Серия «Эпичная история Севера»

144

Эпичная история вертолётов на Севере

Серия Эпичная история Севера

Привет! Звук приближающегося вертолёта в детстве, да и сейчас, действует как своеобразный призыв бросить все дела и начать смотреть в окно, дабы увидеть этот самый транспорт. Самый массовый в истории Ми-8, огромный Ми-26 или небольшие разукрашенные пассажирские вертолёты - всё это пролетает чуть ли не ежедневно над моим домом. Югра, как никак! Оттого базирующаяся в Сургуте компания Ютейр имеет крупнейший на Земле по грузоподъемности вертолётный флот.

Почему именно Югра стала настолько вертолётным регионом? Что ж, представьте себе локацию площадью примерно как Франция. Только вместо виноградников и уютных кафешек здесь бесконечные болота, идущие друг за другом нон-стоп. Зимой всё это дело сковано льдом, а летом превращается в непроходимую топь, по которой ни пройти ни проехать. Разливающиеся реки и over 9000 озёр, морозы под полтос и малое количество дорог. Это Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в том виде, в каком его застали советские геологи в конце 1950-х годов.

Здесь стартовала одна из величайших промышленных авантюр XX века - освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. И именно здесь вертолет Ми-8 конструктора Михаила Миля стал образом жизни целого края и главным транспортом.

В 1934 году летчик В. Бажан и авиатехник А. Фокин открыли первую регулярную воздушную линию в регионе: Тюмень - Тобольск - Самарово (Ханты-Мансийск) - Березово - Обдорск (Салехард). Самолёт стал первым по-настоящему регулярным транспортом, связавшим разбросанные по тайге и тундре поселки. Но до настоящего авиационного прорыва было еще как до Луны пешком: хотя академик Губкин предполагал, что в Западной Сибири лежат тонны нефти, найдут и освоят её лишь спустя десятилетия.

21 сентября 1953 года в рабочем поселке Березово геологоразведочная партия под руководством А.Г. Быстрицкого впервые в Западной Сибири получила природный газ - фонтан бил на высоту 40 метров. Это была серьезная заявка на победу. 23 июня 1960 года бригада бурового мастера С.Н. Урусова обнаружила нефть в районе Шаима, в верховьях реки Конда. Западная Сибирь получила статус нефтяного региона.

Геологи, открывавшие эти месторождения в конце 1950-х, добирались к точкам бурения весьма доставляющими способами. Зимой - на лыжах, на оленях, на тракторах-болотоходах, которые месяцами пробивались через сугробы и замерзшие болота. Летом - на лодках и понтонах по рекам, а до водоразделов - на своих двоих. Ни радиосвязь, ни медпомощь не были гарантированы.

Когда в 1965 году бригада бурового мастера Григория Норкина начала проходку скважины Р-1 на Самотлоре - месте, которому суждено было стать крупнейшим нефтяным месторождением страны, - чтобы доставить туда буровую технику на тракторах-болотоходах, потребовался ровно месяц. Тридцать километров за тридцать дней! Связь с экспедицией поддерживалась только по рации и с помощью небольших вертолётов. Страна остро нуждалась в принципиально новом транспортном решении.

Вертолёт Ми-4 где-то в Западной Сибири

Вертолёт Ми-4 где-то в Западной Сибири

Вертолёт Ми-1 где-то в Нижневартовске

Вертолёт Ми-1 где-то в Нижневартовске

В мае 1960 года Опытно-конструкторское бюро Михаила Леонтьевича Миля в Москве засело за работу над новым вертолетом. Официально задача звучала как "модернизация Ми-4" - уже обкатанного транспортного вертолета. Однако масштаб изменений, которые задумал Миль, быстро вышел за рамки любого косметического ремонта.

Миль был человеком с прицелом на будущее. Незадолго до старта работ он сгонял в США, где заценил американские вертолетные разработки, и написал в своем дневнике: "Наши вертолёты имеют большую грузоподъёмность, дальность и высотность. Двигатели тоже лучше. Мы наглядно отстаём в оборудовании и технологии изготовления лопастей". Эти наблюдения легли в основу нового проекта.

Поворотным моментом стало решение воткнуть на новый вертолет два турбовальных движка вместо одного поршневого. Конструктор убедил и военных заказчиков, и Аэрофлот, и сам Госплан, что именно два движка обеспечат ту надежность, которая кровь из носу нужна для работы в экстремальных условиях. 30 мая 1960 года вышло соответствующее постановление о создании машины В-8А с двумя турбовальными движками.

Михаил Миль и модель Ми-8

Михаил Миль и модель Ми-8

9 июля 1961 года первый опытный экземпляр В-8 с одним движком поднялся в воздух. 17 сентября 1962 года летчик-испытатель Николай Лешин впервые поднял двухдвигательный прототип В-8А - ту самую машину, которая через несколько лет перевернет игру на советском Севере. На Западе новый вертолет получил натовское погоняло Hip ("Бедро"); в народе его быстро окрестили просто "восьмеркой".

Серийное производство Ми-8 стартануло в марте 1965 года на авиазаводе № 387 в Казани. В ноябре 1964 года госиспытания были успешно пройдены, и завод немедленно приступил к выпуску двух вариантов: Ми-8П - пассажирского, на 28 тушек, и Ми-8Т - транспортного, способного тащить до четырех тонн груза. В 1970 году к казанскому заводу подключился Улан-Удэнский авиазавод: спрос на машину рос как на дрожжах - прежде всего со стороны, как мы уже догадались, Западной Сибири.

Ми-8 создавался будто специально под суровые реалии Севера. Рабочий диапазон температур - от минус пятидесяти до плюс пятидесяти по Цельсию. Навигационно-пилотажное оборудование позволяет летать хоть ночью, хоть в метель. Машина может использоваться на автономных, совершенно диких площадках - пятачок ровной земли размером с парковку типичной сургутской новостройки уже годится для посадки. Вертолет берёт на борт до 24 пассажиров или 12 носилок, или четыре тонны груза во внутренней кабине, а до того же веса - на внешней подвеске.

Западная Сибирь открывала месторождение за месторождением. Государство требовало немедленного промышленного освоения. А авиапром выкатил вертолёт, который мог работать там, куда самолет сесть не мог, а наземному транспорту пройти было трудно.

7 февраля 1967 года приказом министра гражданской авиации СССР создали Тюменское управление гражданской авиации (ТУГА) - на базе Тюменской авиагруппы Уральского управления. Масштаб был беспрецедентным: министерство гражданской авиации согнало в Тюменскую область 38% всего гражданского вертолетного парка страны! В состав ТУГА вошли Тюменский, Салехардский, Сургутский, Березовский и Ханты-Мансийский объединенные авиаотряды, Тобольская отдельная авиаэскадрилья и аэропорт Тазовский. Общий парк воздушных судов насчитывал 297 единиц: Ан-2, Ли-2, Ан-12, Ан-24 - и вертолеты: Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, а главное - Ми-8, которых с каждым годом становилось все больше.

Летно-подъемный состав управления насчитывал почти 1000 человек. К 1971 году ТУГА схлопотало орден Трудового Красного Знамени - исключительная по тем временам ачивка для гражданской авиации. К 1983 году орден получил и Сургутский объединенный авиаотряд.

Знак Тюменского управления гражданской авиации

Знак Тюменского управления гражданской авиации

Вертолёты сопровождали нефтяников буквально на каждом этапе освоения. Геологоразведка: забросить сейсмическую партию в непроходимую глушь. Бурение: перетащить буровую вышку по частям на внешней подвеске туда, куда трактор не пролезет. Обустройство промысла: доставить рабочих, трубы, оборудование, еду. Добыча: вахтовые перевозки - каждые две недели менять сотни людей на десятках месторождений. В общем, применений у вертолётов хватало.

Крупнейший потребитель вертолетных услуг - легендарный Самотлор. Это месторождение на многие километры окружали непроходимые болота. Зимой геологи добирались к нему на лыжах. Когда в 1969 году началась промышленная добыча, а вокруг озера стали отсыпать искусственные острова (кусты) для буровых вышек - весь этот эпический труд сопровождался непрерывным вертолетным трафиком. Строительство Нижневартовского аэропорта, завершенное в 1971 году, было прямым следствием потребностей Самотлора. В том же году Самотлор дал почти десять лямов тонн нефти, а в 1980 году вышел на пик - 154 ляма тонн в год, четверть всей советской нефтедобычи.

Авиация "Тюменьгазпрома", "Главтюменьнефтегаза" и других контор отрасли в буквальном смысле строила эти города. Урай получил статус города в 1965 году, Нефтеюганск - в 1967-м, Нижневартовск - в 1972-м. За ними последовали Мегион, Когалым, Лангепас, Нягань, Радужный. Все они выросли из вахтовых поселков, которые снабжались прежде всего по воздуху.

Ми-8 за работой на Самотлоре

Ми-8 за работой на Самотлоре

Были и иные способы использования. Например в районах, где ближайшая районная больница может находиться за 200 километрами непролазных болот и тайги, вертолет - единственная "скорая помощь". Ми-8 был идеально заточен под эту роль. Или почта: письма с Большой земли, посылки от родственников, газеты, денежные переводы - всё это доставлял вертолет. В период бурного освоения нефтяного края, когда тысячи людей приезжали из других регионов страны и были оторваны от семей, связь с домом приобретала особую ценность.

Но еще важнее были продовольственные поставки. В посёлки, куда не вела ни одна дорога, хлеб, консервы, соль, сахар, детское питание завозились вертолетами. В грузовом отсеке Ми-8Т помещалось четыре тонны - достаточно, чтобы обеспечить небольшой поселок провизией на несколько недель. Особенно важны были поставки перед распутицей, когда зимники раскисали в кашу, а реки еще не вскрылись: именно в этот период вертолет нередко оставался единственным транспортом.

А ещё вертолёт стал участником всех важных событий в жизни людей. На буровых вышках и в вахтовых поселках рождалась любовь, и свадьбы здесь играли по-особому: жених мог прилететь на вертолете к невесте в соседний поселок в тридцати километрах через болото. Вертолет вёз молодоженов на торжество в райцентр и привозил обратно. Случалось, что весь свадебный "кортеж" состоял из одного Ми-8, на борту которого размещались и жених с невестой, и все гости.

Типичная свадьба в Югре

Типичная свадьба в Югре

Пилоты тюменских авиаотрядов были натуральной элитой в советской гражданской авиации. Никакие технические характеристики машины не перекроют скилл экипажа, а работа на севере Западной Сибири ковала пилотов, способных творить чудеса. Например, когда зимой в пургу наступает момент абсолютно нулевой видимости и приходится "садиться на ощупь".

Поэтому в 1985 году именно тюменским авиаторам доверили работу по проведению эксплуатационных испытаний и подготовке экипажей для первых вводимых в эксплуатацию Ми-26. И до сих пор над Сургутским районом периодически летает этот гигант - его звук слышен за километры и его ни с чем не перепутать.

