МАХ

«Жене позвонили и сообщили, что меня нет в живых. Когда она через сутки набралась смелости рассказать об этом детям, ей позвонили второй раз и сказали, что я чуть живее, чем в первый раз». Еще живого Бека Уэзерса называли трупом и уже не надеялись спасти. Однако он на тот свет не собирался.

У Уэзерса была счастливая семья и хорошая карьера врача. Но он никому не рассказывал, что годами борется с депрессией. Чтобы скрасить жизнь, Бек увлекся альпинизмом. В 1996 году он готовился отметить 50–летний юбилей. К этому моменту мужчина уже покорил 5 из 7 высочайших вершин мира. Следующей целью был Эверест.

В начале мая 1996–го Уэзерс отправился покорять Джомолунгму в составе коммерческой экспедиции. Незадолго до восхождения он сделал себе операцию по коррекции зрения. С этого и начались проблемы. На большой высоте начались проблемы со зрением — Уэзерс временно ослеп. Бек отпустил других участников и остался дожидаться их с вершины. Вскоре разыгралась снежная буря. Руководитель экспедиции Роб Холл, который обещал вернуться за Уэзерсом, погиб.

Когда буря ослабла, Уэзерс уже выбился из сил и бредил, а вскоре потерял сознание и упал в сугроб. Оставшиеся альпинисты решили, что Бек уже не жилец, и начали спускаться без него. Через несколько часов Уэзерс с обмороженным лицом и руками пришел в себя и даже сумел спуститься в лагерь самостоятельно.

Но Бека решили оставить и во второй раз — по общему мнению, спасательная операция была бессмысленна и даже опасна для выживших участников. На Уэзерсе фактически поставили крест, увидев его почерневшие конечности и лицо. Едва живого мужчину положили в палатку, вкололи стероиды и пошли дальше. На следующий день его нашли другие альпинисты. И он по-прежнему был жив.

Уэзерса спустили в основной лагерь и экстренно госпитализировали. Ему ампутировали правую руку, пальцы на левой руке и ногах и нос — его позже восстановили хирурги. После неудачного восхождения Уэзерс переосмыслил жизнь и написал книгу «Брошенный умирать». В 2015 году по ней сняли фильм «Эверест». Бека Уэзерса сыграл Джош Бролин.

Тут собрал ответы на самые частые вопросы по комментариям с предыдущих постов. Как сказал бы Маленький принц: «Взростые очень любят цифры» А еще спасибо тому анониму кто закинул денежку на печеньки и чай, делать сегодня фоточки было приятнее! :) Поехали!

И сразу Про денежки!

Билеты в Катманду. Из Москвы в Катманду обычно стоят 17-25 т.руб, обратно 22-27. Я летел из Китая после забега за 13тыс. Билеты на Авиасейлсе брал, отели на трип.ком и букинг.ком плюс на месте уже договаривался.

Для упрощения счета 1 руб = 2 неп рупии

В Катманду хостелы от 150 руб ночь, еда от 60 руб за 10 пельменей с мясом. Отели номера от 300руб. Это необязательная программа, кому то день нужен, кто то может несколько по достопримечательностям набегать.

Такси до автовокзала от 150руб

Автобус в Джири стоит 450руб

Автобус из Саллери 750руб

По желанию: джип Саллери - Суркей 1250руб или из Катманду до Суркей за1800руб (напомню, что Суркей это самая ближняя деревня куда вообще можно доехать на транспорте на январь 2026г, это в 3х км от Луклы, куда обычно туристы прилетают на треки Эвереста)

Интернет нселл 1000руб месяц полный безлимит. Выбора почти нет. Для иностранцев либо на месяц либо на две недели. Берет по деревням, но не во всех4г. 3г даже на вершине КалаПаттар. Есть и другие операторы, но по ним хз

Пермиты 3000руб на территорию парка Эвереста и если начинать с Джири могут попросить еще один за 1500руб территория Гаришанкар

По желанию: носильщик 22бакса в день плюс чаевые, гид 30 бачей в день.

