Студентка одного из колледжей Тюменской области лишилась 3,6 млн руб. из-за мошенника в мессенджере Max, сообщили в региональной прокуратуре. Неизвестный в переписке под предлогом получения прибыли от инвестиций убедил ее отправить деньги на предоставленные счета.
Доколе это можно терпеть ? Когда этот рассадник мошенников заблокируют или хотя бы замедлят ?
Дело было в 2009 году. На очередной планёрке обсуждали необычные истории, которые, как мы тогда полагали, будут интересны нашим читателям. Дело было во времена, когда газеты были бумажные, покупали их нередко из-за телепрограммы, но необычные истории быть должны.
Такая история в тот момент материализовалась. Неизвестно с кого началась цепочка, но кто-то передал соседу, сосед передал другу, друг брату, брат любовнице, любовница парикмахерше... в общем докатилась до нашего редактора Арины история о священнике, который карате занимается.
Жил священник в городе Ишиме, служил в Покровском храме, который известен был тем, что там икона мироточит и что колокольня слегка наклонена.
Тут написано про икону, которая мироточит.
Мне Ишим нравился, хотя бы потому, что до него нужно было ехать на поезде. Правда, с учетом того, что весь вояж занял сутки, командировочных мне не дали, а только деньги на билеты. Опять же на дворе февраль, на носу мороз, на морозе ветер, других кандидатов поехать все равно не было и я поехал.
Вид на храм из окна трапезной.
Ночь, поезд, 4 часа приятного сна, в Ишиме морозно. В храме предложили переночевать в трапезной, а утром приехал отец Пётр. Коренастый мужик в очень своеобразной рясе, который на стандартного священника не особенно похож. Побеседовали, кажется был кагор. Может и не кагор, может и не у всех, но что-то точно было. Однако и после кагора беседа пошла не самая расторопная и открытая - нелегкий человек отец Пётр, но ему лёгким быть и не надо, у него другие задачи. В 8.30 приехала машина и мы поехали в часть ВДВ.
Бывал он здесь далеко не в первый раз, а скорее даже был тут своим, некоторых солдат по именам знал.
Сегодня - пятничная молитва.
Отец Петр осмотрел солдатиков, чтобы у каждого был нательный крестик: "Без креста нельзя!", у кого не было - дал новый.
Служба напряженная: молельный дом - казарма, а единственный образ держал на вытянутых руках один из бойцов.
Время от времени к отцу Петру пытался обратиться дневальный - завсклада пришел, нужно несколько солдат направить на работу - Пётр службы не прерывает:
- Отвлекать не нужно - у нас есть время до 9 часов, так что иди, отжимайся, грешник!
Грешник и в самом деле ушёл отжиматься.
Молитва кончается словами "Слава Богу и ВДВ".
Сам отец Петр в армии не служил, а в Афганистане и быть не мог - молод был еще. Но с детства занимался восточными и был сыном военного полковника.
Прочитал молитвы, наставления.. я скромно постоял в сторонке со своим христианским атеизмом. Поехали дальше - в отделение интенсивной терапии.
Реанимация - то еще зрелище. Мы пришли а из палаты вывозят только что умершего человека. Петр переодевается в белый халат и уверенно идёт вперед: в обуви нельзя, бахил не нашли - Петр ходит босиком.
В одной палате девушка после кесарева, в другой мужчина неопределенного возраста после тяжелых побоев, в третьей - бомж.
По отделению ходили часа два.
- Вчера перенапрягся на тренировке, вот теперь спина болит, - говорит Петр.
Вышли из больницы, отец Петр стоит голыми ногами на снегу. Вроде как энергию восстанавливает.
Поехали дальше, по пути заехали в аптеку, отец Пётр купил себе линзы.
Вернулись в храм. Вроде как был кагор, а может и не кагор, но что-то там было. Заодно была икона мироточащая и девушка - вроде как секретарь в храме. Да, в храме есть вроде как секретарь и вроде как компьютер. И даже был интернет.
Пётр силы восстановил, теперь самое время для тренировки. Тренировка в спортзале.
Не знаю, в какой именно момент я слегка удивился всему происходящему. Наверное еще утром в трапезной, а потом просто добавлял новых впечатлений: зима, февраль, Ишим, священник-каратист ходит босиком по снегу. Не могу сказать, что я часто делал такие репортажи.
Случайно сфоткал и себя в зеркале.
Но Пётр оборотов не сбавлял - из зала на мороз, босиком по снегу и на тебе - отработка ударов в чугунный столб.
Пояс не декоративный - второй дан Шотокан. Не кекушинкай, конечно, но и не хоббихорсинг.
Казалось бы, чего в этом пааззле не хватает.
Пока едем в спортзал, отец Петр слушает любимую музыку:
- Утро для меня начинается с песнопений хора Троице-Сергиевой лавры, днем я могу слушать "Голубые береты", а перед тренировкой вот это! (Диск с несколькими песнями группы Rammstain).
Не успел я тогда Раммштайн сфоткать, но он точно был, в отличие от кагора. Хотя...
