Как ни странно, но в Японии, которую все привыкли считать высокотехнологичной и процветающей страной, очень много заброшенных мест, навевающих неимоверную тоску. Причем не только дома, гостиницы, рестораны и школы, а целые города и острова остались покинуты, излучая жуткую пустоту и удручающий покой. И это несмотря на то, что в стране катастрофически не хватает жилья и площадей под его застройку.
Отель Hachijo Royal Hotel на острове Хатидзедзима
Этот король всех отелей Hachijo Royal Hotel стоит заброшен уже более десяти лет. Конечно же, повлияло удаленное месторасположение этого райского острова и мировой кризис, которые и стали причиной того, что владелец этого роскошного отеля бросил свои владения, из-за снижения рентабельности и долгов. Попадая внутрь этого грандиозного сооружения, просто диву даешься – все номера убраны, белоснежные постели и чистые полотенца в ванной, все вещи оставлены так, что создается впечатления, что гости пошли прогуляться по живописнейшему островку. Пострадали номера только на одном крыле, а также прилегающая территория испытывает на себе нашествие буйной растительности. Хотя, глядя на фотографии, интерьер пострадавших помещений выглядит очень даже креативненько, сам бы лучше не придумал. Но эта жуткая пустота и тишина навевает только грустные мысли, глядя на все это увядающее великолепие.
Комбинат индустриальных строительных конструкций осуществлял производство продукции лесопиления и деревопереработки, быстровозводимых зданий и сооружений, продажу теплоэнергии собственной котельной, продажу изделий, производимых ремонтно-механическим цехом.
Прекратил свою деятельность в 2003 году.
Административное здание включает в себя 9 этажей, бомбоубежище и чердак.
Привет! Есть у меня особая любовь к Панорамам улиц - в свободный день я могу часами залипать на снимки разных городов России и, что ещё чаще - длинных автодорог в самых отдаленных краях страны. Возможность "проехаться" в Google Maps, при этом, есть хоть от Москвы до Магадана.
В прошлый раз я делал пост с таким вот виртуальным маршрутом по трассе Р-504 Колыма, одной из самых красивых и опасных автодорог. В том посте был фрагмент трассы, проходящий по Якутии, а сейчас же проедемся по Магаданской области с её сопками, метеостанциями, заброшенными посёлками и кабинами самолётов в домах (таки да!).
Вот так выглядят последние километры Р-504 в Якутии:
И вот, на 1150-м километре автодороги, мы видим стелу "Якутская АССР" - это одно из наиболее значимых мест на этой трассе. Оформленная в виде сэргэ стела примечательна не только тем, что находится на границе субъектов России, но и своей близостью к метеостанции Делянкир. Станция основана в январе 1945 года и является одним из полюсов холода: температура здесь частенько опускается до -60. Например, в 2021 году самая минимальная температура была зафиксирована именно здесь (-61,1 градус). О быте на метеостанциях в Магаданской области на Пикабу множество постов - в общем, вот одна из таких станций.
Сразу после стелы идёт поворот на метеостанцию
Станция Делянкир
Сразу после этой метеостанции следует мост через реку Делянкир: административно граница Якутии и Магаданской области проходит по этой реке. Сбоку от современного моста виднеется старый, разрушенный:
1/2
В Магаданской области водителей приветствует карта местных автодорог, обклеенная наклейками с логотипами экспедиций и блогов путешественников, ну и указатель с расстоянием до ближайших населенных пунктов:
До Магадана 837 километров!
Трасса Р-504 "Колыма" по большей части не асфальтирована. А конкретно этот участок можно назвать одним из самых сложных. Здесь много ям и острых камней, средняя скорость движения низкая - место это опасно для колёс и подвески. Благо портить подвеску приходится не мне, а машине с 360-камерой.