Катания на лошадках и вертолетах хз сколько.

Страховка с возм вертолета хз сколько

В деревнях выше 4200м зарядка техники платная. 150руб час телефон, 250паврбанк. Полная зарядка 500руб. В связи с отсутствием электросети.

Вода почти везде из родников и оборудованных краников. Бутилированная на треке от 50руб за литр, чем выше, тем дороже

Дальше сразу дисклеймер! Это не рекомендации к применению! Это то как прошел я в силу разного рода обстоятельств и своего извращенного побегушками и разнообразными путешествиями опыта! Чисто ради интереса спрашивающих.

Питание:

Чай 200гр 70руб

Сахар 2кг 100руб

Консервы тунец 10б за 1000руб

Сыр 200гр 5шт 800руб

Рожки 4кг 750руб

Печеньки 40шт 400руб

Специи 20руб

Газ для горелки 2балона по 220гр 700руб

По желанию: орехи конфеты, сухофрукты, суш мясо, кокосы и др перекусы. В лоджиях Далбат в среднем 500руб за порцию, пельмешки 250руб, чай 60р, пара вар яиц 200руб.

Для примера меню из ресторанчика в ГоракШерпе, в самом высоком поселении, недалеко от базового лагеря Эвереста:

Снаряжение

Докупил в Катманду:

• пуховик 2300руб

• Теплые штаны 900руб

• Носки 75 руб

• Две шапки 150руб

• Перчатки флис 100руб

• Рюкзак 70л 4000руб

• Горелка 700руб

• Доп сумка на рюкзак для телефона 300руб

Было еще с забега в Китае:

• Штурмовой рюкзак Aonijie 30l

• китайская реплика кроссовок ASICS blast

• Палатка nature hike cloud up 2

• Коврик надувной Naturehike

• Спорт болоневые штаны

• Термоштаны

• Две термухи

• Пара труселей

• Пять пар носков

• Куртка ветровка

• Флис кофта

• Аптечка

• Рем набор

• Телефон айфон 17про

• Часы Гармонь

• Пара зажигалок

• Ложка

• Тапки

• Кепка

• Баф

• Спальник пух

• Полотенце

• Фонарик налобный

• Павербанк

• Зарядное 100вт на 4 устройства

• Стаб к телефону

• Пара пластик бутылей на 1 литр

• Солнцезащитные очки

• Солнцезащитный крем и гигиеничн помада

• Туалет. Бумага и вл салфетки

Теперь чуть подробнее с картинками:

Прошлую пару можно найти в профиле несколькими постами ранее, в той я пробежал вокруг Аннапурны 360км и 2000км по Кавказу от моря до моря. Это пара Асикс Бласт, китайская реплика. В них пробежал по горкам Китая 700км, 126 проехал на велике, прошел 6 дней маршрута Лантанг в Непале и трек у Эвереста на 10 дней. Я думаю, внешний вид говорит сам за себя. Ну в дополнение к ним тапки для отдыха.

Всякая статистика:

Сухой трек по карте 256км, 23600м набора и 23200 спуска.

По факту на часах:

День 0: Джири, 5км на перевал, 600 набор, 140спуск

День 1: 30,2км, 2250н, 2790с до Чимбу

День 2: 34 км, 3400н, 2300с до Рингму

День 3: 32,5 км, 3000н, 2980с до Суркей

День 4: 31,2 км, 3380н, 2670с до Санаса

День 5: 15,9 км 1720н, 980с до Дингбоче

День 6: 33,6 км 1500н, 1230с Озеро до Туклы

День 7: 29,2 км 1600н, 1800с БЛ и калаПаттар

День 8: 26,7 км 1250н 1830с до Намче

День 9: 38,7 км 3330н 4850с до Бубса

День 10: 33,5 км 2740н 2680с до Селлари

А потом 14 часов в автобусе по серпантинам…

Итого по часам 310км, 24770н 24250с

Цифры дикие, конечно, бывалые поймут, но вот как есть. Если краткую хронологию событий за два месяца привести получится никак не менее «Нет, ты видел?! Ну он же Ебанутый!»