И всё, я уехал. Красиво было, снежно, светло, весна на носу. Вот почти как сегодня...
Блины 3-метрового диаметра в Ялуторовске начали выпекать в 2006 году.
Несмотря на то, что долгие годы довести процесс до желаемого результата не получалось, это был шикарный аттракцион.
У организаторов не было проблем с основной частью: замешать тесто, разлить его на специально изготовленной 3-метровой сковороде, подвешенной на стрелу автокрана, разжечь костер и довести блин до состояния "пора переворачивать" - было нетрудно.
Но наступал момент, когда его все же нужно было перевернуть, и тут каждый раз возникали проблемы.
Попробуйте себе представить, как можно перевернуть блин 3-метрового диаметра, который пропекся только с одной стороны?
В первые годы его закручивали рулоном, чтобы потом развернуть непропеченой стороной. При этом блинопёки рассказывали собравшимся, что на репетиции у них всё нормально получалось. В это вполне можно поверить, если они тренировались без зрителей, а вот когда со всех сторон кричат болельщики, это уже становится совсем другой задачей.
На фотографиях хорошо видно, что в процессе участвуют около 10 человек, поварёшки-помощницы, усатый мужичок с лопатой, и главная повариха, имя которой я к сожалению уже не помню... давно это было.
В 2006 году блин пытались испечь в первый раз, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса. В течение каждого из последующих лет на испечение блина собирались сотни зрителей, а организаторы говорили, что поняли ошибки прошлых лет и в этот раз уж точно все получится.
В 2010 году в это верили уже совершенно твердо, и вот тогда я тоже поехал делать блинный репортаж.
На улице было тепло, атмосфера стояла максимально праздничная, люди веселились, рядом на столбе висели пластиковые бутылки с призами внутри.
В общем - шикарный праздник, отличная масленица, запах блинного теста.
Но блин порвался... Поварёшки-помощницы, усатый дядька в тулупе и тетушка в платке - все расстроились, но тем не менее угостили собравшихся блином, чтобы люди знали, что тут пекут действительно блин из блинного теста, и что он съедобный и вкусный.
Попыток испечь блин в Ялуторовске не оставляли все последующие годы и впервые довести все до конца получилось лишь в 2022 году. Правда, не на масленицу, а в день города Ялуторовска.
Привет! Тюменская область является уникальным субъектом России: во-первых, она состоит из трёх регионов (Тюменская область, ХМАО-Югра и ЯНАО), а во-вторых, единственной из субъектов занимает территорию России целиком от границы до океана. Иногда эту область называют "тюменской матрёшкой". При этом отношения у составных частей Тюменской области порой были очень и очень напряженными. Более того, свою независимость в виде субъекта Югра и Ямал могли и не сохранить.
Фактически в начале XXI века эти три региона оказались на грани серьезного кризиса. Но чтобы понять, почему так случилось, следует отмотать плёнку на сто лет назад.
В 1930 году советская власть запилила на Обском Севере два национальных округа: Остяко-Вогульский (который позже стал ХМАО) и Ямало-Ненецкий. Цель была благородная: дать коренным народам (ханты, манси, ненцам) автономию. Сначала эти округа пристегнули к гигантской Уральской области. В 34-м ее попилили, и появилась Обско-Иртышская область, которая прожила совсем недолго, после чего территории отошли к Омской области. И только в 1944 году создали самостоятельную Тюменскую область с центром в Тюмени, куда включили оба северных округа вместе с островами в Карском море.
Тюмень как крупный логистический центр должна была рулить этим огромным регионом. Северные округа тогда считались малозначимыми окраинами, где проживали оленеводы и охотники: даже древний Сургут тогда был совсем маленьким посёлком. Никто и подумать не мог, что под этими болотами и тундрой лежат запасы нефти и газа.
В 70-х, уже после открытия огромных залежей углеводородов, статус округов повысился до автономных, но все рычаги управления остались в Тюмени. Сургут, Нижневартовск, Надым, Новый Уренгой из посёлков и времянок превратились в нормальные города с постоянно растущим населением. Вместе с городами крепла и местная административная элита, которая всё острее осознавала простой факт: именно здесь, на Севере, добывается нефть, дающая стране профит, и газ, отапливающий всю европейскую часть СССР. А управление этим богатством по-прежнему сосредоточено в Тюмени. К слову, строить всю эту нефтяную инфраструктуру помогали в том числе жители Тюмени, а до самой первой югорской нефти добурился Семён Урусов, уроженец Тюменской области.
Так или иначе, в конце 80-х начинается самое весёлое.
Лангепас в 1980-х
Когда Горбачев запустил гласность и перестройку, а союзные республики начали разбегаться кто куда, парад суверенитетов докатился и до российских автономий. Северные округа в стороне не остались.
16 октября 1990 года депутаты ЯНАО устроили демарш и почти единогласно провозгласили Ямало-Ненецкую Республику. Через пару дней приняли Декларацию о суверенитете. В ХМАО происходило то же самое. Северяне всё отчётливее понимали, что их территории являются нефтегазовым сердцем страны - сначала Советского Союза, а затем России.