Ещё один показательный эпизод в истории тюменской вертолетной авиации - мировые рекорды женского экипажа. В начале декабря 1982 года экипаж Тюменского управления гражданской авиации под командованием летчицы Инны Копец в составе второго пилота Валентины Волковой, штурмана Тамары Афанасьевой и бортинженера Людмилы Кошиль установил девять мировых рекордов:

1 декабря - вертолёт поднялся на высоту 6400 м с грузом 10 т, установив в одном полёте сразу четыре рекорда высоты подъёма – с грузом 1000, 2000, 5000 и 10000 кг (был повторён рекорд высоты ~ 6400 м и подъёма груза -10т, установленный в 1981 году экипажем Г.Р. Карапетяна).
2 декабря - был установлен рекорд высоты 5750 м с грузом 15000 кг,
3 декабря - рекорд высоты 4050 м с грузом 20000 кг и, наконец, высоты 3750 м с грузом 25000 кг.
При этом одновременно были установлены рекорд подъёма максимального груза 25110,7 кг на высоту 2000 м и рекорд наибольшей взлётной массы вертолёта 56520 кг, поднявшегося на эту высоту.
Рекорды экипажа И.А. Копец были равны или близки рекордам, установленным мужским экипажем Г.Р. Карапетяна.

На фото: Женский экипаж И.А. Копец (вторая слева) со вторым пилотом В.Волковой, штурманом Т.Афанасьевой и бортинженером Л.Кошель после рекордного полета на вертолете Ми-26

На фото: Женский экипаж И.А. Копец (вторая слева) со вторым пилотом В.Волковой, штурманом Т.Афанасьевой и бортинженером Л.Кошель после рекордного полета на вертолете Ми-26

За шесть десятилетий было выпущено более 12 000 бортов семейства Ми-8 во множестве модификаций. Аппарат активно юзают более чем в 100 странах по всему миру. Никакой другой двухдвигательный вертолет в истории не тиражировался в таких промышленных масштабах. Но нигде, пожалуй, "восьмерка" не вросла в быт так плотно, как в Западной Сибири. В Югре вертушка это целая цивилизация, сжатая до габаритов транспортной кабины: тут тебе и айболит, и почтальон, и пожарный, и строитель - все эти функции уже множество лет выполняются этим легендарным вертолётом.

Ми-8 проектировался как машина с ресурсом лет на 20. Ей уже стукнуло шестьдесят, а она всё ещё в строю и продолжает бороздить небо. Это отличная метафора для всего Севера, который тоже вроде как не был рассчитан на такой хардкорный режим существования. Но живет и будет жить назло всем прогнозам.

Ну а я пойду в окно смотреть - кажется, вертолёт приближается. Такие дела!

Показать полностью 11
320

Самая разная еда на севере

Серия Эпичная история Севера

Привет! Представьте себе сферическую буровую бригаду в вакууме где-то под Самотлором образца 1965 года. До крупных очагов цивилизации как до Луны пешком. Навигация по Оби закончилась еще в октябре, а зимник встанет где-то в декабре. Между этими датами зияет черная дыра под кодовым названием "межсезонье", которое на Севере кличут просто "распутица", - тот самый временной промежуток, когда нет ни реки, ни дороги, ни вертолета. Круглогодичные дороги и жд, которые свяжут тюменский север с большой землей появятся лишь чуть позже. Итак, что есть в эти недели?

Где-то посреди Югры

Где-то посреди Югры

За всей романтикой геологических экспедиций и запахом тайги скрывалась суровая проза жизни и грандиозная по масштабу государственная спецоперация - северный завоз. Корни этого явления уходят в 1932 год, когда при Совнаркоме СССР запилили Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть), которому поручили народно-хозяйственное освоение Арктики и обеспечение судоходства по СМП. Первым рулевым ведомства стал полярный исследователь Отто Шмидт. Это была структура по советским меркам почти беспрецедентная: она совмещала в себе функции министерства, транспортной корпорации, научного ведомства и снабженческого главка в одном флаконе. В 1935 году в структуре Главсевморпути создали территориальные управления: Ленинградское, Мурманское, Архангельское, Омское, Красноярское, Якутское, Дальневосточное. Иными словами, вся гигантская дуга советской Арктики была поделена на логистические зоны ответственности, и каждая обязана была обеспечить своих подопечных всем необходимым - от угля до муки.

Инструментами этой системы служили река, море и лёд. Северный завоз на Обском Севере всегда осуществлялся с юга силами Обь-Иртышского речного пароходства. Летом по Оби и ее притокам шли баржи и пароходы, под завязку набитые продовольствием, топливом и стройматериалами. Но навигация длилась в лучшем случае три-четыре месяца. Что делать с остальными восемью?

Дефицит стационарных магазинов и унылость их ассортимента в некоторой степени компенсировались введением мобильных торговых точек - автолавок и их речных аналогов - самоходных барж с оборудованными на них ларьками. Этот плавучий магазин, раз в сезон причаливавший к берегу какого-нибудь хантыйского поселка, был сродни празднику. Да и сейчас, кстати, такие магазины есть:

Село Мужи, плавучий магазин

Село Мужи, плавучий магазин

Когда реки вставали колом, жизнь перетекала на зимники. Эти ледовые трассы, которые либо намораживали специально, либо просто накатывали поверх болот и озер, и становились такие зимники буквально дорогой жизни. Там, где сегодня пролегают зимники, летом нет даже намека на дорогу - сплошная топь и непролазное бездорожье. Шофёры, гонявшие по этим направлениям в СССР и гоняющие по ним и сейчас, были настоящими профессионалами: они чуйкой понимали, где лёд выдержит, где подстерегает коварная наледь, а где можно срезать крюк через замерзшее болото без риска уйти на дно вместе с машиной.

Главный съедобный груз на зимнике - это, безусловно, тушёнка. Жестянка с нарисованной коровой стала настоящим тотемом советского освоения Севера. В экспедиционном обиходе ее называли просто "говядина". К ней обязательным допом шла сгущенка - второй кит северного рациона, источник быстрых углеводов и настроения.

Советский геолог уходил в поле со стандартным набором ништяков, который десятилетиями оставался неизменным. В топе пайка значились вышеупомянутая тушенка (или "завтрак туриста"), сгущенка, сухое молоко, крупы (гречка, перловка, пшенка), макароны, галеты, сухари, сахар, чай, соль. К этому набору добавлялись растительное масло, лук (хранится долго и от цинги спасает) и иногда шоколад.

Экспедиционный повар виртуозно жонглировал этими ингредиентами. Из тушенки варили суп, тушенку жарили с макаронами. Тушенку закидывали в гречку. Тушенку точили в холодную, прямо из банки, закусывая галетами. Многие ветераны северных экспедиций потом говорили, что за три-четыре месяца к тушенке вырабатывалась даже неприязнь.

Вообще, на Севере природа сама по себе - гигантский продсклад, только нужно подобрать к нему ключ. И за этим ключом порой даже шли к местным аборигенам. Ну и нередко питались рыбой - как-никак, Обь на рыбу чрезвычайно богата, а рыбоконсервные заводы Югры ещё до освоения нефтегаза производили огромные объемы консервов. Или ягодами - богатые витаминами, они вовсю росли в этой тайге.

Повар геологической экспедиции за работой

Повар геологической экспедиции за работой

Здесь можно сделать небольшое отступление и рассказать про главные блюда российского севера. Наиболее известная из них строганина своим существованием как бы намекает, что ямальский/якутский/югорский etc. мороз вполне можно использовать как технологию приготовления.

Строганина - это промороженные в камень сырые мясо или рыба, наструганные тоненькой, до завиточков, прозрачной стружкой. Ломтики макают в смесь соли и перца, иногда - в сок тундровых ягод или, для любителей хардкора, в оленью кровь. Фича в том, что олени и сиговые рыбы не являются переносчиками паразитарных и инфекционных болячек, а питательная "заморозка" дает чувство сытости на долгие часы и заряжает энергией не хуже энергетика.

Для каноничной строганины годятся сиговые рыбы: чир, муксун, нельма. Чем жирнее хвост, тем лучше. Рыбу выдёргивают на поверхность льда зимой, когда за бортом -40 C, а то и все -50 C. В таком адском холоде рыба дубеет мгновенно - прямо у лунки. Никаких холодильников не требуется, природа сама все сделает. Во рту строганина тает, я гарантирую это!

Ханты любили делать строганину и из ливера - мороженой печени, языка. По-хантыйски это "патанка", по-мансийски - "нярхул" - свежемороженая рыба (обычно стерлядь, муксун, нельма) или мясо оленя, наструганное тонкими слайсами. Техпроцесс прост: у рыбы отсекаются голова, хвост, плавники, делаются надрезы вдоль спины и брюха, шкура снимается чулком. Тушка ставится вертикально на доску, мякоть строгается острым ножом. Употреблять с солью.

В Якутии же строганина прокачалась в отдельный гастрономический жанр. Из замороженных мяса и рыбы делается нарезка, которая подаётся с острой приправой из колбы (черемши), ложечника (что-то вроде хрена) и саранки. Засоленные с лета травы давали блюду витаминный буст, которого так не хватало в бесконечную полярную зиму.

Ну а знаменитый якутский салат "Индигирка" появился именно благодаря полевым открытиям. Когда повар-исследователь Иннокентий Тарбахов был в экспедиции, то оказался у озера Ожогино, где местные жители готовили салат "Сиикэй" - свежая, только что пойманная и разделанная рыба с солью, перцем и луком. Этот простой рецепт после некоторых изменений стал классикой: рыбу режут кубиками, добавляют лук, соль, перец, масло и по праздникам красную икру. Миску для салата предварительно морозят. Сегодня "Индигирку" подают в московских ресторанах, но своим существованием она обязана суровым холодным будням Сибири.

А теперь возвращаемся к суровому быту первопроходцев. Советский геолог в поле, как было сказано выше, жил по хардкорной продовольственной логике: что успели забросить, то и входило в меню. Месяцами народ жил в палатках, сидел на консервах и крупе, а под занавес экспедиции нередко мог произойти фейл: из-за нелетной погоды вертолёт мог задержаться на несколько недель. В такие моменты между плановым пайком и реальностью появлялась пропасть. Ее и забивали тем, что щедро (или не очень) давала окружающая природа.

Прошло шесть десятилетий с момента открытия югорской нефти. Картинка поменялась кардинально. Там, где геологи кормили комаров в палатках, сегодня выросли вахтовые комплексы, больше похожие на небольшие города. В жилом модуле Бованенково на Ямале для работяг фунциклирует кофейня, продуктовые магазы и столовка. Есть кухни, где при желании можно самому сварганить что-нибудь эдакое. На одном из арктических проектов столовая предлагает меню на 4000 блюд, разработанное совместно с умными дядями из Института питания.

Меню столовой вахтовиков Гыдана в ЯНАО

Меню столовой вахтовиков Гыдана в ЯНАО

Сама идея вахтового метода, родившаяся именно в советский период освоения Севера, оказалась на редкость живучей. Еще в 1980-е годы при освоении Крайнего Севера все предприятия нефтегазовой отрасли перевели на вахтово-экспедиционный метод. Сегодня это уже не экспедиция с романтикой и песнями у костра, а отлаженная индустриальная система, в которой люди приезжают на месяц, работают по регламенту и улетают домой. Для персонала в вахтовом поселке имеются стационарные столовые с полноценным трехразовым питанием, а также передвижные мобильные столовые для удаленных точек.