Длинновато получилось, надеюсь интересно. Еще раз спасибо за печеньки!))

Когда несколько дней дышишь разреженным и кристально чистым воздухом Гималаев, возвращаться в города с самым грязным воздухом на планете — идея, мягко говоря, сомнительная. Но у меня не было выбора.

После гор я не стал сразу ставить точку в путешествии. Оставались время, немного денег и желание тепла, нормальной еды и настоящих кроватей. Так мой путь снова повернул в Индию — в сторону одного из самых известных городов мира.

Из Катманду обратно в ад… простите, в Индию

Из Катманду я улетел в Нью-Дели рейсом непальских авиалиний — комфортно, спокойно и почти по-королевски. Из окна иллюминатора почти на уровне взгляда проплывали умопомрачительные восьмитысячники, а в глубине души, под крестом одиночных путешествий разгоралось предвкушение от скорой встречи с чудом.

В аэропорту Нью-Дели меня встретил мой старый друг, известный под именем «Туда-сюда». Он без слов подхватил мой багаж, закинул его в багажник — и мы поехали в Агру.

Дорога, которую не забыть

Экология в Индии — мёртвая. Я искренне не понимаю, как здесь доживают до тридцати. Воздух настолько тяжёлый, что его, кажется, можно переплавить в монету с черепом.

Но именно в этом аду кроется безумная притягательность страны.

Ты едешь на машине с открытым окном и ртом под каким-то гнётом пресса впечатлений и с восхищением наблюдаешь, как на обочинах однорукие десятилетние юноши торгуют пыльными очками, кусками грязного жареного хлеба, выцветшими надувными шарами, порванными резиновыми дельфинами, соком, смешанным из сахарного тростника и пыли, золотистыми колечками джалеби с мёртвыми мухами, прилипшими к ним, и такими же мёртвыми, тощими, жёлто-синими цыплятами, кажется, погибшими в результате несчастного случая.

Прямо на обочине, в канаве, тощие девочки стирают трусы. Воду из этой же канавы тут же пьют умиротворённые, приближённые к богу коровы. И ещё рядом маленькие сопливые дети играют убитыми мышами.

Представьте ещё парикмахерскую рядом, на обочине, горы чадящего мусора с тёмными облаками гудящих чугунных мух. И всё вместе это будет дорога в Агру — колоритный городок неподалёку от Дели, куда я ехал с той же самой целью, что и миллионы людей до меня.

Ночь комфорта и утро с джалеби

В Агру я приехал под вечер. После дороги мне нужен был только хороший отель, душ, чистая кровать и нормальный ужин.

Я, всё никак не привыкнув к тому, что кровать — это не просто кусок фанеры на кирпичах, а одеяло — не циновка со строительным утеплителем, вторую ночь просыпался в приятном недоумении в большой, чистой и удобной кровати цвета деревенского снега. Комнату заполнил зной, а впереди был новый пыльный день и сладкая сеточка джалеби с чашкой эспрессо на завтрак. Не успев допить кофе, вот хоть часы сверяй, я, ворча от вопиющей пунктуации «Туда-сюда», который нетерпеливо сигналил у входа в отель, бежал на встречу с прекрасным.

Тадж-Махал: ради него и едут в Агру

Рано утром, сквозь пыль и жару, за рекой человеческих голов мне открылся он — Тадж-Махал.

Самый известный мавзолей в мире.
Клятва любви, застывшая в мраморе.

Я стоял у розоватых от рассвета стен с глазами, полными слёз. Очереди уже выстраивались, туристы прибывали лавиной.

Внутри фотографировать запрещено — поэтому расскажу словами.