В 1993 году Конституция РФ зафиксировала новый статус-кво. В статье 65 Тюменская область, ХМАО и ЯНАО были прописаны как три отдельных, равноправных субъекта. Юридически это означало, что округа вышли из-под прямого административного подчинения Тюмени. Но в то же время в тексте осталась фраза, что округа "входят в состав" Тюменской области. Эта юридическая формулировка и стала причиной многолетнего срача: как можно быть независимым и одновременно входить в состав кого-то еще?
Ханты Мансийск в девяностых
Первое постсоветское десятилетие стало эпохой противостояния между Тюменью и северными округами. На кону стояло бабло, и бабло космическое. К середине 90-х ХМАО и ЯНАО качали львиную долю российской нефти и газа. Просто оцените масштаб: со временем ХМАО займет второе место по экономике в стране, пропустив вперед только нерезиновую Москву. Бюджет крошечного по населению Ямала был сопоставим с бюджетами крупнейших промышленных гигантов.
Тюмень без своих северных "придатков" была обычным аграрным середнячком. Губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий, руливший с 93-го по 2001-й, эту несправедливость прекрасно понимал. Его позиция была простой, как лом: раз округа входят в состав области, значит, Тюмень имеет полное право рулить их ресурсами и пилить бюджет.
Рокецкий Леонид Юлианович, губернатор Тюменской области
Северные губернаторы, естественно, были категорически против. Губернатор ХМАО Александр Филипенко гнул свою линию, настаивая, что округ сам должен распоряжаться нефтедолларами, договариваться с нефтяниками и решать, как тратить деньги на социальную политику. Глава ЯНАО Юрий Неелов, хоть и был более осторожным в высказываниях, в главных вопросах всегда вписывался за Ханты.
Конфликт искрил везде. Рокецкий требовал, чтобы все федеральные представительские органы сидели в Тюмени, что заставило бы северян мотаться за каждой справкой за тысячу верст. Когда в 96-м выбирали губернатора области, округа эти выборы проигнорировали: несмотря на указ президента, северяне на участки не пришли, и Рокецкого выбрали голосами южан.
Александр Филипенко (справа) и Юрий Неелов (слева) - губернаторы Югры и ЯНАО
Параллельно шла юридическая война. В этот момент на политическом небосклоне зажглась звезда молодого Сергея Собянина, при котором в будущем похорошеет Москва. Уроженец посёлка Няксимволь (Югра), он начал карьеру в лукойловском Когалыме, быстро дорос до мэра, потом стал замом главы ХМАО, а затем и спикером окружной Думы. С этой позиции он активно отстаивал право на реальную независимость округов.
В 1996 году думы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области дружно пошли в Конституционный суд, чтобы тот разрулил, кто кому подчиняется. Суд выдал решение в стиле ни вашим, ни нашим, но главное - не подтвердил верховенство Тюмени. Округа сохранили свободу манёвра. Тем не менее, правовой бардак никуда не делся.
В конце 90-х подписали первое соглашение о разграничении полномочий, где прописали, как делить налоги и ответственность. Но некоторое напряжение между регионами никуда не делось.
К началу нового миллениума ситуация созрела для финальной развязки. Леонид Рокецкий потерял доверие руководителей обоих округов. По свидетельству того же Юрия Неелова, северян бесило многое: и то, что Рокецкий стягивал все федеральные ведомства в Тюмень, и общий стиль общения, в котором округам не отводилась роль полноправных партнёров. Масла в огонь подлил слух, который хоть и оказался преувеличенным, но сработал как детонатор: мол, один из чиновников тюменской администрации накатал проект полной ликвидации автономии округов. Рокецкий публично открестился и даже уволил автора, но было поздно: ярлык "губернатора-терминатора", который хочет уничтожить самостоятельность Севера, приклеился к нему намертво.
Губернаторы Филипенко и Неелов начали искать своего кандидата, способного стать "своим человеком" во главе области и гарантировать неприкосновенность округов. Оба могли бы и сами побороться за трон, но в итоге пришли к компромиссу и сделали ставку на Сергея Собянина. Учитывая вышеперечисленные факты о нём, выбор был в точку.
Сергей Собянин
Предвыборная гонка января 2001 года превратилась в натуральную войну двух Тюменей, северной и южной. За Рокецкого выступал юг области и местные финансово-промышленные группы. За Собянина выступали оба округа и руководство УрФО. Конкуренция была жёсткой.
14 января 2001 года Собянин победил уже в первом туре, набрав 52,22% голосов против 29,29% у Рокецкого. ИЧСХ, победу ему обеспечили именно округа, на юге области он проиграл. Однажды Собянин даже потроллил СМИ, сказав: "Оппозиция в Тюменской области есть. Из 25 депутатов за мою кандидатуру проголосовали всего лишь 24".
Собянин по итогу не стал ни марионеткой округов, ни их врагом. Он выбрал путь хитрого институционального строительства, который в итоге изменил баланс сил в пользу Тюмени, но так, что округа при этом сохранили свою субъектность.