Поднимающаяся от колёс пыль - явление тоже частое в этих краях. Кроме того, в 2021 году в Сибири, особенно в Якутии, были серьёзные лесные пожары, и благодаря этим двум факторам некоторые пейзажи могут напомнить Stalker. Зимой же трасса расцветает!
Снимок гугла сделан в августе 2021
Зимние пейзажи на этой автодороге
Очередной прижим, коими полон Колымский тракт (наиболее известные из них я показывал в прошлом посту) - на реке Худжах:
Двигаемся дальше и видим опустевший посёлок. Это урочище Озёрное. Здесь располагались домики дорожников, а к началу шестидесятых село начало прирастать магазинами, баней, детсадом, столовой etc. В общем, жизнь в этом местечке когда-то была, но девяностые Озёрное не пережило (как и многие другие населенные пункты на этой трассе). В 1997 году посёлок был ликвидирован.
1/3
1, 2 - снимки с Гугл Панорам, 3 - снимок с высоты
На протяжении всей Магаданской области то и дело будут встречаться сопки, лиственницы, дальнобойщики и рабочие.
Впереди нас ждёт Колымско-Индигирский перевал, идущий через хребет Тас-Кыстабыт (Поваленные камни в переводе). Он не особо высокий, но живописный:
1/3
Через некоторое расстояние от этого перевала виднеются мрачноватые пейзажи, а затем наконец виднеются постройки:
1/3
Это Усть-Хакчан, еще один заброшенный посёлок Колымы. Когда-то здесь проживали несколько тысяч человек, ну а ныне постоянного населения в Усть-Хакчане нет. Как и многие населенные пункты в Магаданской области, Усть-Хакчан в своё время появился благодаря добыче золота - здесь действовал Прииск имени 25 Лет Октября.
1/3
Почти сразу после Усть-Хакчана виднеется табличка, сигнализирующая о работе поблизости БелАЗов. Немудрено - где-то рядом находятся угольные разрезы "Перспективный", "Тал-Юрях". Какие-то из разрезов уже не функционируют.
Следом виднеется ещё один покинутый посёлок Аркагала, основанный в 1937 году. Он тоже насчитывал более 1000 человек населения и канул в лету в девяностых: его жителей переселили в соседние посёлки в 1992 (например в Кадыкчан, который мы увидим следующим. Правда жить в Кадыкчане аркагалинцам придётся совсем недолго). Ну а сейчас Аркагала призраком виднеется в паре километров от автодороги:
От Аркагалы ещё несколько километров колымских пейзажей:
После которых пересекаем реку Кадыкчан:
Сразу за ним виднеется поворот на заброшенный ныне Староколымский тракт. В Якутии на этот тракт можно свернуть было в районе Кюбеме (кафе "Куба") - и именно по нему проходит дорога до знаменитого Полюса Холода - Оймякон (и до посёлка Томтор). Когда-то навигаторы (а конкретно этот самый Гугл) прокладывали дорогу из Якутска в Магадан именно по этой заброшенной дороге, что даже приводило к трагедиям. Так вот, на автомобиле по этому длинному и опасному тракту не проехать.
Староколымский тракт, по сути, вёл с Якутии до Кадыкчана. На панорамах этот заброшенный городок не видно, он находится в некотором отдалении от трассы.
Кадыкчан возник как рабочий посёлок при предприятии по добыче каменного угля Аркагалинского месторождения. По местным меркам это был мегаполис: в восьмидесятых здесь проживало 6000 человек. Город жил и развивался, дети ходили в детсад и школу, был дом культуры, центральное отопление и всё в таком духе. Историю Кадыкчана оборвала трагедия: в 1996 году шесть человек погибли при взрыве в шахте. Шахту закрыли и смысла в существовании Кадыкчана не осталось.
Город начали планово расселять, отключая дома от коммуникаций, и к нынешнему моменту он опустел полностью, превратившись в один из наиболее известных городов-призраков России.
Хотя в 2021 году население Кадыкчана значительно, но ненадолго, выросло!