Один из нынешних вахтовиков "Сургутнефтегаза" описывал свой распорядок так: "Летом ходим рыбачить, грибы и ягоды собирать. Хоть какое-то разнообразие". Вот такая вот прямая нить к тем самым геологам 1960-х, которые точно так же ходили к реке после смены, только у них это была суровая необходимость.

Тушенка никуда не делась, просто теперь это один из пунктов в длинном меню - привет из той эпохи, когда без нее на Северах было тупо не выжить. Такие дела!

Показать полностью 7
58

Эпичная история Ленска - город, отстроенный с нуля

Серия Эпичная история Севера

Привет! Сегодня поговорим про весьма примечательный город в Якутии. Речь пойдет про Ленск - административный центр Ленского района. Дислоцируется этот населенный пункт на левом берегу Лены, на Приленском плато, в добрых 840 км от Якутска. Место это атмосферное: могучая река, ещё не набравшая финальной мощи как в низовьях, уверенно тащит свои воды сквозь бескрайнюю тайгу. Величие водной стихии, суровость таёжных дебрей и тотальная удаленность от крупных центров цивилизации - и определили характер всей истории города.

Изначально поселение возникло как почтовая станция с колоритным названием Мухтуя - что на языке эвенков переводится как "большая вода". К слову в самом названии был зашит глубокий смысл и нехилая такая двойственность: большая вода тут выступает и как кормилица, и как дамоклов меч. По сути, на протяжении всей своей истории Мухтуя-Ленск существует в режиме постоянного напряжения и диалога с рекой.

Сейчас Ленск стоит буквально на дамбе - а почему так, расскажу чуть позже

Сейчас Ленск стоит буквально на дамбе - а почему так, расскажу чуть позже

Вопрос о точной дате основания поселения до сих пор остается предметом для холиваров среди историков. Точной даты основания Мухтуи в архивных документах не сыскать, но в целом стрелка указывает на 1743 год.

Именно в том году представитель Якутской воеводской канцелярии, казачий пятидесятник Захар Баишев, открывая Иркутско-Якутский тракт, запилил, начиная от Якутска, 28 станков с дистанцией между ними в 50-60 верст. Разметку станков он производил по карте Лены, которую ему лично вручил Витус Беринг. Великий мореплаватель и исследователь, готовивший в те годы свою Вторую Камчатскую экспедицию, таким образом напрямую причастен к созданию будущего города.

Впрочем, есть и более раннее свидетельство существования поселения у этих берегов - исторический документ "Описание реки Лены от Верхоленскаго острогу вниз по оной реке до города Якуцка" за 1736 год, в котором имеется запись: "Конец нижняго острова Чанчикова. Чанчикова речка, а по якуцки Моктуя Уряк, впала в Лену с левой стороны против нижнего конца помянутого острова, немного пониже устья сей речки; есть на левом же берегу Лены две рубленые юрты, которые недавно поставлены для содержания яму". Это важное свидетельство Герхарда Миллера позволяет максимально приблизиться к дате образования Мухтуи.

Первые ямщики Мухтуйского станка имели рубленые дома - нечто среднее между русской избой и якутской юртой, большие амбары, приличное число коров, коней и сенокосные угодья. Изначально в Мухтуе, согласно преданиям, кинули якорь пять русских семей - Татарченковы, Сидоровы, Кирилловы, Серкины и Рыбкины. Русские семьи владели здесь землей, где пасли скот и косили траву. Дома ставили на века - с кухонным очагом, русскими печами и деревянными полами.

Мухтуйские крестьяне сеяли ячмень и яровую рожь, озимую рожь, пшеницу и овес. Когда открылись Ленские золотые прииски, местные быстро смекнули профит и занялись извозом, доставляя продовольствие и всё необходимое золотодобытчикам. Осенью с установлением санного пути и до поздней весны шли по Лене и Витиму бесконечные вереницы конных обозов. Крестьяне-ямщики так прокачались в логистике, что за 400-500 верст даже в зимние морозы умудрялись доставлять на прииски в свежем виде картофель и капусту со своих огородов, тщательно укутывая их в кошму.

В 1862 году в Мухтуе построили церковь, а в 1869-м открылась школа. Жизнь поселения приобретала черты настоящего сельского мира с духовной и образовательной инфраструктурой.

Церковь Николая Чудотворца в с. Мухтуйском

Церковь Николая Чудотворца в с. Мухтуйском

Немаловажно, что именно в XIX веке Мухтуя приобрела яркую репутацию. О Мухтуйской станции до революции ходили легенды - ее называли "Ленским Парижем". Русский писатель Иван Гончаров, возвращаясь из кругосветного трипа через Восточную Сибирь по Лене, в декабре 1854 года писал: "Мухтуй называют здесь Парижем, потому что крестьяне (из ссыльных) ходят в пальто и танцуют кадрили". Один из попутчиков Гончарова рассказывал, как его ямщик оказался его визави в кадрили на вчерашней вечеринке - деталь, свидетельствующая о удивительной культурной жизни, которая бурлила в этом затерянном среди сибирской тайги месте.

Этот особый дух объяснялся не в последнюю очередь политическими ссыльными. В XIX - начале XX века Мухтуя была местом политической ссылки. Народники, революционеры, просвещенные дворяне, оказавшиеся в опале, - они принесли в далёкое поселение книги, театральные вечера, кадрили и споры "как нам обустроить Россию".

В 1887 году Витимскую волость разукрупнили, выделив из нее Мухтуйское отдельное сельское общество (волость), и Мухтуя стала центром волости. Мухтуйское волостное правление начало свою бурную деятельность 1 декабря 1887 года, расположившись в новом, красивом доме с резными наличниками.

Ленск в XX веке (фотографий XIX века, конечно, я не нашел)

Ленск в XX веке (фотографий XIX века, конечно, я не нашел)

Революция и советские десятилетия принесли новый уклад жизни, который, мягко говоря, отличался от патриархального быта. Поселение хлебнуло сполна: тут тебе и коллективизация, и продразверстка, и испытания Гражданской войны. В памяти Мухтуи остались гудки первых пароходов на Лене, революционные песни, бардак нового времени, первая демонстрация кино в здании народного дома - в общем, тот ещё культурный шок для местных. Потом был трудовой подвиг тяжелых военных лет. На набережной Лены появился монумент-обелиск в память жителей Мухтуи, которые полегли во время Великой Отечественной войны.

Особенно важным в судьбе поселения стало открытие алмазов в Якутии. Первый камушек нашли в августе 1949 года у поселка Крестях Сунтарского улуса. Промышленные кимберлитовые трубки "Мир", "Удачная", "Сытыканская" обнаружили чуть позже. Это стало одним из самых эпичных событий XX века для советской экономики. Начиная с 60-х годов XX столетия, в Якутии ежегодно добывается алмазов на огромные суммы.

Самую лютую трансформацию испытало село Мухтуя за семь лет алмазной эпопеи. Осенью 1956 года в тихом, ничем не примечательном населенном пункте в несколько десятков дворов начали строить перевалочную базу для алмазодобытчиков Мирного. Село вместило максимальное количество строителей, и уже в 1957 году здесь обитало три тысячи человек - в пять раз больше, чем пару лет назад.

В 1959 году Мухтую посетили чехословацкие журналисты, которые окрестили поселок "Воротами в Алмазное царство". Это пафосное прозвище стало официальным брендом города на десятилетия вперед. 13 июля 1963 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Мухтуя в город районного подчинения с присвоением ему наименования - город Ленск.

Автомобиль на пьедестале - память об открытии "Ворот алмазного края". Профилакторий "Кедр".

Автомобиль на пьедестале - память об открытии "Ворот алмазного края". Профилакторий "Кедр".

Жизнь нового города била ключом. В 1963 году Ленск представлял собой мощный плацдарм для наступления на далёкий Айхал, неприступный Далдын и бурный Вилюй. В городе проживало уже 18 тысяч человек. Крупнейший на Лене порт-грузополучатель доминировал и не знал соперников по объемам переработки грузов.

Два мощных автохозяйства насчитывали около тысячи машин, более чем полуторатысячная армия водителей выполняла миссию огромной важности - обеспечение всем необходимым предприятий алмазодобывающей промышленности, строителей Вилюйской ГЭС, города Мирного и прочих промышленных поселков. В декабре 1963 года первый пробный рейс к самому Полярному кругу - на алмазный рудник "Айхал" - совершила колонна автомобилей Ленского речного порта: шоферы доставили горнякам продовольствие и новогодние подарки.

Ленский речпорт из открыток 1991 года

Ленский речпорт из открыток 1991 года

Следующее же событие, которое поделило историю Ленска на "до" и "после" - жуткий потоп мая 2001 года. Более подробно его описывал один из ленских пикабушников, рекомендую почитать. В ночь с 15 на 16 мая 2001 года Лена превысила критический уровень воды. Лед таял, крошился, а его обломки устроили глухую пробку чуть ниже по течению от Ленска. Вода, упёршись в этот затор, начала стремительно подниматься выше по течению. Во многих домах пошла вода, но потом вроде как отступила. Местные с облегчением выдохнули - но, как оказалось, рано.

Утром 17 мая народ, пребывая в полной уверенности, что самый ад миновал, по привычке отвел детей в школы и садики, а сам двинул на работу. Вернуться домой на обед уже не вышло. Новый, еще более лютый затор в считанные минуты превратил улицы Ленска в бурные реки. К полудню восемьдесят процентов города ушло под воду, а еще через полчаса - уже девяносто.

А потом пришёл лёд. Река вздулась настолько, что гигантские айсберги дрейфовали прямо по улицам. Масштаб разрушений оказался просто чудовищным. Три дня вода, поднявшаяся до отметки в 20 метров, держала ленчан в тотальном напряге, а итоговый ущерб перевалил за шесть миллиардов деревянных. Из 27-тысячного населения города пришлось экстренно эвакуировать порядка 24 тысяч человек. От Ленска остались одни руины: стихия выпилила три тысячи одноэтажных домов и более сотни двухэтажек. К сожалению, не обошлось без жертв - в Ленске погибли шесть человек.

Из упомянутого выше поста пикабушника - Лена оказалась с чувством юмора и оставила после себя своеобразную стелу:

Около 10 тысяч человек приехали в Ленск, чтобы поучаствовать в эпичном ремонтно-восстановительном квесте. За три летних месяца возвели более 400 тысяч квадратов жилья - на секундочку, это примерная годовая норма для города-миллионника. Дважды в Ленск заглядывал Владимир Путин, дабы лично проконтролировать процесс.

Вся страна, включая частников вроде Алросы, подогнала городу годные здания, памятники и инженерные сооружения. В новых кварталах, которые благоразумно возвели на возвышенностях, улицы ВНЕЗАПНО назвали "Донская", "Белорусская" - в честь строительных бригад, которые подорвались на помощь со всех уголков необъятной.