Первым делом он создал Совет губернаторов трех регионов, постоянную площадку для дискуссий. Параллельно он начал сколачивать свою команду в правительстве, подтягивая лояльных кадров, например, Владимира Якушева, будущего губернатора области. Главный же финт ушами был сделан в Москве. В 2003-м Собянин вписался в комиссию Дмитрия Козака по разработке федерального закона о принципах организации власти в субъектах. Этот закон стал краеугольным камнем для судьбы "тюменской матрешки".
Суть нововведений в законе была проста и изящна: закон делил 41 полномочие между субъектами. Из них 17 уходили округам, а 24 материнским областям. И самая мякотка: деньги на исполнение этих 24 полномочий тоже уходили областям. Если договор между областью и округом не подписывался, все деньги оставались у области. Формально это давало тюменскому губернатору мощный рычаг давления в виде финансирования.
Закон вроде как давал Тюмени преимущество, но одновременно железобетонно подтверждал право округа быть самостоятельным субъектом РФ. Вопрос о поглощении был закрыт раз и навсегда: путь к ликвидации округов через этот закон был заблокирован. Собянин нашел формулу, которая давала Тюмени финансовые рычаги, не ломая статус округов.
Принятие закона подготовило почву для исторического пакта. 9 июля 2004 года в Тюмени три богатыря, Собянин, Филипенко и Неелов, подписали договор между регионами и запустили программу "Сотрудничество".
Договор закрепил модель "сложносоставного субъекта", которую в народе окрестили "тюменской матрешкой". Суть проста: ХМАО и ЯНАО остаются полноценными субъектами РФ со своими губернаторами, думами и бюджетами. Они формально входят в состав Тюменской области, но не растворяются в ней. Взамен округа подписываются на финансовый донат: отстегивают в областной бюджет НДПИ и почти 30% налога на прибыль.
Программа "Сотрудничество" стала кошельком этого соглашения. По факту, это общий бюджет трёх регионов, который утверждает Тюменская облдума (где сидят депутаты из всех территорий). Деньги идут на общие нужды: дороги, больницы, социалку. За двадцать лет через эту программу освоили больше 280 миллиардов рублей, причем львиная доля вернулась обратно в округа в виде реальных объектов.
Российская газета озаглавила это событие результатом разумного политического компромисса.
В начале 90-х таких конструкций, где округ входит в край или область, было полно. Но с 2003 по 2008 год пошла волна укрупнения, и шесть из десяти округов приказали долго жить, растворившись в материнских регионах. Корякский округ забрала Камчатка, Эвенкию и Таймыр - Красноярский край, Коми-Пермяцкий округ стал частью Пермского края, Усть-Ордынский Бурятский ушел в Иркутскую область, а Агинский Бурятский в Читинскую. Тенденция была пугающей. Пример ХМАО и ЯНАО, по сути, стал уникальным. Как-никак, крупные по площади и экономическому потенциалу регионы.
В середине 2020 года, на фоне поправок в Конституцию, снова поползли слухи об объединении. Когда Архангельск и НАО заговорили о слиянии (которое пока не произошло, отчего Архангельская область с Ненецким АО является второй "матрешкой"), СМИ начали ванговать, что следующая на очереди "тюменская матрешка". Полпреду в УрФО Цуканову пришлось официально заявлять, что эта тема даже не обсуждалась и не актуальна. Ну а в июне 2023 года на ПМЭФ губернаторы Моор, Комарова и Артюхов подписали обновленный договор, продлив сотрудничество аж до 2035 года.
Тюменская матрешка доказала, что финансово жирные и политически сильные территории способны отстоять свою самостийность, если найдут достаточно хитрого модератора. Если бы в 2001 году у руля остался Рокецкий или пришел другой человек без северных корней, всё могло бы сложиться иначе, но имеем что имеем. Такие дела!
Инцидент произошёл на АЗС в посёлке Солнечный в Сургутском районе. В этот момент там находился бензовоз МАЗ. В результате взрыва начался пожар на площади 150 квадратов. Пострадавших откинуло на десятки метров взрывной волной.
UPD: На территории заправочной станции в посёлке Солнечный Сургутского района ХМАО вспыхнул бензовоз — спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 150 м².
Один из пострадавших — пожарный, который тушил цистерну. После взрыва его и ещё одного мужчину отбросило взрывной волной — с ними работают медики.
Мост влюбленных. И ни одного - разводного. Регион традиционных семейных ценностей ©
Каждый раз, когда заходила речь про посещение какого-либо из сибирских городов, я противился Тюмени (кстати Володя почти всегда приводил в качестве хорошей локации, чтобы побродить). В этот раз мимо отвертеться от областного центра было практически невозможно, да, наверное, даже несколько глупо. И если предыдущие города совпали с моими ожиданиями в целом (порой приятно удивили, но чтобы разочаровали - такого нет), то вот Тюмень точно прыгнула выше головы.
Куда уж без муралов!