В Кадыкчане можно увидеть замершую жизнь северного промышленного городка. Многие туристы и автопутешественники специально едут сюда, чтобы увидеть остановившийся быт покинутого города, рисунки художников на стенах, ну и чтобы заночевать здесь. Не до Сусумана же 70 километров ехать, в самом деле? Вот пример. Поскольку панорам здесь нет, вот фотки из интернетов:
1/4
1 - старое фото, когда Кадыкчан ещё жил, 2-4 - Кадыкчан сейчас
Не отъезжая толком от Кадыкчана, можно увидеть заброшенные постройки ещё одного посёлка АрЭС - Аркагалинской Энергостанции.
Дальнобойщики близ поворота на посёлок Мяунджа (на этот раз не покинутый, здесь живет 1000 человек):
В панорамах идут значительные перерывы на десятки километров, но посреди них виден ещё один посёлок - Большевик. Тоже связанный с золотодобычей и выросший вокруг одноименного прииска в 1930-х, он ныне тоже почти покинут (на 2024 население составляло 4 человека):
1/2
И вот через некоторое время мы приближаемся к Сусуману. В 13 километрах от него стоит посёлок Холодный (самое честное название!), который ныне входит в Сусуманский городской округ:
Сам же Сусуман является вторым городом в Магаданской области (всего городов в ней два), его население около 4000 человек. Фактически Сусуман является центром золотодобычи на западе Магаданской области. И хотя западная часть города (микрорайон Заречье) в 2021 году кажется депрессивной на вид:
1/3
Сам же Сусуман на безлюдной и огромной трассе, полной заброшенных посёлков, кажется оазисом цивилизации с разноцветными домами самого разного вида. Есть даже деревянный "Дом одежды":
1/3
Одной из достопримечательностей Сусумана является кабина самолёта Ил-18, встроенная в одно из зданий по улице Ленина. История появления здесь самолёта такая: в восьмидесятых пассажирский самолёт был списан по старости и подлежал уничтожению. Директору сусуманской станции юных техников Александру Смирнову пришла идея сделать из отработавшего самолёта учебный класс, что он и сделал. Ныне здесь функционирует станция юных техников:
Ну а на выезде обратно на трассу Р-504 виднеется название СУСУМАН на одном из домов и, конечно же, объявление "Продам тёплый гараж":
В посте кончается лимит медиа, поэтому на Сусумане и закончим. Участок трассы от Делянкира до Сусумана был полон самых разных, больше депрессивных, мест, но это даже не половина пути от границы Магаданской области до самого Магадана. Такие дела!
Последний жилой дом был в нём построен при проклятом застое, сорок лет назад. И держится он, кажется, на честном слове. Хрущёвки держатся на матерном, и иного при их виде на устах и не возникает.
Стая шелудивых псов бежит от ямы к яме, оставшихся, наверное, после последней бомбёжки, вслед за облезлой самкой, по очереди её поёбывая. Дети и домохозяйки смотрят на них с интересом и, видимо, очень довольны этим зрелищем.
Некоторые лужи напоминают небольшие озёра, плавно переходящие в болота. Недавно в такой луже, пока две мамаши трещали за жизнь, пощелкивая семечки, трагически погиб маленький ребёнок. Упал и захлебнулся. Ничего не поделаешь — природное явление. Никто не виноват.
Ямы оказались не от бомбёжки, беру свои слова назад. Это в течение тридцати последних лет, после ремонтов различных подземных коммуникаций, оставшиеся впадины и возвышения грунта. Вся земля сразу в котлован не влазит, поэтому остаётся возвышенность, а потом ужо она проседает, и вот у вас имеется возвышенность и яма. Это понимать надо. Это явления природы, и ничего против этого поделать невозможно. Главное — детям очень нравится. Особенно зимой.