Сборка панелек в Ленске

Сборка панелек в Ленске

Первым делом реанимировали речной порт, и уже в навигацию 2001 года он переварил почти в два раза больше грузов, чем обычно - единственная артерия снабжения работала на пределе возможностей. К 1 октября 2001 года восстановительные работы завершили чётко в срок. К слову, в 2003 году население города даже немного подросло по сравнению с 2001-м: некоторые из тех, кто приехал строить новый город, решили не уезжать и осели тут на ПМЖ.

Чтобы гарантированно не наступить на те же грабли, возвели грандиозную защитную конструкцию. 18-километровая дамба теперь прикрывает город с трех сторон, как Великая Китайская стена. Благодаря работе "Транснефти" из республиканского бюджета выделяются средства на поддержание дамбы и расчистку русла. В 2006 и 2011 годах, в честь пятилетки и десятилетия восстановления, здесь устроили масштабные учения МЧС. Тренировки спасателей на ленской земле стали еще одним символом того, как локальный апокалипсис трансформировался в ценный урок для всей страны.

Впрочем, за ледоходом на Лене в Ленске до сих пор наблюдают особенно внимательно

Впрочем, за ледоходом на Лене в Ленске до сих пор наблюдают особенно внимательно

Мрачной напоминалкой о тех событиях служит памятный знак неподалеку от центра города: он фиксирует уровень воды, достигнутый 17 мая 2001 года. Эта отметка находится намного выше человеческого роста - и это при том, что место там считается возвышенным:

После того как город очухался от водного апокалипсиса, Ленск вступил в новую эру своей истории - нефтегазовую. Благодаря разработке жирных месторождений - Талаканского (при нём, кстати, Сургутнефтегаз построил единственный в России частный аэропорт) и Чаяндинского, а также строительству трубы ВСТО, статус города в республике вырос многократно. Старый советский нейминг "ворота алмазного края" уже устарел и не отражает реальный расклад. Зато Ленск теперь можно считать местной нефтяной столицей. При этом классика жанра - речные и автомобильные перевозки - остается одной из ведущих отраслей экономики.

Офис "Транснефти" появился в Ленске в 2006 году. Поначалу там числилось всего пять человек, но штат специалистов рос в геометрической прогрессии. Труба ВСТО перекачивает почти 80 лямов тонн черного золота в год, а сама контора стала главным донором бюджета Ленского района. Само же здание Транснефти напоминает типичную современную архитектуру нефтеградов вроде Лангепаса и Нижневартовска:

Ленск ныне - пятый по габаритам город в республике, с населением около 25 тысяч человек. Социальная инфраструктура на уровне: пять школ, музыкалка, профучилище, Дом детского творчества, филиалы вузов. Также в наличии краеведческий музей, широкая сеть спортзалов, Центр досуга и дворец культуры "Юность".

Визуально Ленск выглядит весьма недурно: ухоженные улицы, внушительный речной вокзал, собственный аэропорт, свежие здания, красивые церкви и жилые дома с подземными парковками - что для маленького города в тайге вообще нонсенс. И хотя жуткие лесные пожары 2021 года чуть подпортили картинку, на тех же Google Панорамы Улиц Ленск выглядит интересно. Памятники тут явно с гигантоманией - их масштаб совершенно не вяжется с размерами 25-тысячного города, такое ощущение, что их телепортировали прямиком из какого-нибудь мегаполиса.

На набережной стоит 26-метровая стела "Ладья" (2002). Фото Илья Буяновский

На набережной стоит 26-метровая стела "Ладья" (2002). Фото Илья Буяновский

"Тройка" (2005) - памятник ямщикам. Фото Илья Буяновский

"Тройка" (2005) - памятник ямщикам. Фото Илья Буяновский

Ленск побывал в самых разных амплуа - от глухой ямщицкой станции и места политической ссылки до пафосного "Ленского Парижа", от главных "ворот алмазного царства" и зоны бедствия до современного нефтегазового центра. Такие дела!

Показать полностью 20
92

Первый город СССР и золотая лихорадка - история Алдана

Серия Эпичная история Севера

Привет! В "Двенадцати стульях" Ильфа и Петрова была следующая фраза: "Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан". И это была не метафора: народ реально ехал на Алдан, охваченный золотой лихорадкой. Местные прииски в те годы выдавали почти половину всей золотодобычи молодого Союза. Алдан, где сейчас живет чуть больше 20 тысяч человек и который стоит в 530 км южнее Якутска на трассе А-360 "Лена", можно смело считать первым городом советской Сибири, а то и всего СССР по времени основания.

Слово "Алдан" имеет кучу трактовок. Одни говорят, что это от тюркского "алтан" золото (символично, да?), другие - от "олдан" (бок или край), что описывало бы реку, текущую по краю местности. Третья версия восходит к эвенкийскому "алдун" - каменистое место. Истина где-то посередине, ведь тут есть всё: и камни нагорья, и река, и то самое золото, ради которого сюда все и ехали.

Задолго до русских старателей и геологов здесь жили эвенки. Эти кочевники чувствовали себя в тайге как рыба в воде: охотились, рыбачили, пасли оленей и не боялись морозов под минус сорок.

Природа тут суровая, но красивая. Горы под два километра, склоны усыпаны камнями, а внизу густые леса и реки. Алдан, Тимптон, Учур все эти водные артерии до сих пор манят рыбаков и туристов. ИЧСХ, сам Алдан стоит не на берегу реки Алдан. Климат тут, как вы понимаете, суровый: зимой дубак, а летом жара. Якутия, как-никак!

Археологи находили здесь стоянки первобытных людей и наскальные рисунки. Например, петроглиф с мужиком верхом на олене у реки Укаан даже попал на городской герб.

Флаг и герб Алдана

Флаг и герб Алдана

Начало XX века принесло на Алдан первых сталкеров-геологоразведчиков. Еще при Временном правительстве экспедиция Степана Флусова наткнулась на признаки золота, но революция и Гражданская война поставили всё на паузу. Советская власть установилась в Якутии не сразу: боевые действия здесь ещё продолжались, когда на берегах здешних речек уже промывали золотоносный песок одиночки-старатели.

Якут Михаил Тарабукин, прослышав, что в районе урочища Орто-сале можно поживиться, 26 мая 1923 года вместе с небольшой артелью высадился в верховьях безымянного ручья. Вокруг глухая тайга, ни души. Промыли пару лотков в разных местах - и эпик вин! Высокое содержание золота. Так заложили прииск Незаметный, названный в честь того самого ручья, с которого все и началось.

19 июня 1923 года считается официальной днюхой будущего Алдана. В этот день Тарабукин пересекся у ручья с другим искателем приключений латышом Вальдемаром Бертиным, который рулил первой трудовой артелью. Вдвоем они застолбили открытие. Позже, когда в 24-м создали трест "Якутзолото", Тарабукина официально признали первооткрывателем. В его честь назвали улицу, а в 74-м обоим отцам-основателям поставили памятник.

Слухи о золотом клондайке разлетелись по Сибири и Дальнему Востоку быстро. На Алдан ломанулись тысячи охотников за удачей. Перепись 1925 года показала, что тут собралось более 50 национальностей. Особенно много было китайцев и корейцев, которые пробирались через тайгу. Их потомки до сих пор живут в Алдане, составляя местные диаспоры. Поселок у прииска тогда прозвали "Русским Клондайком".

Алдан в 1920-х

Алдан в 1920-х

К 1924 году население поселка Незаметный перевалило за несколько тысяч. Тут же запилили трест "Алданзолото" и райком партии, чтобы рулить процессом. В краткие сроки здесь построили дома, баню, радиостанцию, отделение милиции, клуб и даже избу-читальню. Начали тянуть дороги до Якутска и запустили корабли по реке Алдан (которая находилась относительно недалеко отсюда).

В 1925-м создали Алданский округ с центром в Томмоте, но уже в 28-м власть переехала в Незаметный, потому что он рос как на дрожжах и явно метил в лидеры. К тому моменту там уже была своя электростанция, банк и газета "Алданский рабочий", которая до сих пор жива.

Снабжение в те годы было тем еще квестом: дорог нет, жд нет, грузы тащили по тропам и рекам. И даже использовали верблюдов! Животных гнали с юга, чтобы таскать тяжести по бездорожью.

В 30-е поселок уверенно превращался в город. Появились музей, больница, авиаклуб, детдом. Открылся горный техникум (ныне политех), куда до сих пор едут учиться со всей Якутии. Заработали библиотека, школа для рабочей молодежи и педучилище.

20 сентября 1932 года Незаметный официально стал городом. Алдан часто называют первым городом, рожденным именно в СССР с нуля, в чистом поле (точнее, в тайге). По сути, так и есть: Алдан возник в 23-м, через год после образования Союза, и за девять лет прокачался до города. В мае 39-го поселок переименовали в Алдан. К тому моменту там жило уже больше 19 тысяч человек. За 15 лет в глуши вырос город с населением, промышленностью и культурой. Это один из самых эпичных примеров советского градостроения в этих суровых условиях! До появления десятков нефтеградов в Югре и Ямале, отстроенных в столь же краткие сроки, остаётся примерно 25 лет.

Алданский горный техникум

Алданский горный техникум

Алданский райисполком. 1930 годы

Алданский райисполком. 1930 годы

Важнейшую роль в судьбе Алдана сыграл геолог Юрий Александрович Билибин. В 1926 году, едва закончив Горный институт, он отправился в эти золотые края. Перед ним стояла задача систематизировать весь этот бардак золотой лихорадки и разведать новые жилы.

Билибин оказался хорошим организатором: сколотил шесть поисковых партий и лично перелопачивал все данные. К его приезду главные россыпи уже нашли, но именно Билибин разработал методику геологических работ, которую потом с успехом юзали на Колыме и других золотых приисках Союза. Алдан стал для него "первой геологической любовью", и этот роман длился всю жизнь.

Юрий Билибин в Алдане

Юрий Билибин в Алдане

Местные россыпи оказались сказочно богатыми. Золото находили везде: в руслах, на террасах, в отложениях. Важный нюанс: в отличие от Колымы, здесь в основном работали вольные артели и госпредприятия, что по-своему влияло на атмосферу предприятия.

За десятилетия район выдал около тысячи тонн драгметалла. Эта цифра ставит Алдан в один ряд с мировыми лидерами золотодобычи. В 20-30-е годы именно это золото питало индустриализацию, например.

Но не золотом единым! В 41-м тут нашли Эмельджакское месторождение слюды-флогопита, важного для оборонной промышленности. К 44-му году Алдан давал почти половину, а позже и 80% всей советской слюды. Также добывали исландский шпат и горный хрусталь для оптики. Да и в наши дни добыча полезных ископаемых здесь продолжается.