Тончайшая мраморная решётка вокруг кенотафов императора и его жены — одна из самых изящных каменных работ в истории человечества. Она похожа на кружево и вызывает одновременно трепет, восторг и смирение.
Полудрагоценные камни, каллиграфия из чёрного мрамора, абсолютная тишина и медленное движение людей в бахилах — всё это превращает визит в ритуал.

Я касался стен и думал о том, на что способны любовь, талант, амбиции и деньги.

Шедевр, переживший всё

Как спроектированная с такой идеальной, почти маниакальной точностью эта замершая в мраморе клятва дожила до наших дней? Как этот шедевр пережил империи, колонизаторов, британцев, которые вывозили всё, что можно было унести? Его ведь хотели разобрать, да! Камни уже нумеровали, но в итоге рука не поднялась.

В итоге он пережил всё: время, нищету, революции, коррупцию, толпы, бедность, крик, пыль, жадность — и остался неприкасаемым! Таким величественным, таким идеальным, будто его сдали вчера, под утро, сняв строительные леса, вытерев мрамор ладонью и сказав: «Готово. Больше ничего добавлять нельзя».

Несомненно, он прекрасен, а фотографии не передают и малой части ощущений, которые испытываешь, стоя у его стен, меняющих цвет в разное время дня. Я настолько был рад встрече, что, не заметил, как прошла первая половина дня. У меня ещё были планы в Агре, и я, бросив прощальный взгляд, засобирался ещё в одно место, которым гордится Агра...

Красный форт — память о власти

Следующей точкой стал Красный форт Агры — бывшая резиденция могольских правителей.

Залы пусты, и от прошлой роскоши ничего не осталось. Сейчас это тихое напоминание о том, что власть не вечна, а вечна лишь память, которую трепетно бережёт Организация Объединённых Наций по вопросам образования, культуры и науки, которую мы знаем как ЮНЕСКО. Благодаря ей места, подобные этому, находятся не просто под контролем Горжилуправления Агры или конкретно ЖКУ по району Раккабгандж, а под международной ответственностью, которая не позволит вывезти часть раджастанского песчаника главе УВД по г. Агре к себе на дачу.

Сейчас это история, которая помнит пламя тысяч свечей, блеск драгоценных камней, уплывающих в полумрак коридоров, военные стратегии, обсуждающиеся под треск масляных ламп, решения, от которых менялись судьбы народов. И я, продираясь сквозь толпу торговцев чёрти пойми чем, тянул руку с зажатой купюрой в кассовое окошко.

Форт стоял выше по течению Ямуны, в Старой Агре, и вид с его террас на Тадж-Махал был прямой, а восьмиугольная башенка выше на фото по иронии судьбы одно время была местом заточения Шаха-Джахана, бывшего правителя Агры и человека, построившего Тадж-Махал. Именно здесь, посаженный своим сыном, в роскоши и одиночестве провёл остаток своих дней бывший правитель Агры, грустно смотря на своё творение.

Именно в этом форте когда-то давно стояла самая впечатляющая реликвия эпохи Моголов — Павлиний трон Шаха-Джахана, самый дорогой трон в истории человечества, который стоил ему 10 млн. рупий (2 миллиарда долларов в пересчёте на 2 января 2026 года), суммы, в два раза превышающей стоимость Тадж-Махала. Вот он, пример индийской роскоши, не знающей полутонов. Несколько тонн золота, несметное количество драгоценных камней, в том числе алмаз Кох-и-нор, ныне украшающий корону Британской Империи.

Я бродил по залам, садам и наслаждался историей. Я перечитал с десяток статей об Агре, форте и Моголах. Нужно было заканчивать, но что-то меня удерживало. Я вторую неделю жил в нечеловеческом напряжении. Я куда-то поднимался, что-то носил и постоянно куда-то шёл. Я устал и просто хотел отдохнуть. Я мечтал положить камеру на полку, надеть домашние тапки и ничего не делать три года, но в итоге ограничился пятиминутной передышкой.

После недель напряжения, высоты, усталости и постоянного движения этот день стал передышкой.