Я не жалею ни то что поехал зимой, ни то, что сделал это на поезде. Что касается урбанины, то я знал, что в Тюмени какие-то монструозные субурбии и огромная сельская застройка (столица деревень, да), но не более. Историко-географический экскурс даёт информацию о том, что Тюмень задумывалась как опорная база-столица освоения огромного нефтегазового богатства всей Западной Сибири. Я вернусь к этому сюжету чуть позже.
Сибирское барокко.
Пока могу сказать лишь, что ей это удалось и теперь - это первый кандидат на очередной миллионник (по крайней мере, официально, ибо фактически есть ещё Махачкала, где статистика работает по своим, кавказско-квантовым законам). Город успешно растет, притом неплохо отрывая куски от соседнего крупного Омска (который, кстати, наоборот, будучи миллионником, в перспективе может вылететь из этого сонма приблажных городов РФ - пылесосить свой регион он толком не может, ибо высосано все), затягивая людей с Кургана и области, и в целом, неплохо конкурируя с Екатеринбургом. По данным, даже многие русские казахи (казахстанские русские??) с Петропавловска и области тоже едут в Тюмень.
Те самые нефтяные деньги, да :)
Можно выделить три важных рывка в истории города, которые кардинально изменили его как внутренне, так и в масштабе всей страны.
Во-первых, это столыпинское хождение в Сибирь и прокладка Транссиба. Климатические условия позволяют летом снимать урожаи не хуже, чем в средней полосе России, а земли здесь было гораздо больше (болотная зона начинается севернее города).
Во-вторых, это открытие нефти и газа в конце 50-ых. Салманов заложил фундамент для роста всей ойкумены западной Сибири, но Тюмень, даже находясь на удалении, стала опорной базой.
Третье - до прихода в Москву Собянин хозяйничал в Тюмени. Пожалуй, если мы уже затрагиваем облик города, то надо начать с этого момента. Не раз слышал мнение, что город в 90ые был убогой провинцией (интересно, как Киров выглядел в это время в сознании граждан?), а с тех пор как пришел Собянин с командой в 2001 году, то радикально преобразился. В заслуги вносят благоустройство, начиная от плиточки и заканчивая масштабным - в виде набережной, которой здесь просто не было.
Я на фоне той самой набережной. Как можно заметить, тепло.
Обязательно вам укажут, что она "единственная четырехуровневая в России", но для набережной это не главное. Полтора дня я проболтался преимущественно в центре города (надо сделать поправку, что не силен в вернакулярной географии Тюмени, поэтому буду называть на свой лад, а аборигены поправят потом). И, действительно, если благоустройство многих городов Центральной России огра6ичивается сугубо территорией неподалеку от администрации или Кремля, то в Тюмени к этому вопросу подходят масштабно. Опять же, крутые фонари нивелируются очередным размахом заборостроения, велодорожки есть даже, но они под наледью, а комфортабельность автобусов компенсируется отсутствием электротранспорта. Хотя мне кажется, что объемы людских потоков в городе такие, что для многих трамвайных маршрутов работа бы нашлась.
В башне сейчас музей воды.
Но отреставрированные старые здания или заигрывания с новоделом - однозначно плюс. И нигде у меня не было проблем пройти по тротуару - они и широкие, и чищенные, и главное - почти везде! Собянинский почерк и нефтяные деньги дают основания для такой гипотезы: Тюмень хочет быть Москвой, но такой, сибирской. Может и не прямо столицей, но явно городом-витриной. Даже лозунги: "лучший город Земли", "город счастливых людей" не китчево, а очень выигрышно позиционируют областной центр. Власти прекрасно осознают, что город растет и это не только благо, но и новая головная боль - надо этих людей "переварить".
Если район Одесской и Харьковской улиц напоминает родной Киров, то главная улица - Республики, достойна миллионника. Здесь сконцентрирована власть не только административная, но и экономическая: расположены офисы "Транснефти", "Лукойла", у "Газпромнефть" тут целый комплекс в виде Gazoil Plaza, а на соседней улице Ленина (тоже важной, к слову), расположилось представительство "Роснефти". По соседству с крупными корпорациями возводится новый высоченный микрорайон, что сильно выбивается из окружающего ландшафта, но вот чем ближе мы продвигаемся на северо-запад, тем больше исторической архитектуры возникает.
Уголки дореволюционной Тюмени.
Я даже не знаю, с чем сравнить. На первый взгляд параллели со Светланской улицей во Владивостоке, но если побегать по кварталам вокруг - скорее историческая часть Перми.
Во время войны сибирских кошек мобилизовали на ловлю мышей в хранилищах Эрмитажа. Своих кошек в Ленинграде уже не было.
За креатив со сквером сибирских кошек - однозначно, лайк. Такие сюжеты неплохо украшают экскурсию по городу. Кстати огроменный драмтеатр меня не впечатлил, хотя про него речь заходит с такой же частотой как и с набережной.
Улица Дзержинского
Выруливаю на пешеходную улицу Дзержинского. Сегодня весь день метёт снег и все это новогоднее убранство как нельзя кстати задаёт атмосферу праздника. Магнитик взял сразу, чтобы завтра не тратить на это время.