К весне 1942 года в армию ушли около 90% мужчин города. Всего за четыре года Великой Отечественной на фронт ушло без малого 12 тысяч человек. Из них 7130 вернулись домой, а 4610 погибли или пропали без вести. Некоторые из алданцев - М. С. Жадейкин, С. В. Достовалов, М. Н. Космачев, Г. Д. Кузнецов, В. Н. Стрельцов, И. П. Папышев, М. П. Тепляков - получили высшую награду и звания Героев Советского Союза, пятеро из них - к сожалению, посмертно. Другие уроженцы Алдана тоже были удостоены наград. Ф. Ф. Колесников собрал полный комплект из трёх орденов Славы, а Л. З. Калинников и С. А. Сидельников лично участвовали в том самом Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. К слову, в Алдане проживал А. М. Филь, герой-защитник Брестской крепости, которая одной из первых приняла на себя удар врага.

Так же жители Алдана в годы войны продолжали оказывать фронту финансовую помощь. Работники алданских приисков собрали 2,5 миллиона рублей в ходе сбора средств. Так же жители Алдана собрали средства на вторую танковую колонну и на авиаэскадрилью.

Якутский городской военкомат летом 1941-го

Якутский городской военкомат летом 1941-го

После окончания Великой Отечественной Войны Алдан не стал сбавлять обороты и продолжил активно развиваться как промышленный и культурный хаб Южной Якутии. В 1952 году для подрастающего поколения запилили библиотеку, а спустя пять лет открыли музыкалку и следом за ней спортшколу для детей и юношества. В 1961 году список казенных учреждений пополнился медицинским училищем. Такой планомерный и уверенный рост наглядно показывал трансформацию рабочего поселка в трушный советский город с полным набором необходимых для жизни ништяков.

Алдан в 1950х

Алдан в 1950х

В 1985 году Алдан стал опорной базой для эпического строительства сразу двух железнодорожных магистралей - БАМа и АЯМа. Замут был грандиозный: тысячи работяг, тяжелая техника и горы стройматериалов. Эта движуха продолжалась годами и в конечном итоге кардинально изменила ситуацию с транспортной доступностью в этих краях. Про АЯМ у меня был отдельный пост.

Идея кинуть рельсы к алданскому золоту витала в воздухе еще при царе-батюшке, в далеком 1906 году. Но каждый раз случался какой-то облом: то война, то революция, то в казне мышь повесилась, то планы партии менялись. Десятилетиями главным путем служила река Алдан, пока была навигация, а зимой приходилось преодолевать бескрайнее снежное бездорожье по суровым автозимникам. И стройка Амуро-Якутской магистрали действительно была очень, очень долгим и сложным проектом.

День 19 декабря 1992 года вошел в историю: именно тогда на станцию Алдан прибыл первый состав. Наконец-то открыли движение для грузов и пассажиров. Железка, которую ждали без малого девяносто лет, все же добралась до золотого города. В 2009 году в Алдане отгрохали новенькое здание вокзала. ИЧСХ, именно в этом городе базируется главный офис компании "Железные дороги Якутии" (да, не только РЖД есть!)

Стройка века двинулась дальше на север - в сторону Якутска. К началу нулевых рельсы дотянули до Томмота, второго по значимости города в районе. Эта магистраль по итогу соединила Якутск (точнее Нижний Бестях, ибо моста через Лену пока нет) с большой землёй в 2019 году.

К распаду СССР в городе насчитывалось 24 тысячи человек, затем, как и во многих других городах, наметился спад населения. Впрочем, к 2020-м годам население Алдана всё ещё превышало двадцать тысяч человек. Городок по общероссийским стандартам скромный, но в масштабах региона это величина - второй по значимости центр Южной Якутии после Нерюнгри. Алданский район суммарно насчитывает около 50 тысяч жителей. В состав этой административной единицы входят два города - собственно Алдан и Томмот, а также сёла Хатыстыр, Кутана, Угоян и целая плеяда рабочих поселков, населенных суровыми золотодобытчиками: Нижний Куранах, Ленинский, Лебединый и другие.

Расположенный в живописном месте город Алдан, может, и небольшой, но связан с историей масштабной. Как никак, это один из первых полностью советских городов со своей золотой лихорадкой! Начавшись как стихийное сборище старателей, он оброс всей необходимой инфраструктурой, пережил смену эпох и стал незаменимым звеном в цепи освоения Дальнего Востока. Такие дела!

Показать полностью 16
31

История развития кочевых школ и школ-интернатов для коренных народов Севера

Серия Эпичная история Севера

Привет! Школы бывают разные. Представьте себе такую школу, что не стоит на условной улице Трассовой (как та, которую окончил я), где нет спортзала с весёлым на вид полом и тем самым "козлом", наводящим ужас на школоту, да и стенгазет ко Дню учителя не видать. Эта школа постоянно двигается. Вместе с оленями по тундре, по сугробам и кочкам, туда, куда мигрирует стадо и зовёт сезон. Звучит необычно!

Между тем, это реальная педагогическая практика, сложившаяся на российском Севере. По всему приполярному поясу, от Ямала и Эвенкии до Якутии, живут народы (ненцы, эвенки, долганы etc.), чей стиль жизни требует вечного движения. Их семьи за год совершают десятки переездов в поисках корма для оленей, рыбы и дичи. Дети впитывают этот ритм с молоком матери.

Но государственное образование - штука неповоротливая: оно требует больших современных зданий, ФГОСов, журналов и прочей бюрократии. В общем, сегодня речь пойдёт об одном из самых доставляющих педагогических экспериментов в истории, и двух разных подходах к образованию коренных народов.

Типичная школа на севере (пос. Солнечный) - огромная и разноцветная

Типичная школа на севере (пос. Солнечный) - огромная и разноцветная

В 20-е годы молодое советское государство столкнулась с проблемой образования для северных коренных народов. Революция, конечно, провозгласила грамотность для всех, но как учить людей, которые не сидят на месте? Первые энтузиасты родили гениальное решение: если гора не идет к Магомету оленеводы не ездят в школу, то школа едет к оленеводам. Так появились кочевые школы, или "школы-передвижки", которые в 20-30-е годы мотались по тундре вместе с бригадами оленеводов, педагог же кочевал вместе с ними. Хотя сильно распространено это в те годы пока не было.

Были и другие практики. Один из самых занятных экспериментов проходил в Нарымском крае. В середине 20-х в Широковых юртах педагог Петр Андреевич Афанасьев (не путать с Петром Онисимовичем, внёсшим огромный вклад в преподавание русского языка) попытался соединить современные методики и традиционный уклад жизни, основав Школу-интернат имени Свердлова. Он чётко понимал, что перенести городскую школу в чум не выйдет, нужна особая педагогика, заточенная под местные реалии. И ведь сработало! Увы, финал был трагичным: вместе с Афанасьевым (самого Афанасьева расстреляли в 1937) канула в небытие и сама задумка. Хотя сама модель интернатов впоследствии получила распространение.

Выпускник Томского учительского института П.А. Афанасьев (справа)

Выпускник Томского учительского института П.А. Афанасьев (справа)

Со второй половины 50-х государство решило рубить с плеча: раз дети не могут жить при школе, надо чтобы они жили в школе. В общем, обучение в интернатах сделали принудительным для всех, чьи предки вели кочевой образ жизни, а потом и для оседлых аборигенов тоже. Схема была простой: ребенка паковали в интернат на весь учебный год. Родители не всегда горели желанием отдавать чад на 9 месяцев, но что поделать.

Практика эта была не только у нас, более того, наши интернаты были ещё цветочками по сравнению с тем, что творили с эскимосами в Канаде или аборигенами в Австралии. Но всё равно звучит жестоко!

Такая система наносила коренным народам культурный урон: её обвиняют в разрыве связи поколений и поломке механизма социализации. Ребенок терял не только уют родного чума, но и возможность учиться жизни на практике. Вместо того чтобы перенимать скиллы постройки нарт, ребёнок зубрил арифметику. А девочка вместо выделки шкур с бабушкой сидела на домоводстве. Годы такой практики привели к тому, что традиционные знания начали вымываться. Да и к городу приспособиться, родившись в тундре, тоже тяжеловато!

Есть и другой подход, как вы уже догадались - кочевой. К интернатам мы еще вернемся, если что!

Возьмем, например, Якутию. Здесь первые кочевые школы в постсоветское время открылись еще в лихие 90-е в Анабарском и Оленёкском районах. При этом в Якутии приняли и реально используют Закон "О кочевых школах". Благодаря этому документу такой тип школ получил официальный правовой статус как самостоятельное учреждение или филиал.

Начальная кочевая школа-сад буквально едет вместе с оленеводческой бригадой, обеспечивая образование прямо на маршруте. Гувернерская школа отправляет педагога непосредственно в семью, ну а общинная школа работает при относительно стационарных общинах.

Принципиально важно, что эти школы сами разрабатывают образовательные программы с учетом местных условий, но при этом строго в рамках федеральных государственных стандартов. То есть ФГОС соблюдается, но способ его достижения гибко адаптируется к суровой реальности севера.

Летняя кочевая школа в Якутии, село Тополиное

Летняя кочевая школа в Якутии, село Тополиное

А теперь переносимся в ЯНАО. В 2010-х там запустили свой проект "Кочевая школа", который наделал шума в СМИ. Первой ласточкой стала экспериментальная площадка возле фактории Лаборовая на этностойбище "Земля надежды". Рулит этим делом ненецкая писательница Анна Неркаги, и это символично: инициатива пошла от человека, который понимает, что теряет ненецкий ребенок в интернате.

География этих "кочевых" садиков и школ впечатляет: кочевая группа для мелких в Хадутэе, группы на факториях, малокомплектные сады и начальные школы в Приуральском районе. В 2013-м на деньги окружной программы закупили модульные школы и наборы "Кочевой учитель" - такие мобильные гаджеты, позволяющие учить детей хоть посреди тундры.

Для индивидуальной поддержки юзают систему "ЕИС Ямал", которая отслеживает перемещения семей. Технологии встали на службу кочевникам: если большой брат видит, где сейчас семья, он может направить туда учителя.

Сейчас в 130 школах и 13 садах учат ненецкому, хантыйскому и селькупскому, охватывая 5600 детей. Есть и проект "Тундровичок", где старшеклассники учат дошколят по схеме "равный равному", но с поправкой на северный колорит.

Этнографическое стойбище Земля Надежды

Этнографическое стойбище Земля Надежды

Кочевая школа устроена совсем иначе нежели школа городская. И дело не столько в техническом оснащении, например, сколько в самой педагогике. Основной упор делается на самого ученика и его навык самостоятельной работы с учебником. Учитель в тундре часто работает с миксом из детей разных возрастов, никакого строгого деления на классы. Младшие здесь учатся вместе со старшими, как это веками было принято в традиционной культуре коренных народов.

Учебный день тут подстраивается под ритм кочевья. Уроки идут, пока стадо стоит на месте. Когда надо двигаться, двигаются все. Практические навыки типа установки чума или управления оленями не вынесены за скобки "школьного" времени. Программа заточена на воспитание в семье, изучение родного языка и традиций, а также на реальный труд в общине.