К вечеру я попрощался с фортом, поужинал и начал собираться дальше — в Джайпур.

Прощай, Агра.
Спасибо за этот день.

Предыдущие части серии

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

• Часть 3 — Катманду: потеря багажа, Холи и китайское снаряжение

• Часть 4 — Лукла, тропа и первый срыв

Когда выясняется, что Катманду — не старт

Я понял это не сразу, но вылет в Луклу оказался не из аэропорта Катманду, куда я с боем добрался, а из Рамечапа — деревушки в шести часах езды.
И если бы это была трасса уровня Москва–Питер, вопросов бы не было. Но нет — это был пыльный горный серпантин без асфальта. Просто укатанная земля. Мы тряслись, блевали и проклинали жизнь всю ночь.

Аэропорт, который выглядит как сарай

Рано утром, полностью уничтоженный, я прибыл в аэропорт Рамечапа — строение из ржавого профнастила, больше похожее на хлев.

Самолёты бодро взлетали и садились. Но когда пришло время моего рейса, его, естественно, задержали! Сначала на 30 минут, потом на час, потом я уснул на лавке, пригретый солнышком. Проснувшись ещё через три часа, я, глядя на пунцовые лица вокруг, понял, что можно спать дальше, так как мой рейс так и не объявили.

Аэропорт, размером с трёшку в панельке, продолжал наполняться треккерами. Скоро мест перестало хватать вообще. После бессонной ночи в дороге все были злые и уставшие. Кто-то спал на газоне, на вещах, на стульях, кто-то уснул стоя, оперевшись на треккинговые палки.

Все ждали. Никто ничего не знал.

Почему Лукла — это лотерея

К вечеру хозяин дома, где я снял койку, сказал простую вещь: перелёты из Рамечапа в Луклу — самая непредсказуемая часть треккинга. Даже смерть от отёка мозга можно прогнозировать, а рейсы на этих стареньких турбовинтовых маршрутках — нет. Вылеты настолько хаотичны, что рейс могут задержать как на 30 минут, так и на 30 дней — и никто не скажет, когда именно он состоится.

Мой рейс задержали на два дня. НА ДВА!

Самый опасный аэропорт в мире

Злой, выжатый и уставший, я всё-таки сел в самолёт. Лукла — город с самой опасной взлётно-посадочной полосой в мире:
450 метров, начало — обрыв, конец — отвесная скала.

Именно здесь начинается путь в горы.

Запах, пыль и реальность трека

Прилетев в Луклу, первым делом ощущаешь запах г..на и пыли.
Пыль, висящая над дорогой, взбита, как правило, копытами осликов и яков, которые снуют туда-сюда, навьюченные поклажей. Трасса иногда каменистая, иногда земляная, а иногда это просто жижа из мочи и говна, которую стыдливо пытаешься перепрыгнуть.

Но самое интересное не это. К вони и пыли постепенно привыкаешь, привыкаешь к дикой толпе туристов, длинной, почти непрерываемой змеёй, ползущей к цели, даже привыкаешь к неотапливаемым картонным лоджиям, хотя их правильнее было бы назвать сараями, в которых живут туристы на треке. Привыкаешь даже к ценам (к “Кофемании” мы же привыкли) — они порой настолько нелепы, что ты, хихикнув в локоть, всё равно соглашаешься с ними, покупая рулон бумаги за 500₽ и яичко за 300₽.

Смешно? Да. Но покупаешь.

Когда красота перестаёт радовать

Самое интересное — это то, что тот вид, то волшебство, окружающее тебя повсюду, эти белоголовые шапки умопомрачительных вершин, голубые горные реки, муарные ущелья, кардиограмма гор на заднем плане, попросту становятся безразличны. Ведь тебе тяжело дышать, а смотреть нужно исключительно на дорогу, чтобы не сломать ноги о камни.