Рядом нашел очень бюджетную столовую "Борщ", у которой есть и свой телеграм-канал, и даже бот! Наконец, дохожу до набережной. Сожалею, что не сделал этого позже, когда загорится подсветка моста Влюбленных (так называется пешеходный мост через Туру). Решив пройтись до конца, за монастырь и вернуться аж до пароходства (да, некогда город был важным речным портом), тем самым потратив время и подождав, когда включат освещение. Пока шел, обратил внимание на разнородность города. Какие-то вещи читались ещё по карте - как различается этажность и плотность застройки в различных частях. Но тут, на берегу реки, это все можно было лицезреть воочию.
Более разнообразный центр города.
Если центр города разнообразный - и дореволюционная часть, и советская (конструктивизм, сталинки, немного хруща, брежневки) и современные кварталы, разбавленные трэшатиной начала 00ых, то Зарека почти жёстко делилась на две части.
Зарека: частная застройка и челновейники на горизонте.
К западу от моста Челюскинцев (это автомобильный мост, одна из главных межбереговых артерий) доминировала частная застройка и лишь на горизонта над ними грозно нависали многоэтажки, то к востоку от моста (как раз напротив пароходства) в каких-то колоссальных масштабах возводились высотки.
За мостом Челюскинцев все меняется кардинально.
Этот район у воды напоминал то ли московский Зиларт, то ли Нагатинский затон. Просто граница бросилась в глаза. Эти диспропорции "за пределами центра мы бросается в крайности - либо строим современные коттеджи и таунхаусы, либо десятиподьездные 25-30-этажные дредноуты, которые извиваются как ужи на сковородке" сохраняются и в другой части города - за железной дорогой. Кстати, исходя из этого можно понять, что центром я называю участок между рекой и Транссибом.
Набережная впечатляет, но назвать ее отличной - большой комплимент. В Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону или Архангельске мне понравились больше. Как будто пустовато при таких масштабах. Но! Безусловно лучше, если набережная есть, чем ее отсутствие. В районе пароходства увидел как с берега в реку катаются дети. Крутизна склона там весомая, даже страшно немного. С противоположного берега тоже катаются, но там гораздо площе.
Рядом с пароходством стоит монастырь в стиле "сибирского барокко". Я сразу заприметил нетипичный купол церкви, поэтому не поленился и поднялся прямо в подворье, чтбюы сфоткать. За время моих перемещений стемнело и наконец подсветку включили. Честно говоря, я уже устал, у меня даже закончилась вся очередь на просушку подкастов. Но фото моста того стоили!
У меня оставалась ещё одна локация - это "Свеча Памяти", которая тоже в темноте подсвечивается. Решил идти пешком, ибо на дороге стали возникать заторы из-за снегопада. Кстати впервые за всю поездку встречаются электрокары (до этого я словно провалился в какой-то хартленд ДВС). А про то что электротранспорт здесь не жалуют, я уже писал.
"Свеча памяти"
Дома просто рухнул на диван - как-то подустал я от 30-километровых ежедневных маршей за эти несколько дней. Решил что завтра буду в режиме энергосбережения перед поездом. На утро, сдав квартиру, отравился на колесо обозрения. К сожалению, несмотря на хороший диаметр, узреть все тюменские просторы оно не позволяло (наверное ещё метров 20 решали бы вопрос кардинально), однако в своих соображениях о разнородности и устройстве города я лишь укрепился.
Дом неподалеку от музея Соловцова.
Ещё одним объектом сегодняшней программы был музей Соловцова (по сути краеведческий, но там много всего сверху). Изучив предварительно что за экспозиции в нем есть, решил взять лишь "Врата Сибири", оставив за бортом временные выставки художников. Уже в музее убедился, что город делает ставку на культ Ермака (отсюда и "Тюмень - врата в Сибирь"). Учитывая политический крен на создание ореола вокруг актов присоединения и "этатизации" диких земель (или земель других государств, да), то ставка выглядит выигрышной.
Напоследок, уже на привокзальной площади, я обнаружил отличную спортивную площадку. Вместо толкотни в зале ожидания решил провести время с пользой, тем более суммарная дорога до Москвы у меня займет свыше полутора суток.
Тюмень, однозначно, понравилась. Факторов много и я даже про некоторые уже упоминал раньше.
Тюмень старая.
Во-первых, есть историческая составляющая, которая поддерживается и сохраняется. С одной стороны, здесь не было войны и многие здания смогли пережить эту нелегкую эпоху. С другой - на фоне остальной Сибири это выглядит выигрышно (ни в Сургуте, ни уж тем более, в Новом Уренгое такого не найдешь). Тюмень в этом аспекте схожа с Тобольском, но далее начинают влиять следующие факторы.
Во-вторых, удобное транспортное положение - на Транссибе, откуда идёт развилка на север и на восток. Чем-то похоже на Екатеринбург или Киров (такие же узлы, объединяющие субширотное и субмеридиональное направления). На перекрестках всегда скапливаются люди, особенно если есть другие факторы, позволяющие их задержать.