А теперь мы возвращаемся к интернатам. Большинство детей из кочевых семей до сих пор учатся именно там! Кочевых школ на весь Север наберется от силы штук сорок, а учеников в них всего полтысячи. На фоне тысяч детей тундры это капля в море.

Современный интернат тоже не стоит на месте. Большинство воспитателей теперь сами из местных, так что первоклашке необязательно учить русский язык сразу же. Серьёзно изменилась и сама программа обучения. Чтобы дети не оказались беспомощными после возвращения в тундру, их продолжают обучать всем необходимым навыкам. Так, на уроках труда девочки учатся ставить чум, а мальчики строить лодки и нарты. На физре соревнуются в метании аркана (верёвка из кожи оленя с петлёй, которая используется для ловли оленей - проводятся даже соревнования).

При интернатах строят этнические городки, создают семейные группы (братьев и сестер теперь селят вместе, а не раскидывают по возрасту), поддерживают родной язык. В итоге ребенок не выпадает из культурного контекста. Хотя проблемы, обусловленные разлукой с семьей и отдаленностью таких школ, всё равно имеют место быть.

Школа-интернат в Яр-Сале

Школа-интернат в Яр-Сале

Современная культура народов Севера способна плодотворно развиваться лишь на основе того лучшего в их традиционной культуре, что прошло испытание временем. При этом полная изоляция от современного образования оставила бы аборигенов без инструментов защиты. Без своих юристов, экономистов и т.п. они становятся легкой добычей для корпораций и чиновников. Ребенок, выросший только в тундре, отлично выживает в пургу, но не умеет разговаривать с государством на его языке. Оленеводство плохо вписывается в наш дикий рыночек, и встречать глобализацию неграмотным это заведомый проигрыш.

Лучшие кочевые школы пытаются усидеть на двух стульях сразу: дают стандартный набор знаний по математике и русскому, но при этом не вырывают детей из традиционной среды. Учитель в такой школе прекрасно понимает, что урок о размножении оленей в реале не менее важен, чем параграф про размножение клеток из учебника биологии.

А ещё наш век подкинул инструменты, о которых педагоги раньше могли только мечтать: спутниковый интернет позволяет подключиться к уроку хоть с края света, а планшет с учебниками весит мало и легко помещается в нарту. Конечно, дистант не заменит живого педагога, а планшет не передаст запах тундры, но технологии могут пофиксить главный баг системы - необходимость отрывать ребенка от семьи. Такие дела!

Показать полностью 8
99

Нефтяной маршал Сибири - Виктор Муравленко

Серия Эпичная история Севера

Есть люди, которые не просто делают карьеру и добиваются успехов, а меняют ландшафт целой страны. Герой Соцтруда Виктор Иванович Муравленко из этой редкой породы. Этот человек превратил непроходимые болота Западной Сибири в главную нефтяную кубышку СССР, построил города там, где раньше шумела глухая тайга да болота, и создал мощную индустрию в условиях, близких к экстремальным. Его называли "нефтяным маршалом Сибири" и звание это он получил неспроста. А сегодня в его честь назван город в ЯНАО - 30-тысячный Муравленко:

Виктор Иванович родился в 1912 году в станице Незамаевской на Кубани, в семье казака-фельдшера. Казалось бы, начало XX века, сельский быт, медицина, какая тут может быть индустрия? Но он с юных лет почувствовал тягу к технике. Уже в 18 лет он начал свой трудовой путь мотористом на нефтяных промыслах Чечено-Ингушетии, четко понимая, что свяжет свою жизнь с чёрным золотом.

Параллельно с работой он грыз гранит науки. В 1936 году окончил Нефтяной институт в Грозном, получив диплом инженера по бурению, и сразу же окунулся в реальную работу в "Бакнефти". Баку 30-х годов был эпицентром советской нефтянки, жесткой, но эффективной школой жизни. После института Муравленко отслужил в Красной Армии, прошел школу командиров и демобилизовался лейтенантом. Этот микс из инженерного образования и армейской закалки впоследствии позволит ему эффективно рулить огромными коллективами в условиях, максимально приближенных к боевым.

Вернувшись из армии, Муравленко отправился работать мастером в трест "Сызраньнефть" в Среднем Поволжье. Там как раз разворачивалась грандиозная стройка "второго Баку", масштабный проект между Волгой и Уралом. Инженер-комсомолец возглавил молодежную бригаду, которая под его чутким руководством в срок пробурила скважину, давшую одну из первых партий промышленной нефти в регионе. Молодой спец не просто руководил, он был фанатом своего дела: постоянно экспериментировал, разгонял роторы, бурил на высоких скоростях, полностью погружаясь в технические задачи.

Виктор Муравленко в молодости

Виктор Муравленко в молодости

В 1940 году Муравленко отправляют на Сахалин, где он до 1946 года успел побывать директором конторы бурения, начальником разведки, главным инженером треста и начальником отдела добычи. В те времена ссылка на Сахалин могла означать что угодно: от опалы до особого задания партии. В случае Виктора Ивановича это было скорее второе: его отправили "для нужд нефтяной отрасли".

В Великую Отечественную на фронт его не пустили, оставив ковать победу в тылу. Пока на западе страны шли боевые действия, Муравленко качал нефть для танков и самолетов. Именно в сахалинских условиях он прокачал скилл принятия решений в тотальном хаосе и дефиците ресурсов, когда надеяться можно только на себя и свою команду.

Нефтепромысел на севере Сахалина

Нефтепромысел на севере Сахалина

После войны Муравленко вернулся на материк. С 46-го он управлял конторой бурения, потом трестом "Ставропольнефть", а в 1950-м возглавил мощное объединение "Куйбышевнефть". Под его началом освоили Мухановское месторождение, жемчужину Поволжья. Он активно внедрял передовые технологии: турбинное, наклонное и кустовое бурение. Это была настоящая техническая революция, ну а Муравленко был её локомотивом.

К концу 50-х он уже стал серьезным отраслевым руководителем: с 57-го по 60-й руководил нефтегазом Куйбышевского совнархоза, а с 63-го всем нефтедобывающим управлением Средней Волги. Именно здесь он заработал репутацию человека, который может совмещать инженерный перфекционизм с талантом организатора. Ленинскую премию 1966 года ему присудили, например, за научное обоснование и внедрение блоковых систем разработки месторождений, которые позволили качать нефть в Поволжье еще эффективнее.

Осенью 1965 года в советской нефтяной отрасли случилось событие огромного масштаба. Постановлением от 3 сентября за подписью А.Н. Косыгина Муравленко сняли с места в Средне-Волжском совнархозе и поставили начальником "Главтюменнефтегаза".

Перед ним открылась панорама, от которой любой нормальный управленец опустил бы руки. Гигантские просторы тайги и бескрайние болота, по площади как пять Франций. Индустриальной базы ноль. Городов нет, даже крупных сёл мало. Только глухие деревушки и охотничьи заимки, затерянные в лесу. Нормальных дорог тоже мало, только лес и болота глубиной с Марианскую впадину... Именно в таких условиях в последние несколько лет трудились геологи и бурильщики, открывшие в Югре колоссальные месторождения.

Но Муравленко смотрел на это философски. "Только при поверхностном взгляде у нас проблема чисто техническая, - говорил он. - На самом деле это социально-нравственные проблемы. Победить эту землю одной техникой без силы духа, без творческой мысли нельзя". С первого дня он начал нарезать круги на вертолете, изучая местность, болота и прикидывая, как подступиться к будущим месторождениям. В его новую команду потянулись лучшие спецы со всего Союза: буровики, добытчики, геологи и строители из Куйбышева, Татарии, Башкирии и Баку. Муравленко обладал уникальным даром находить таланты и удерживать своим авторитетом.

Так выглядели чуть менее чем все нефтяные места в Югре

Так выглядели чуть менее чем все нефтяные места в Югре

В 1965 году геологи Мегионской экспедиции под руководством Абазарова нашли Самотлор - о нём был отдельный пост, но я немного перескажу. В июне скважина выдала фонтан чистой нефти в тысячу кубов за сутки. Трубы грелись от напора, пласт был просто бешеным. Самотлорское месторождение оказалось одним из крупнейших на Земле!

Но как это разрабатывать? Самотлор это по факту огромное болото, заросшее тиной, гигантская трясина, где можно утонуть вместе с техникой в два счёта. Мрачный лес, зыбуны, тучи гнуса летом и дубак зимой. Обычные методы здесь попросту не работали. Инженеры сначала хотели либо осушить всё, либо строить специальные эстакады для добывающей техники. Но осушение грозило пожарами, а эстакады это долго и дорого.

Муравленко принял революционное решение: сыпать искусственные острова прямо в озере-болоте и ставить на них буровые. Это была инженерная дерзость, которой в мире ещё не видели. Так и появились так называемые "кусты", указателями на которые и сейчас полны югорские автодороги.

Чтобы добраться до места, сначала прокладывали лежневки, зимники или "снегурочки" - дороги изо льда, присыпанного землей, которые не таяли даже летом. Чтобы пробить трассу Тюмень - Сургут через Салымские болота, строителям пришлось насыпать 70-километровую дамбу и уже на неё класть рельсы.

Виктор Иванович назначил Романа Кузоваткина главным по "Мегионнефти" и поставил задачу освоить Самотлор. Чтобы вывести месторождение на проектную мощность за десять лет, нужен был город на 100-150 тысяч человек. Таким вот образом Муравленко с Кузоваткиным вложили кучу сил в строительство Нижневартовска. Логика была простая: город нужен для добычи, а сама добыча - это смысл существования города. Сегодня Вартовск, к слову, приближается к 300 тысячам человек населения.

Типичный куст на Самотлоре

Типичный куст на Самотлоре

Муравленко никогда не переставал быть инженером. Все его придумки стали базой для скоростной разработки сибирской нефти и газа. Он лично создавал новые модели буровых, придумывал передвижные основания, способы зимнего строительства дорог и методы разработки хитрых залежей. В 1972 году ему присвоена Государственная премия СССР - за разработку и внедрение комплекса технико-технологических и организационных решений, обеспечивших в сложных природно-климатических условиях высокие темпы разбуривания нефтяных месторождений Западной Сибири и ускоренное создание нового газодобывающего района.

Параллельно он думал о будущем региона глобально. Его контора финансировала строительство взлёток, аэропортов и улучшение жизни лётчиков. Между тем, авиация в Западной Сибири тех лет являла собой буквально главный способ перемещения, без вертолётов ни одно месторождение не заработает. Также Муравленко приложил руку к созданию Тюменского индустриального института, понимая, что кадры надо растить на месте, а не возить вахтой. Таким образом, три кита нефтяной отрасли Тюменского севера - это кадры, техника, инфраструктура, и ко всему этому Муравленко приложил руку.

Его девиз, который помнят соратники, звучал так: "Руководство людьми, а не тоннами, кубометрами, процентами".