Трёхкомнатная квартира-хрущёвка, забитая каким-то накопленным за три поколения хламом, напоминает нору крота. Толчок с очком из опилок и чугунным бачком под потолком с бичёвкой из конопли и пробкой из-под креплёного винца на конце выбивает слезу ностальгии и неподдельное изумление. Буквально стоишь и смотришь как парализованный в течение нескольких минут и не можешь очнуться. И забыл, зачем пришёл. В музей посрать не ходят, отсюда, по всей видимости, и замешательство.
Герберт Уэллс с его машиной времени нервно повесился в сторонке.
По улице Париж — Даккар, пошутил - Молодёжной, иногда, налетая на куски асфальта, несётся жигуль "копендос", обгоняя "мерседес" ML. Вдоль дороги гуляет молодёжь, сошедшая с подиума последних показов мод в этих ваших Ландонах.
Цены в магазинах умеренные. Тут тебе и «Прада», и «Дольче Габбана», и «Луи Виттон», и «Гуччи», и «Диор» с «Версаче». Хотел уже продать свой автомобиль, чтобы купить себе одну майку, но цены приятно удивили. Наскрёб всё, что было в заднем кармане джинс, между табаком и зажигалкой, и прикупил себе три майки от «Версаче», пачку сигарет, семечки, бутылку пива и золотой «Ролекс», усыпанный алмазами. Профит.
Решил навестить бывших соседей и был снова приятно удивлён, что лифт всё тот же, что и тридцать лет назад. Совсем тот же самый, но очень пооблез и поизносился. Дверцы, как в американском трактире, болтались туда-сюда, резина на их краях местами испарилась, но и местами превратилась в окаменелости. Кнопочки почти стёрлись, табло с указателем этажей было забито алюминиевой пластиной. Линолеум на полу давно уж истлел, но пол кабины, хоть и основательно потёртый, ещё держался. И тут уже, видимо, и не только на честном слове, и даже не на матерном, но только благодаря усердным молитвам пассажиров. Лично моя мне помогла, чему свидетельством является то, что я остался жив и пишу свою хвалебную оду этому полезному устройству.
Сосед, как выяснилось, бросил пить двадцать лет назад, унавоживает дачу, крутит огурцы и укроп. Ночью спит, днём бодрствует. Вечерами смотрит на супругу. Утром просыпается. Это любопытно. А почём нынче коньяк, ой, огурец? Да что вы говорите?! Выгода налицо.
Никаких автобусов больше нет, и по городу пиздуют «газели» с потными и злыми водилами в «Версаче». За две недели моего пребывания цена успела прыгнуть на две условных единицы. Что-то как-то уж очень быстро, подумал я. Потом вспомнил, что это два рубля, и успокоился. На сдачу всё ещё можно приодеться в «Хьюго Босс» и купить себе килограмм золотых «Ролексов».
Пивнушка у частного сектора, заросшая лебедой и лопухом, между двух ям и одного песчаного бархана, предлагала пиво всех народов мира. В том числе и баварское. Баварское было почему-то сладкое, без газа и пены, но стоило даже дешевле, чем местное. Это очень хорошо. И если бы из него убрать сахар, добавить пены, газу и пива, то вполне можно было бы пить эту немецкую дрянь.
Игарка — город за горизонтом: каким был и что с ним стало
Игарка — небольшое поселение у Енисея, затерянное в бескрайних просторах Сибири, 163 км севернее Полярного круга. Она возникла на вечной мерзлоте как советская мечта о промышленном освоении Арктики, а теперь стала тихой историей перемен, о которой вспоминают не только книги, но и руины улиц.
🪵 Как всё начиналось: мечта о Севере
Игарка была основана в 1929 году как центр лесопиления и обработки древесины для экспорта. Отсюда круглогодично отправляли сибирский лес в дальние страны.