Салманов, кстати, шел на риск, когда утащил партию с Кузбасса в район Сургута. Чтобы потом войти в историю.
В-третьих, нефть и газ. Однако этим ещё надо уметь воспользоваться. Сколько я не пытался понять социально-географические отношения между Тюменью и крупнейшими городами округов, то так и не понял. Тюмень, по логике, получила импульс как кузница кадров для этих "северов", находясь в относительно более благоприятном климате и освоенной территории.
Отсюда - изобилие различных НИИ, занятых в геологоразведке и недропользовании, наличие профильных машзаводов и предприятий по переработке нефти (Нефтемаш и Антипинский НПЗ соответственно). Вроде как Тюмень - ближайший демографический пылесос всех северян, кто выходит на пенсию, хотя, понятно. Многие уезжают туда, где радикально теплее (Черноземье, Кубань). Слышал мнение, что многие студенты с области и АО приезжают учиться в Тюмень, а затем - обратно уезжают, реализовываться на объектах нефтегазовой отрасли. В принципе, город выглядит достаточно молодежным, судя по облику.
Вид на центр города с высоты птичьего полета. Спереди - управление "Роснефти"
В-четвёртых, что немаловажно - Москва - далеко. Если тебе не нравится в городе средней полосы, особенно при столичных региональных столицах, где с благоустройством разобрались лишь в сааааамом центре, то всегда можно сказать "не нравится? Ну поеду в Москву" - как отдыхать, так и работать. Три часа на поезде - и этой урбанины завались. А тут так не выйдет - тут до Москвы три часа только лететь, Так что приходится строить Москву у себя дома.
Тобольский кремль - главная дестинация города.
Среди всех остальных городов, которые я посетил в тюменской "матрёшке" Тобольск выгодно отличается, как бы оттеняет остальную троицу. Не ресурсная рента, а духовный капитал, вместо нефти и газа - история (и химпром). Старая школа, Олд мани по-сибирски - вот чем известен Тобольск.
Ценители фильма "Snatch" знают Бориса-хрен-попадешь. Вот про Тобольск можно сказать примерно также. Если вы приехали на вокзал, то до города вам ещё полчаса на автобусе через леса - видимо, в другом месте железнодорожный мост через Иртыш построить было нельзя, либо крайне дорого.
Тобольск неадекватно растянут, хотя и в некоторых местах его плотность вполне соответствует городской. Но во многих - нет. Это раньше, когда основной способ передвижения был речной, положение Тобольска было выгодным - на слиянии двух огромных рек, Тобола и Иртыша. Но потом железная дорога и автотрасса прошли сильно южнее, и Тобольск остался в стороне. А тут история практически всегда одна и та же - запустевание, медленное или быстрое. Но Тобольск держится. К слову, в городе есть аэропорт и ещё вертолетная площадка. Чтобы совсем было непонятно, каким транспортом вам добираться сюда :)
Немного исторической застройки.
На подъезде к плотной ойкумене города, в район ТРЦ "Жемчужина Сибири" (владеет ею местный меценат), отмечаю новенькие 16-этвжные домики и многоуровневый паркинг. Неплохо так для 100-тысячного города, неправда ли? Отсюда начинаю свой маршрут в сторону Кремля.
Ещё на подкастах перед поездкой я слышал не раз, что в город много вкладывают в последнее десятилетие. Прежде всего СИБУР, у которого рядом с городом располагается главная производственная площадка. С другой стороны, у города есть история - один из самых старых в Сибири (1587)? Тобольск является обладателем единственного зауральского каменного кремля. Да ещё в каком месте - на высоченной террасе Иртыша!
И опять муралы!
Благоустройство центральных улиц бросается в глаза, но дьявол кроется в деталях. Стилизованные под исторические фонари - круто, навигация по достопримечательностям - мастхэв. Все эти высокие зебры - тоже в плюс. Но когда ты видишь бесполезные заборы на перекрестках (уже было доказано, что они лишь повышают травматизм в ДТП), это выглядит в духе "компания старается, но ленится". Как будто домашка по урбанистики сделана, но с недочетами. Но положительного, конечно, гораздо больше!
Группы экскурсантов видны внизу.
Однако есть вещи по-страшнее: например много где ткань города очень растянута, разорвана. То есть между двумя домами - огромный пустырь, посередине воткнут ЦТП, и все. Ни детских площадок, ни скверов (хотя их тут реально очень много), просто ничего. И такого в городе достаточно. Это придает какой-то уездности, вторичности, словно земля здесь бросовая и никому не нужная. Проходишь метров 700 - и там уже плотнячком советская застройка, правда зелени маловато.
Но туристы валят косяками в этот город явно не за оценкой качества городской среды, а чтобы посмотреть на тобольский кремль.
Вид со смотровой эспланады.