Результаты говорят сами за себя. В 1971 году на Самотлоре насыпали первый искусственный остров и впервые в мире выкачали 100 с лишним миллионов тонн нефти за год на одном месторождении. Этот рекорд до сих пор никто не побил. К 1977 году "Главтюменнефтегаз" доил 28 месторождений, включая такие гиганты как Мамонтовское, Федоровское и Усть-Балыкское. Общая добыча в области достигла 211 миллионов тонн. С нуля до 211 миллионов за 12 лет - это исторический рекорд, как-никак, превративший СССР в нефтяного гиганта!

15 июля 1977 года Виктор Иванович скончался в Москве в возрасте 64 лет. По свидетельствам современников и коллег, смерть настигла его во время тяжёлого делового разговора с московским начальством. Министерство постоянно требовало наращивать добычу любой ценой, а Муравленко выступал за технологические режимы и бережное отношение к пластам. Это противоречие, по сути, сопровождало Виктора Муравленко весь последний период жизни.

В Западной Сибири он прожил 12 лет. За это время здесь открыли 29 крупнейших месторождений, добыли горы нефти, построили города, дороги и школы. Это был его личный вклад в историю нашего региона.

Смерть Муравленко вскрыла важный момент: он был не просто начальником, а живой системой сдержек и противовесов, удерживающей баланс между требованиями плана и законами геологии. После него объединение возглавил Феликс Григорьевич Аржанов, его бывший зам, но даже он не смог удержать ситуацию.

Москва требовала гнать план любой ценой. На Самотлоре начали в огромных объемах закачивать воду в пласты, чтобы поднять давление, забив на расчеты. В 1980 году вышли на пик - 159 миллионов тонн нефти за год. Казалось бы, EPIC WIN, но на деле это была точка невозврата. После пика начался обвал. Пласты обводнились, и добыча сильно снизилась. Если в 80-м Самотлор давал 159 млн тонн, то в 96-м - всего 16,74. Падение в десять раз за 15 лет!

Соратники Муравленко прямо говорили: всё начало ухудшаться, когда исчез контроль. Сегодня доля воды в добыче на Самотлоре выше 90%, а запасы выработаны на 70%. Это прямое следствие той гонки за показателями...

Имя Муравленко сегодня вписано в карту страны жирным шрифтом. В его честь назвали целый город (с которого и начался пост), месторождение, горный перевал, буровое судно, НИИ, школу и борт авиакомпании UTair. Вишенкой на торте стало присвоение его имени аэропорту Нижневартовска в 2019 году. И это символично, ведь именно Муравленко в свое время вливал бюджеты в строительство аэропортов по всей Югре и повлиял на развитие Нижневартовска. Один из преемников Муравленко, Валерий Грайфер, сказал: "В каждой капле тюменской нефти есть сердце Муравленко".

Ну а главный урок, увы, не усвоенный при жизни Виктора Ивановича, можно сформулировать так: нефть можно добыть быстро, но потерять её можно ещё быстрее, если не слушать тех, кто понимает, как нефть устроена. Такие дела!

Показать полностью 10
36

Эпичная история объединения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Казалось бы, причём здесь Собянин?

Серия Эпичная история Севера

Привет! Тюменская область является уникальным субъектом России: во-первых, она состоит из трёх регионов (Тюменская область, ХМАО-Югра и ЯНАО), а во-вторых, единственной из субъектов занимает территорию России целиком от границы до океана. Иногда эту область называют "тюменской матрёшкой". При этом отношения у составных частей Тюменской области порой были очень и очень напряженными. Более того, свою независимость в виде субъекта Югра и Ямал могли и не сохранить.

Фактически в начале XXI века эти три региона оказались на грани серьезного кризиса. Но чтобы понять, почему так случилось, следует отмотать плёнку на сто лет назад.

В 1930 году советская власть запилила на Обском Севере два национальных округа: Остяко-Вогульский (который позже стал ХМАО) и Ямало-Ненецкий. Цель была благородная: дать коренным народам (ханты, манси, ненцам) автономию. Сначала эти округа пристегнули к гигантской Уральской области. В 34-м ее попилили, и появилась Обско-Иртышская область, которая прожила совсем недолго, после чего территории отошли к Омской области. И только в 1944 году создали самостоятельную Тюменскую область с центром в Тюмени, куда включили оба северных округа вместе с островами в Карском море.

Тюмень как крупный логистический центр должна была рулить этим огромным регионом. Северные округа тогда считались малозначимыми окраинами, где проживали оленеводы и охотники: даже древний Сургут тогда был совсем маленьким посёлком. Никто и подумать не мог, что под этими болотами и тундрой лежат запасы нефти и газа.

В 70-х, уже после открытия огромных залежей углеводородов, статус округов повысился до автономных, но все рычаги управления остались в Тюмени. Сургут, Нижневартовск, Надым, Новый Уренгой из посёлков и времянок превратились в нормальные города с постоянно растущим населением. Вместе с городами крепла и местная административная элита, которая всё острее осознавала простой факт: именно здесь, на Севере, добывается нефть, дающая стране профит, и газ, отапливающий всю европейскую часть СССР. А управление этим богатством по-прежнему сосредоточено в Тюмени. К слову, строить всю эту нефтяную инфраструктуру помогали в том числе жители Тюмени, а до самой первой югорской нефти добурился Семён Урусов, уроженец Тюменской области.

Так или иначе, в конце 80-х начинается самое весёлое.

Лангепас в 1980-х

Лангепас в 1980-х

Когда Горбачев запустил гласность и перестройку, а союзные республики начали разбегаться кто куда, парад суверенитетов докатился и до российских автономий. Северные округа в стороне не остались.

16 октября 1990 года депутаты ЯНАО устроили демарш и почти единогласно провозгласили Ямало-Ненецкую Республику. Через пару дней приняли Декларацию о суверенитете. В ХМАО происходило то же самое. Северяне всё отчётливее понимали, что их территории являются нефтегазовым сердцем страны - сначала Советского Союза, а затем России.

В 1993 году Конституция РФ зафиксировала новый статус-кво. В статье 65 Тюменская область, ХМАО и ЯНАО были прописаны как три отдельных, равноправных субъекта. Юридически это означало, что округа вышли из-под прямого административного подчинения Тюмени. Но в то же время в тексте осталась фраза, что округа "входят в состав" Тюменской области. Эта юридическая формулировка и стала причиной многолетнего срача: как можно быть независимым и одновременно входить в состав кого-то еще?

Ханты Мансийск в девяностых

Ханты Мансийск в девяностых

Первое постсоветское десятилетие стало эпохой противостояния между Тюменью и северными округами. На кону стояло бабло, и бабло космическое. К середине 90-х ХМАО и ЯНАО качали львиную долю российской нефти и газа. Просто оцените масштаб: со временем ХМАО займет второе место по экономике в стране, пропустив вперед только нерезиновую Москву. Бюджет крошечного по населению Ямала был сопоставим с бюджетами крупнейших промышленных гигантов.

Тюмень без своих северных "придатков" была обычным аграрным середнячком. Губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий, руливший с 93-го по 2001-й, эту несправедливость прекрасно понимал. Его позиция была простой, как лом: раз округа входят в состав области, значит, Тюмень имеет полное право рулить их ресурсами и пилить бюджет.

Рокецкий Леонид Юлианович, губернатор Тюменской области

Рокецкий Леонид Юлианович, губернатор Тюменской области

Северные губернаторы, естественно, были категорически против. Губернатор ХМАО Александр Филипенко гнул свою линию, настаивая, что округ сам должен распоряжаться нефтедолларами, договариваться с нефтяниками и решать, как тратить деньги на социальную политику. Глава ЯНАО Юрий Неелов, хоть и был более осторожным в высказываниях, в главных вопросах всегда вписывался за Ханты.

Конфликт искрил везде. Рокецкий требовал, чтобы все федеральные представительские органы сидели в Тюмени, что заставило бы северян мотаться за каждой справкой за тысячу верст. Когда в 96-м выбирали губернатора области, округа эти выборы проигнорировали: несмотря на указ президента, северяне на участки не пришли, и Рокецкого выбрали голосами южан.

Александр Филипенко (справа) и Юрий Неелов (слева) - губернаторы Югры и ЯНАО

Александр Филипенко (справа) и Юрий Неелов (слева) - губернаторы Югры и ЯНАО

Параллельно шла юридическая война. В этот момент на политическом небосклоне зажглась звезда молодого Сергея Собянина, при котором в будущем похорошеет Москва. Уроженец посёлка Няксимволь (Югра), он начал карьеру в лукойловском Когалыме, быстро дорос до мэра, потом стал замом главы ХМАО, а затем и спикером окружной Думы. С этой позиции он активно отстаивал право на реальную независимость округов.

В 1996 году думы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области дружно пошли в Конституционный суд, чтобы тот разрулил, кто кому подчиняется. Суд выдал решение в стиле ни вашим, ни нашим, но главное - не подтвердил верховенство Тюмени. Округа сохранили свободу манёвра. Тем не менее, правовой бардак никуда не делся.

В конце 90-х подписали первое соглашение о разграничении полномочий, где прописали, как делить налоги и ответственность. Но некоторое напряжение между регионами никуда не делось.

К началу нового миллениума ситуация созрела для финальной развязки. Леонид Рокецкий потерял доверие руководителей обоих округов. По свидетельству того же Юрия Неелова, северян бесило многое: и то, что Рокецкий стягивал все федеральные ведомства в Тюмень, и общий стиль общения, в котором округам не отводилась роль полноправных партнёров. Масла в огонь подлил слух, который хоть и оказался преувеличенным, но сработал как детонатор: мол, один из чиновников тюменской администрации накатал проект полной ликвидации автономии округов. Рокецкий публично открестился и даже уволил автора, но было поздно: ярлык "губернатора-терминатора", который хочет уничтожить самостоятельность Севера, приклеился к нему намертво.

Губернаторы Филипенко и Неелов начали искать своего кандидата, способного стать "своим человеком" во главе области и гарантировать неприкосновенность округов. Оба могли бы и сами побороться за трон, но в итоге пришли к компромиссу и сделали ставку на Сергея Собянина. Учитывая вышеперечисленные факты о нём, выбор был в точку.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Предвыборная гонка января 2001 года превратилась в натуральную войну двух Тюменей, северной и южной. За Рокецкого выступал юг области и местные финансово-промышленные группы. За Собянина выступали оба округа и руководство УрФО. Конкуренция была жёсткой.

14 января 2001 года Собянин победил уже в первом туре, набрав 52,22% голосов против 29,29% у Рокецкого. ИЧСХ, победу ему обеспечили именно округа, на юге области он проиграл. Однажды Собянин даже потроллил СМИ, сказав: "Оппозиция в Тюменской области есть. Из 25 депутатов за мою кандидатуру проголосовали всего лишь 24".

Собянин по итогу не стал ни марионеткой округов, ни их врагом. Он выбрал путь хитрого институционального строительства, который в итоге изменил баланс сил в пользу Тюмени, но так, что округа при этом сохранили свою субъектность.

Первым делом он создал Совет губернаторов трех регионов, постоянную площадку для дискуссий. Параллельно он начал сколачивать свою команду в правительстве, подтягивая лояльных кадров, например, Владимира Якушева, будущего губернатора области. Главный же финт ушами был сделан в Москве. В 2003-м Собянин вписался в комиссию Дмитрия Козака по разработке федерального закона о принципах организации власти в субъектах. Этот закон стал краеугольным камнем для судьбы "тюменской матрешки".