Город строили на вечной мерзлоте — слое земли, который никогда не оттаивает. Из-за этого обычные фундаменты не работали, и инженеры придумали искусные методы строительства, а в 1936 году здесь даже возникла научная лаборатория по изучению мерзлоты, впоследствии ставшая ядром уникального Музея вечной мерзлоты.
К 1931 году Игарка получила статус города. Уже в 1939 году её население достигло почти 24 000 человек — для такого сурового места огромная цифра.
Город и «дорога на костях»
Одним из самых драматичных эпизодов в истории Игарки стала попытка построить Салехард–Игарскую железную дорогу — гигантский проект, задуманный в конце 1940-х. Работы велись в вечной мерзлоте силами заключённых лагерей ГУЛАГа. Дорога так и не была достроена, а её называют «дорогой на костях» из-за тысяч погибших рабочих.
«Советский Арктический город» в расцвете
1930-1960-е годы — период роста Игарка была настоящим северным портом: сюда заходили морские суда из десятков стран, а вокруг бурлила жизнь. Были построены школы, больницы, клубы, театры и даже кинотеатры — всем этим жили жители в пору расцвета.
Во второй половине XX века город стал одним из крупнейших портов по экспорту древесины в СССР. Было много работы, транспорта и людей — типичная история успешного моногорода.
Экономический спад и отток людей
С распадом СССР в 1991 году экономика Игарки оказалась в сложной ситуации:
основной лесоперерабатывающий комбинат перестал быть прибыльным;
логистика оставалась дорогой и сложной из-за климата и отдалённости;
исчезли рынки сбыта.
К 2019 году население города сократилось почти в четыре раза, по сравнению с пиковыми показателями XX века — до примерно 4 400 жителей.
Новые реалии: пустота и «новый город»
Старые деревянные дома, построенные в советскую эпоху, начали разрушаться из-за оттепелей и таяния вечной мерзлоты — фундамент разрушается, конструкции деформируются. Чтобы снизить расходы на содержание, многие здания были демонтированы и даже сожжены, а жителей переселили в новые панельные дома.
Сейчас Игарка — это тихий северный город, где остались лишь следы индустриальной активности прошлого, тихие улицы и немногочисленные жители.
Что осталось важного
Музей вечной мерзлоты
Одно из самых известных мест Игарки — музей, заложенный в подземных лабораторных тоннелях, где температура постоянна и минусова. Сам музей уникален тем, что демонстрирует вековую мерзлоту, древние растения и арктическую историю.
Жизнь среди арктики
Несмотря на сложности, Игарка остаётся жизнью: есть аэропорт, регулярное водное сообщение летом, зимники и небольшие предприятия, а местные жители сохраняют арктическую культуру и традиции.
Итог
Игарка — это история индустриального взлёта и экономического спада, город, возникший на вечной мерзлоте, переживший бурное советское детство и трудную постсоветскую юность. Когда-то он был большим портом, промышленным центром и флагманом лесной экспансии на север. Сегодня он представляет собой тихий арктический городок с богатой историей и уникальным климатом.
В начале 1930-х годов, когда заключённые Воркутлага начали строить первую шахту, история Воркуты началась с посёлка Рудник. В 1943 году Воркута получила статус города, и застройка распространилась на другой берег реки. Рудник стал одним из микрорайонов, и добраться до него можно было только пешком по подвесному мосту. В конце 1980-х годов началась процедура расселения, а к началу 2000-х Рудник был закрыт. Жителям предоставили квартиры в Воркуте, но они до сих пор иногда навещают свои старые дома или смотрят на них с берега реки. Многие дома уже разрушились и выглядят довольно пугающе. Центральное здание с колоннами, выполненное в стиле «сталинского ампира», - это бывшее геологическое управление. В 1950-х годах перед ним располагались фонтан с медведями, парадная лестница и обелиск.
На нашем Ютуб канале есть еще видео с наших путешествий, так же новые видео там всегда выходят раньше + shorts видео,которые не выходят в вк - https://youtube.com/@thewanderbrothers