Притом здесь их действительно много! Поскольку я был в день, когда православные отмечают Рождество, то народ в кремле было достаточно: экскурсионные группы шли толпами, много детей в военной, казачьей формах, да и просто туристов разного возраста. Я же словно снова оказался то ли в Суздале, то ли во Владимире, то ли в Ростове. Но это ровно до того момента, пока не вышел на смотровую.... Даже не площадку, а целую эспланаду!
Нижний Посад.
Открывается крайне живописный вид и на Иртыш, и на Нижний Посад - часть города, лежащая на пойме реки. Она старая, частная и радикально отличается от преимущественно советской, верхней части. Хотя вокруг кремля ещё сохранены дореволюционные кварталы, но основная историческая архитектура находится внизу.
Нижний город на широкоугольник.
К сожалению, из-за праздника, все музеи были закрыты. А их тут куча: сибирского предпринимательства, управления Сибирью, косторезного искусства, и, главное - музей тюремной культуры прямо в здании бывшего тобольского централа.
Невероятный град на холме.
Здесь на пересылке были и декабристы, и Чернышевский, сидели Достоевский, Короленко и много ещё кто.
Памятник Федору Михайловичу.
Спускаюсь в историческую часть.
Наряду с кварталами, которые реставрируют (но медленно, и, более того - пытаются привлечь ещё частных инвесторов), очень много новых домов. Приятно видеть, когда люди стараются врасти корнями в место, откуда они родом. А если подходить скептически - хватит ли ресурсов у корпорации, города и региона, чтобы сохранять здесь оптимальную общность? Или по итогу все сведётся к тому, что есть лишь специалисты, которые обслуживают либо туристов, либо завод? Внизу находится и музей Николая Второго (он тоже один из ссыльных, кесарю кесарево, как говорится), и центр сибирско-татарской культуры. В комментариях меня убеждали, что сибирские татары не чета европейским, но в этом градиенте я знаю лишь, что крымские - как бы и не татары вовсе.
Один из видов на исторические кварталы в Нижнем городе.
В плане реставрации за город взялись основательно - минут проторчал рядом с большим стендом, где изложены основные пункты мастер-плана (дорогая и модная игрушка для города).
Также несколько пофоткал тобольский кремль, который в прямом смысле выглядит как град-на-холме. Впрочем, поплутав по частному сектору нижнего города, тоже отмечаешь, что есть дама и постарше, и попроще, что не выглядит ни как Рублёвка, ни как Потёмкинская деревня.
Кварталы ближе к ТРЦ.
Поднявшись наверх, пообедал в отличном бистро на Ремезова. Рядом со мной в кафе упали какие-то школьники с родителями и учительницей из Омска, и делились впечатлениями, но не от Тобольска в основном, а от поездки. "Магнит для туристов" (Кремль) хорошо загребает по сибирским меркам!
Говорят, что на берегу Тобола Ермак и разбил хана Кучума, после чего основал здесь город. Теперь на этом месте Посад сибирских старожилов. Но сейчас о6 тоже закрыт, поэтому долгая и глубокая прогулка по нижнему городу отменилась. Да и отсутствие тротуаров несколько затрудняло перемещение - по обочинам частного сектора я нагулялся ещё в Шуе два месяца назад.
Дмитрий Иванович - местный бренд.
Помимо кремля Тобольск знаменит своими уроженцами. Обычно выделяют двух самых известных - это писатель Петр Ершов и учёный Дмитрий Менделеев. Поэтому граффити с "Коньком-Горбунком" или огромные муралы на химическую тематику здесь встретить можно довольно часто.
В защиту своей науки скажу, что Дмитрий Иванович многое сделал и для географии - про физическую и говорить нечего, там и взаимосвязь температуры с давлением, и газификация углей, и коллекция минералов. А вот в общественной - районировал Россию и по данным первой переписи, ну и высчитывал "центры" нашей страны.
Вид на Иртыш с пустыря в городе.
Кстати, надо сказать, что оба уроженца достаточно тесно связаны: отец легендарного химика (Иван Менделеев) учил юного Ершова, а тот, в свою очередь, став учителем, учил уже Дмитрия Ивановича. Одна из приемных дочерей Ершова (от первого брака) затем стала женой Д.И.Менделеева. Занятно, что когда я слушал подкасты уже по Тюмени, то во многих случаях спикеры начинали "а ещё посоветую всем посетить Тобольск..." И дальше начиналось обсуждение уже Тобольска и зачастую - ещё более подробное, чем центра области!
Подводя итог, вернусь к началу: Тобольск был "ключом к Сибири", но сейчас уже таковым не является - проводником выступает скорее Транссиб и многочисленные авиарейсы даже в некрупные сибирские города. Сибур и регион вкладывают деньги в благоустройство и брендинг, но с рыхлой плотностью застройки в одних местах и безликостью в других - это несколько ускользает из пальцев. И этот город как будто хочется схватит, объять, сжать, тем более сама атмосфера здесь одухотворенная временем. Эта Сибирь не похожа на ту, что я видел раньше - не избалованная ресурсами, оберегающая наследие, край не вахтовиков, а каторжан, казаков, самородков, купцов. Понять Тобольск - понять старую Сибирь, словно схватить золотой снитч в квиддиче.