Суть нововведений в законе была проста и изящна: закон делил 41 полномочие между субъектами. Из них 17 уходили округам, а 24 материнским областям. И самая мякотка: деньги на исполнение этих 24 полномочий тоже уходили областям. Если договор между областью и округом не подписывался, все деньги оставались у области. Формально это давало тюменскому губернатору мощный рычаг давления в виде финансирования.

Закон вроде как давал Тюмени преимущество, но одновременно железобетонно подтверждал право округа быть самостоятельным субъектом РФ. Вопрос о поглощении был закрыт раз и навсегда: путь к ликвидации округов через этот закон был заблокирован. Собянин нашел формулу, которая давала Тюмени финансовые рычаги, не ломая статус округов.

Принятие закона подготовило почву для исторического пакта. 9 июля 2004 года в Тюмени три богатыря, Собянин, Филипенко и Неелов, подписали договор между регионами и запустили программу "Сотрудничество".

Договор закрепил модель "сложносоставного субъекта", которую в народе окрестили "тюменской матрешкой". Суть проста: ХМАО и ЯНАО остаются полноценными субъектами РФ со своими губернаторами, думами и бюджетами. Они формально входят в состав Тюменской области, но не растворяются в ней. Взамен округа подписываются на финансовый донат: отстегивают в областной бюджет НДПИ и почти 30% налога на прибыль.

Программа "Сотрудничество" стала кошельком этого соглашения. По факту, это общий бюджет трёх регионов, который утверждает Тюменская облдума (где сидят депутаты из всех территорий). Деньги идут на общие нужды: дороги, больницы, социалку. За двадцать лет через эту программу освоили больше 280 миллиардов рублей, причем львиная доля вернулась обратно в округа в виде реальных объектов.

Российская газета озаглавила это событие результатом разумного политического компромисса.

В начале 90-х таких конструкций, где округ входит в край или область, было полно. Но с 2003 по 2008 год пошла волна укрупнения, и шесть из десяти округов приказали долго жить, растворившись в материнских регионах. Корякский округ забрала Камчатка, Эвенкию и Таймыр - Красноярский край, Коми-Пермяцкий округ стал частью Пермского края, Усть-Ордынский Бурятский ушел в Иркутскую область, а Агинский Бурятский в Читинскую. Тенденция была пугающей. Пример ХМАО и ЯНАО, по сути, стал уникальным. Как-никак, крупные по площади и экономическому потенциалу регионы.

В середине 2020 года, на фоне поправок в Конституцию, снова поползли слухи об объединении. Когда Архангельск и НАО заговорили о слиянии (которое пока не произошло, отчего Архангельская область с Ненецким АО является второй "матрешкой"), СМИ начали ванговать, что следующая на очереди "тюменская матрешка". Полпреду в УрФО Цуканову пришлось официально заявлять, что эта тема даже не обсуждалась и не актуальна. Ну а в июне 2023 года на ПМЭФ губернаторы Моор, Комарова и Артюхов подписали обновленный договор, продлив сотрудничество аж до 2035 года.

Тюменская матрешка доказала, что финансово жирные и политически сильные территории способны отстоять свою самостийность, если найдут достаточно хитрого модератора. Если бы в 2001 году у руля остался Рокецкий или пришел другой человек без северных корней, всё могло бы сложиться иначе, но имеем что имеем. Такие дела!

Показать полностью 11
80
Лига историков
История История

Откуда в Якутии летающая тарелка? Немного об истории Хандыги

Серия Эпичная история Севера

Привет! Когда-то, пристально изучая гугл панорамы (периодически убиваю так время), я особенно обратил внимание на трассу Р-504 "Колыма". Даже делал об этом пост! И запомнились мне в этом виртуальном путешествии два посёлка - Усть-Нера, стоящая в крайне живописном месте в самом центре трассы, и Хандыга. Посёлки в этом районе являются местами с богатой и драматичной историей, связанной с великими стройками XX века, развитием Северо-Востока России и трудом множества людей в жутком климате. В этом посте подробней расскажу про Хандыгу.

Хандыга с высоты

Хандыга с высоты

Поселок Хандыга появился в 1938 году как пристань на реке Алдан. Время было горячее - Советы активно готовились осваивать богатства Дальнего Востока. Главным поводом для создания поселка стало то, что геологи нашли промышленные запасы золота на Колыме. Но золото мало найти, его надо еще и вывезти, а для этого позарез нужна была нормальная дорога.

В 1939 году партия сказала "надо", и началось строительство трассы от Алдана до Оймякона. Это был мегапроект, жизненно важный для региона. Отцом-основателем Хандыги считается инженер Михаил Карпов, начальник дорожной экспедиции. Именно он ткнул пальцем в карту и выбрал место на берегу Алдана, срезав тем самым путь на 80 км, что в условиях Севера было очень важно.

Карпов вспоминал, как в декабре 39-го первая группа людей с палатками выдвинулась из Крест-Хальджая на новое место. Назвали поселок Хандыгой в честь горной речки неподалеку. Название с якутского переводится жутковато - "кровь бьет" (Хаан тыгар). Местные говорят, что река бурная и многих унесла на тот свет, а на закате вода реально кажется красной.

Пять палаток в два ряда на берегу Алдана - с этого и начался посёлок. Народ сразу взялся за дело: валили лес, строили баню. Поначалу это был просто опорный пункт и пристань "Дальстроя".

М.К. Карпов

М.К. Карпов

Геологи на Колыме

Геологи на Колыме

Реальное развитие Хандыги начинается в 1941 году. Осенью к берегу начали причаливать баржи с рабочими, которых привезли с БАМа и других лагерей Янского управления. Еще 31 марта НКВД выпустил приказ, по которому на строительство дорог Усть-Восточная и Хандыга-Батагай должны были поставить людей.

В 1941-1943 годах Хандыга функционировала как Алданский исправительно-трудовой лагерь Дальстроя. В сентябре 41-го на базе местной экспедиции создали "Алданское управление дорожного строительства", которое вместе с северными коллегами приступило к строительству автопроезда протяжённостью 733 километра.

Дорогу от Хандыги до Кадыкчана закончили в августе 43-го, аккурат в районе Верхоянского перевала. Это была великая стройка того времени, сложнейший проект, реализованный в нечеловеческих условиях (некоторые фрагменты трассы проходят в районе Полюса холода Северного полушария!). Параллельно с дорогой рос и сам поселок. С 41-го года тут появились управление, автобаза, электростанция, радиостанция, почта, сберкасса, столовая и аптека. В 42-м открыли первую школу - она стала центром просвещения и культуры в новом посёлке.

Пристань Хандыга

Пристань Хандыга

Хандыга в те годы

Хандыга в те годы

Строительство дороги было завершено в 43-44 годах, основную массу строителей из Хандыги после этого переслали в Адыгалах, поселок в Магаданской области. Хандыга опустела и могла бы кануть в лету, как многие другие поселки дорожников близ Колымской трассы, но в 48-м сюда нагрянули геологи "Дальстроя". Тогда создали Алданский разведрайон, и жизнь в поселке снова забурлила.

В 48-м управление дорожного строительства вернули из Адыгалаха обратно в Хандыгу и создали "Янстрой", на этот раз для прокладки трассы до Батагая. Поселок снова стал центром масштабных дорожных работ, но, опять же, временно: в 1955 году Янстрой ликвидируют.

Со временем Хандыга прокачалась до статуса серьезного административного центра. В 57-м ей официально присвоили статус рабочего поселка, признав её важность как промышленного и транспортного узла. А в 54-м она вошла в состав Томпонского района и стала его административным центром, коим и остаётся по сей день.

Хандыга в 1960-х

Хандыга в 1960-х

В итоге Хандыга развивалась уверенно, как и положено рабочему поселку. Взрывного роста как в нефтеградах и некоторых моногородах тут не произошло, но прогресс был. В 71-м запилили стационарную дизельную электростанцию, а с 75-го начали активно строить подстанции и тянуть ЛЭП всех мастей. В 85-м школа наконец-то переехала в каменное здание. Предприятия открывались, как транспортный узел Хандыга функционировала, жизнь кипела. Советские годы, по сути, были для Хандыги золотым веком. Население доросло до 10 тысяч человек (сейчас оно вдвое меньше). С другой стороны, стоит ли жить в таком климате и отдалённости от крупных городов - вопрос спорный.

При этом Хандыга имеет и сегодня важное значение: вышеупомянутая трасса Р-504 проходит непосредственно через посёлок. В Якутск и Магадан пассажиров отсюда возят только частники на микроавтобусах (жд здесь нет), что вместе с особенностями самой красивой и опасной трассы России гарантирует незабываемое удовольствие пассажиру. Ну а прошлое Хандыги, плотно связанное со строительством трассы "Колыма", отражено в скульптуре Нулевой километр:

Нулевой километр

Нулевой километр

Обычная дорога в Хандыге

Обычная дорога в Хандыге

В связи с отсутствием моста через Алдан единственным способом добраться до Якутска Нижнего Бестяха (через Лену моста тоже пока нет, поэтому пока только до Бестяха) осенью и весной является только воздушный транспорт... Тут всплывает одна доставляющая особенность: ближайший к посёлку аэродром находится в соседнем Теплом Ключе, километрах в 70 отсюда. ИЧСХ, называется он "Хандыга"!

С речным транспортом тоже всё грустно: регулярные рейсы до Якутска на "Ракетах" и "Метеорах" прикрыли еще в нулевых. Порт работает только на грузоперевозки во время навигации, так что романтика речных круизов осталась в прошлом.

Кстати, именно в Хандыге родился Вячеслав Штыров, второй глава Якутии. Этот факт биографии не прошел бесследно для поселка: по инициативе земляка тут приземлилась натуральная "летающая тарелка" - футуристичный Центр детского творчества.

Да и в целом Хандыга сейчас активно меняет свой облик, заменяя унылые деревянные бараки на новостройки:

Так выглядит типичный деревянный дом в Хандыге

Так выглядит типичный деревянный дом в Хандыге

А вот так выглядят местные новостройки

А вот так выглядят местные новостройки

Еще один местный прикол - памятник Ленину, который, в отличие от своих южных аналогов, стоит в тёплом пальто. Север, как-никак!

В этом году Хандыга готовится отметить своё 85-летие. Начав свою историю вокруг тяжелейшей и великой стройки, посёлок её продолжает и после окончания этой самой стройки. Развитие Хандыги, таки, это результат труда многих поколений людей, которые приехали в этот далёкий край по разным причинам.

Сейчас это вполне себе живой населенный пункт со всем необходимым. Если же у вас возникнет желание погулять по Хандыге образца пятилетней давности, добро пожаловать в Гугл-панорамы или Яндекс Зеркала (всё таки вряд ли этот пост сподвигнет кого-то на поездку сюда вживую). Такие дела!

Показать полностью 14
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества