Утром 1 ноября 1755 года столица Португальской империи прекратила свое существование в прежнем виде. В День всех святых Лиссабон накрыл беспрецедентный тройной катаклизм: мегаземлетрясение, цунами и огненный шторм. Погибло от 30 000 до 60 000 человек. Катастрофа не просто стерла с лица земли один из богатейших портов Европы — она запустила необратимый сдвиг в мировой науке.

В 9:40 утра начался первый акт. Эпицентр находился на дне Атлантического океана, в 200 километрах от побережья. Сейсмические толчки оцениваются современными геологами в 8.5–9.0 баллов. Лиссабон, стоявший на рыхлых осадочных породах, подвергся эффекту сейсмического разжижения грунта. Колебания длились от трех до шести минут. Массивные каменные соборы, забитые прихожанами, обрушились первыми, мгновенно хороня людей под тысячами тонн щебня.

Через 40 минут выжившие, искавшие спасения на открытом пространстве набережных, увидели, как океан стремительно отступил. Дно гавани обнажилось, показав остовы затонувших кораблей и потерянные грузы. Вскоре три гигантские гравитационные волны высотой до 12 метров ударили по порту. Вода сработала как гидравлический бульдозер, сокрушая уцелевшие здания и унося в океан тысячи людей.

Третьим этапом стал пожар. Тысячи свечей в разрушенных церквях и рухнувшие домашние очаги спровоцировали сотни возгораний. Шквальный ветер объединил их. Из-за эффекта аэродинамической тяги в узких улочках возник огненный шторм — температура достигла значений, при которых плавится металл. Пожар бушевал пять дней. Библиотеки с уникальными картами новых континентов, картины Рубенса и Тициана, королевские архивы превратились в пепел.

Разрушение столицы в главный религиозный праздник нанесло фатальный удар по средневековой теологии. Объяснение через «божий гнев» перестало работать для интеллектуальной элиты. Иммануил Кант опубликовал первые в истории научные статьи о механических причинах землетрясений. Лиссабонская трагедия стала катализатором эпохи Просвещения: она заставила Европу перейти от слепой веры к эмпирическому наблюдению и заложила фундамент современной сейсмологии.

Источник: телеграм-канал Изнанка.

9 июля 1958 года на юго-востоке Аляски, в зоне разлома Фэруэтер, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземный толчок спровоцировал массивный оползень в вершине узкого залива Литуйя. Около 30 миллионов кубических метров скальной породы и льда сорвались с высоты 900 метров прямо в воды глубокой бухты Гилберт. Т-образная форма фьорда сыграла решающую роль: падение колоссальной массы в замкнутый водоем сработало как физический поршень, вызвав мгновенное вытеснение жидкости.

Водяной вал принял на себя кинетическую энергию обвала и ударил в противоположный берег. По инерции вода поднялась по крутому склону горы на высоту 524 метра над уровнем моря — это выше небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Геологи классифицируют событие как мегацунами импактного типа. На сегодняшний день это самая высокая волна, официально задокументированная в истории.

Отразившись от склона, масса воды сформировала направленную гравитационную волну, которая пошла к выходу из залива в открытый океан со скоростью около 160 километров в час. Поток полностью уничтожил хвойный лес на берегах, смыв вековые деревья и слой почвы вплоть до голого камня. Вдоль всего фьорда осталась четкая физическая граница разрушений — так называемая «линия обрезки», которая местами достигала высоты 200 метров над обычным уровнем моря.

Источник: телеграм-канал Изнанка.

11 марта 2011 года Япония пережила землетрясение магнитудой 9.0-9.1 баллов, которое спровоцировало разрушительное цунами унесшее жизни 15900 человек а так же аварию на АЭС Фукусима. в посте фотки 2021 года. источник фоток

для расширения кругозора:

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 79. Тревожная безмятежность

Проснулся от запаха гари. Выглянул из палатки: солнца не видно, прохладно. На часах — 10:05. Небо затянуто смогом.

К полудню ветер переменился и унёс дым. Выглянуло солнце, стало быстро теплеть. Пора в путь. Прощаюсь с семьёй Андрэа.

Трасса. Иду по тенистой аллее. Не могу сказать, что соскучился по солнцу.

Останавливаются Уло с сыном, а следом — Роберто. Едут недалеко, живут в соседних общинах мапуче.

Роберто — вылитый ковбой. Здесь их зовут «гаучо». Меня тоже иногда так называют — из-за большой шляпы.

У каждого дома в глаза бросается флаг мапуче. Маленький кусочек суверенитета.

Википедия: Флаг мапуче, Венуфойе был принят в 1991 году. В центре находится культрун, церемониальный барабан, чья поверхность символизирует землю. На ней изображено солнце, луна, звёзды и четыре стороны света — отражение космогонии мапуче. Подробнее.

Продолжаю путь пешком. Кругом — ухоженные поля и бесконечные фермы.

Приноровился пополнять запасы воды прямо из рюкзака: так дольше остаётся прохладной, лучше поддерживает жизнь.

Ищу место для автостопа и изучаю окрестности. Уже не раз встречал один кустарник — тактильное наслаждение. Его мелкие листья будто покрыты сотнями мягких иголочек. Цвет тоже радует глаз.

Не успеваю вдоволь его погладить, как тормозят сразу две машины. Пао с семьёй не сомневается ни секунды — несколько лет назад он сам колесил автостопом по Америке с рюкзаком, так что рад помочь.

Доезжаем до городка Пуэрто-Домингес. На главной площади — яркие муралы и длинная поэма местного автора, Аугусто Винтера. Разобрать испанский курсив трудно, Пао помогает. Оно того стоит.

На стенах — поэма «Побег лебедей». Грустная история о том, как лебеди озера Буди (у которого стоит городок), истребляемые охотниками, покинули эти места навсегда. На фото строфа:
«Если же, по случайности, какие-то из лебедей возвращаются,
охваченные ностальгией, чтобы созерцать
любимое озеро с его спокойными и прозрачными водами,
им становится так грустно, что, взлетев, они больше никогда не возвращаются.»

Пассажиры обеих машин собираются для фото. Уже лучше различаю мапуче.

Пао зовёт с собой до самого Лебу — это целых 200 километров на север. Слишком далеко. Сначала мне нужно встретиться с Тихим океаном, а потом... Посмотрим.

Собираюсь выйти на развилке, откуда мне предстоит пройтись еще километров 10 до Пуэрто-Саведры. Пао останавливает меня. Просит семью подождать и, несмотря на проблемы с машиной, везёт меня до самого городка. Как тут не повторить, что мир лучше, чем о нём говорят? Спасибо, Пао. Минус два часа.

В Пуэрто-Саведре меня сначала поражает обмелевшая бухта реки Империал. По всем признакам это должен быть ключевой порт, подобный Вальдивии, но что-то не так. Или это такой отлив?

Иду дальше, разглядывая редких туристов на набережной и залив. Где-то за косой — открытый океан. Он уже заждался!

Здоровенные пеликаны клянчат рыбу, другие сородичи мирно дремлют на буях.

Любопытство побеждает и я погружаюсь в историю. Узнаю, что в 1960 году здесь случилось Великое Чилийское землетрясение магнитудой 9,5. Оно породило чудовищное цунами, которое стёрло город с лица земли и заставило реку изменить русло. Тогда же проснулся вулкан Пуйеуэ (почитайте, интересно)… Кажется, я начинаю понимать, почему чилийцы говорят так быстро: они привыкли спешить. Жить сегодня.

Теперь на мысах, прикрывающих город, высажен лес. Живой щит, который должен принять удар волны и срезать её силу. Именно туда я и направляюсь на ночь.

Длинная цепь пустынного пляжа. Резко похолодало, видимость из-за влаги упала до сотни метров. Решаю отложить более близкую встречу с океаном до утра.

Под ногами пенится вода, а мокрый песок работает как зеркало… солёный запах.

Попадаются водоросли. Что-то из этого, наверное, съедобно. Вот это, например?

Иду по дюне и оказываюсь у леса. Он стал бы идеальным фоном для хоррора. Часть деревьев выглядит мёртвой, иссохшей.

Чем дальше в чащу, тем более пугающей становится картина. Время ужасов!

Идеальное место для ночлега, если так подумать: никто не потревожит. Пробираюсь вглубь и ставлю палатку.

Эту ночь я проведу внутри живого щита — щита Пуэрто-Саведры. На завтра решил не строить никаких планов. Сделаю усилие над собой и приторможу. Посмотрю на море, послушаю чаек. Заполню дневник.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.