И единственное, что ты, мокрый как мышь, убитый, полностью обессиленный, с гудящими коленями, кашляющий от пыли, хочешь — это упасть ничком на деревянную шконку очередной промозглой лоджии, купив ещё один дорогостоящий и никакущий ужин.

Первый марш-бросок

В сухом остатке к вечеру я имел за спиной:

• 7 часов треккинга

• 13 километров , идущих исключительно вверх дорог

• почти 1000 метров набора высоты

Итог: Полное отсутствие сил. Апатия. Нулевое желание говорить, а не то что снимать.

Такой у меня был первый марш-бросок до Намче-Базара — столицы шерпов, стиснутой цепью безупречных гималайских гор на высоте чуть выше 3500 метров. Голова пока не болит. Болит лишь сердце от нечеловеческих нагрузок и неподготовленное тело, привыкшее к иному комфорту.

Мысль сойти с маршрута

В Намче-Базаре я заселился в промозглую бытовку размером со школьный пенал.
И, немного отдохнув, к вечеру я выглянул в окно и вдруг почувствовал, что не знаю, что с собой делать. Внизу лежал город, осматривать который у меня не было ни малейшего желания. Я понял, что тоскую по дому.

В этой поездке почти с самого начала у меня всё шло не очень хорошо, но я принял волевое решение продолжать, несмотря на то, что поход уже не приносил радости, камеру не хотелось доставать, не хотелось наслаждаться видом, да и тишины попросту не было. У меня не появилось горной болезни, меня не раздуло как пузырь, у меня не болела голова, просто я смертельно устал и совершенно не понимал, зачем мне это нужно. Зачем мне было лететь к чёрту на кулички, тратить огромные деньги на то, что этих денег не стоит, тратить время на тщетные попытки получить хоть какой-то малейший комфорт, находиться в постоянном состоянии усталости, бороться за возможность согреться, помыться тёплой водой и перестать вонять.

Я на секунду захотел сойти с маршрута. Меня охватило чувство беспомощности, даже лёгкой паники. Ещё одна мечта рушилась от соприкосновения с реальностью. Шёл дождь. Всё было затянуто облаками. Я снова невкусно и очень дорого поужинал и лёг спать.

Вопрос, который всё изменил

На следующий день я проснулся в лучшем расположении духа и за завтраком задал отельеру, возможно, главный вопрос всего трека:

— А тут вообще как-то покомфортнее осмотреть Гималайские горы и, в частности, Эверест можно?

— Да, — невозмутимо ответил он. — Можно. Так многие делают, чтобы не тащиться пешком наверх. Берут вертолёт на Калапатар и на круговую панораму Гималаев, в частности на Эверест. А что, вы не хотите идти туда неделю пешком?

У меня выпала изо рта каша.

— Как на вертолёте? А сколько туда лететь?

— Десять минут.

— Десять?! — простонал я. — А куда ещё летает?

— Потом в Катманду.

— В Катманду?! — проорал я. И вдруг понял, как поступлю дальше.

Решение

Конечно, я мог бы продолжить трек, не мыться ещё неделю, терять все силы и энтузиазм к 11 утра, жевать варёные яйца по 500 рублей за штуку, спать в холодных сараях без удобств, мыть зад ледяной водой, дышать пылью и коровьим г..ном на треке… но я не стал.

Я просто заплатил пилоту вертолёта и осмотрел всё, на что запланировал неделю, всего за 20 минут — и, совершенно счастливый, улетел в Катманду, пообещав себе больше не страдать, если вопрос можно решить деньгами.

Иногда не страдать — это тоже правильный выбор.

В итоге я сэкономил неделю жизни, совершенно комфортно побывав на Калапатаре, на высоте 5600 метров. Увидел легендарные восьмитысячники, включая Эверест, полетал над базовым лагерем и убыл в Катманду.

Что дальше

Я перевёл дух в Катманду — и отправился в новое путешествие по жаркой Индии.

Предыдущие части серии

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

• Часть 3 — Катманду: потеря багажа, Холи и китайское снаряжение